mplata

Приезжайте к нам, бесплатно просветим рентгеном.

Просто "залипы" скорее всего конденсаторы, на другой стороне платы. Нужно переставить чип, желательно поставить новый. Можно конечно попробовать прогреть с флюсом, но это при условии что нет никаких других вариантов, никаких. Так как такой способ крайне ненадёжен.

Если вы в Москве, приносите, бесплатно посмотрим на рентгене. Будет понятно что делать дальше. На вашем фото очень плохо видно. Если у вас есть трафарет, то и отремонтируем бесплатно при Вас.

Если кипения при лужении жала не происходит, значит дело не в припое, значит покрытие платы или само качество платы оставляет желать лучшего. Что маловероятно. Если лужение жала вызывает тоже самое кипение , то дело либо в слишком высокой температуре жала, либо в качестве припоя. Лудить жало не с целью его обсудить, а с целью расплавить припой без контакта с макетной платой. Думал что это и так понятно. По опыту могу сказать, что кипение часто следствие именно высокой температуры жала. Выход из строя термодатчика станции, или некачественное исполнение самого паяльника, да что угодно и вместо 210 градусов будет 300. Либо флюс некачественный в трубке, либо серьезно просрочен. На видео как будто во флюсе есть испаряемые при температуре пайки компоненты , если не вода то что-то другое. Перегрев жала также можно определить по нагару. Он при перегреве такой что его ни с чем не спутать. Черный контур облуженной части жала.

Вы посмотрите на то что происходит при лужении жала данным припоем. Многие вопросы отпадут сами собой.

Все-таки если часто работаете со сборкой плат, возможно есть смысл рассмотреть манипулятор. Помимо европейских производителей есть и Китай который порой стоит не очень дорого. Но преимущество европейских в том, что они часто на складе и можно попробовать подходит ли такой вариант или нет. Манипулятор штука универсальная и ускорит расстановку всех компонентов.

К сожалению выводы БП довольно толстые, если вывод прислонен к внутренней поверхности отверстия вывода, то оловоотсос будет бесполезен. И как правило так и происходит. Дип24 имеет подвижные и плоские выводы, там методика работы с оловоотсосом действительно классно работает. Тут с большой долей вероятности может не получиться.

Тут лучше вдвоем. Однозначно. Причем второй, крайне желательно, также имеющий непосредственное отношение к этой плате ) И тогда точно все получится.

Если бы не было опыта подобной работы, то самый безопасный способ это два длинножальных (по сути просто зачищаете медное жало в нужных местах и гнете его для удобства работы) паяльника с перенанесенным оловом. К БП крепите присоску или что то , что позволило бы равномерно и контролируемо вытянуть БП из перевернутой платы руками! а не грузом или используя силу тяжести. Щедро наносите припой на выводы (дополнительно), КЗ даже приветствуется , как следует лудите оба жала, держитесь за присоску и нагреваете все выводы разом. Вытягиваете БП из платы сохраняя параллельность БП плате, поэтому позаботьтесь об удобной ручке, присоске или каком то ином способе для фиксации БП и манипуляции с ним. Излишки олова дополнительно распределят тепло чтобы там куда вы прикоснетесь даже ненадолго все равно стало тепло. Прикреплять к БП грузы не советую, если выйдет только одна сторона а вторая с задержкой придется лишний раз греть. Далее уже паяльной станцией (а лучше феном) и оплёткой удаляете остатки припоя, отверстия зубочисткой и паяльником открываете. Это если нет опыта и не хочется рисковать. Разумеется тут требуется 4 руки, 2 обычных паяльника с гнутыми жалами (возможно на выброс).

Есть же настольные конвекционные печи. Там и цена адекватная, и качество хорошее. Уж точно лучше чем в способе используемом ТС. Парофазная потребует закупки расходников, редко, но потребуется... хотя качество будет на высоте, сомнений нет.

Есть смысл посмотреть в сторону неконвейерных печей. Если платы мелкие и редко паяете. Выбор на любой кошелек.

Согласен, снимать нужно аккуратно. Но варианты есть: Например можно использовать низкотемпературные припои, которые щедро нанести на tqfp и so подобные корпуса, тем самым снизив температуру воздействия на докритические. Или работать на сдвиг, то есть с нижним подогревом равномерно нагревать и как только сдвигается, тут же сдвигать в сторону и охлаждать. То есть не ждать пока на термопаре будет много, а ориентироваться именно на состояние припоя - оплавился , все сдвигаем. Это если нет пневмопинцета. Тем самым мы не перегреем микросхему. Ну, а если есть термофен с насадками под все виды корпусов на плате, то вообще хорошо. Там сложно перегреть корпус микросхемы.

Если компоненты редкие, то нужно снимать их, как и все дорогие. Остальное (мелочь, пассив и все недорогое) закупать и ставить на станке на новую плату, с доустановкой демонтированного на манипуляторе, количество 10шт это не так страшно. Но надёжней сделать все заново, к сожалению это самое правильное.

Любая непросроченная паста 3-4 го класса подойдёт. Например Indium8.9ES

В зависимости от состава, свинец или паста без свинца. Ну и тип в зависимости от размера. Поэтому пасты разные используем, в основном мультикор, индиум, mbo. Это легко технологи считают, известна толщина трафарета для нанесения пласты, известен диаметр шара. Задача получить такой же шар какой в оригинале. Как по размеру так и по составу (если требуется сохранить состав).

Так вот мы работаем только с пастой, с флюсом не работаем. То есть шары ставим на пасту и микросхему потом тоже на пасту.

Трафарет имеет толщину, материал и т.п. Но вы указали оснастку и мне стало все понятно и без описания. Мы не работаем при реболлинге с флюсом, поэтому по технологии вряд-ли смогу помочь, а вот диаметр шарика нужно брать точно равный диаметру шарика в документации на микросхему, так как вы не используете пасту для установки шаров, то и диаметр шара не изменится.

1) по ссылке информации нет 2) какая цель (реболлинг)? 3) документация на микросхему есть (там указан диаметр шаров)? 4) каков способ установки шаров на микросхемы и микросхемы на плату? На пасту на флюс гель (от этого зависит финальный диаметр) ?

Это же б/у, причем по описанию по ссылке даже без гарантии того что это работает. Сравнивать цену на новое и на б/у некорректно. (Б/у иногда вообще дарят)

По ссылке аналог (по сути копия) ersa, в 5 раз дешевле, в ответ на предложение использовать ersa. Там же указано на ir-2005, но сейчас есть более новый центр у quick по-моему. Ir/pl-550 действительно универсальная штука, работает с любыми платами, довольно точный профиль, но довольно дорогая (если ersa). Ещё один минус: относительно небольшая зона нижнего подогрева: на платах формата А3 с учётом небольшой зоны пайки могут появиться эффекты деформации. Но это беда почти всех ремонтных центров. Правильнее будет установить компонент и в печь, если на плате уже не стоят компоненты которые не перенесут нагрева в печи (разъемы и т.п.), тогда деформации не будет.

https://m.electronpribor.ru/catalog/572/quick-pl-2005.htm

Все понял, среднеквадратичное совпадает, спасибо) но суть не меняется для топикстартера.

А почему значения рассчитанные в программе не бьются с формулой расчета виброскорости? Не могу найти ошибку.

У вас в тексте 0.35, а на картинке 3300, немного не понял. И формула расчета не представлена, непонятно как считает этот калькулятор. Формула, которую я привел считает в см/сек, чтобы получить размерность мм/сек делить не нужно на 10.

"Плата должна выдерживать без потери работоспособности и механических повреждений в составе холодильного прибора воздействие вибрации синусоидальной формы с частотой 10-55 Гц и амплитудой 0,35 мм в течение 30 мин" то есть трясти должны весь холоднильник, это непросто. Особенно в свете того что я изложил ниже. Значит трясти должны в сборе все. Виброскорость: V = S·2πf/10 амплитуда 0.35мм на частоте 55Гц - это значит что виброскорость будет ~121мм/с В зависимости от класса машин можно определить общее состояние согласно международным стандартам уровней вибрации. Среднеквадратичное значение (СКЗ) виброскорости, мм/с Допустимые уровни виброскорости Малые машины Класс 1 Средние машины Класс 2 Большие машины Жесткое основание Класс 3 Упругое основание Класс 4 0,3 хорошо хорошо хорошо хорошо 0,5 0,7 удовлетвор. 1 удовлетвор. 2 неудовлетвор. удовлетвор. 3 неудовлетвор. удовлетвор 5 опасно неудовлетвор. 7 опасно неудовлетвор. 11 опасно 18 опасно 30 А у Вас 121мм/с! Если это холодильник не для запуска на МКС, то зачем такие сумасшедшие значения виброскорости нужны? Попросите посмотреть на холодильник после подобного испытания, или попристутствовать. И видео можно сюда скинуть, интересно будет посмотреть что будет с холодильником после тряски 121мм\с в течение получаса. И кстати, это в ускорении не много не мало: 4G (41м/с2)