alexvu

Всем спасибо!!! Благодаря этим волшебным словам я нашел VS2010 (наиболее подходящий) и успешно установил.

2005-2010 Их еще и негде скачать, нашел на торренте express2012, буду пробовать. С сайта MS все стерли, видимо. Эти слова мне тем более ни о чем не говорят, попробую для начала MS запустить.

Вот это уже лучше. А в них какие компоненты ставить? Или там все одним куском, без выбора? (в чем я сомневаюсь, это же микрософт).

Здравствуйте. Возникла потребность писать относительно сложную программу, нужен редактор MS Visual C++ с компилятором и отладчиком, больше ничего не надо. Программа консольная Win32, читает из одного текстового файла и пишет в другой, больше ничего не надо (без окон, всяких вин-апи и т.д) Когда-то мы пользовались им же версии 10 и это вполне устраивало, но сейчас он на вин7 то ли не работает, то ли не удалось найти подходящий дистрибутив. Я пробовал ставить простые С++ других фирм, но там отладчики хуже. Я пробовал скачать бесплатный Visual studio community 2019 или 2017, но мне не удалось разобраться, какие компоненты выбрать при установке. Названия компонентов мне ни о чем не говорят. Пробовал выбрать "интуитивно", но получилась командная строка без оболочки. А полная установка (30 гигов) это тоже не годится. Прошу подсказать список компонентов (или, может быть, есть где-то готовое руководство)?

Виден корпус турбины, по центру заборное отверстие. Туда засасывается воздух и потом проходит через двигатель так же как у японцев, на Вашем фото этого не видно. Секрет в том, что в импортных пылесосах двигатели более высокооборотные, и при тех же габаритах имеют бОльшую мощность. Тогда наша промышленность в категории ширпотреба такие не умела или не хотела делать. А японская уже делала.

Ну это если кому-то нужно выдать низкое напряжение при втекающем токе. А нагрузка тут - резистор на 0В, так что работает фактически только верхнее плечо ОУ, и поэтому будет хороший 0. Нижнее плечо только поглощает импульсы тока помех. Да и входы 0-10В в обычных (не точных) устройствах часто делаются фактически как 1-10В, т.е. напряжения до 1В принимаются как 0.

Для выхода 0-10В есть много готовых схем, например эта (взято из этого обсуждения https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/modul-analogovogo-vyvoda-0-10v). Если у Вас не 5В ШИМ, то надо соответственно пересчитать делитель R3-R4. Начните с этой схемы, и скорее всего, все будет ок. Как тут уже написали, никаких 50 мА Вам не нужно, входы 0-10В всегда имеют высокое входное сопротивление.

А при 100В и 90В какой ток? А то, кажется, 7 мА это перебор. Он уже греться должен прилично, от 0.7 Вт. От этого и емкость деградирует.

У меня программа на телефоне "Лупа и микроскоп +" хорошо справляется "на выезде". Там уже есть подсветка и регулировка увеличения. В зависимости от камеры телефона - может давать хорошее увеличение. У меня с задачами типа прочитать маркировку, рассмотреть пайку, вытащить занозу - справляется на ура. Поле зрения и четкость очень хорошее, искажений нет.

Не знаю, что у Вас в кадре будет, но, скорее всего, из средней освещенности ничего хорошего не получится. Надо использовать результат более или мене интеллектуальной обработки изображения, с выбором важной части и ее проработкой. В фототехнике используются довольно сложные алгоритмы для выбора мощности вспышки. При видеозаписи авто-регулировка подсветки обычно не используется вообще, т.к. от подсветки полностью меняется картина кадра, а не просто яркость. А если Вы собрались человека так снимать, то точечная подсветка (если это видимый свет) ему будет вообще не в кайф.

Наверное, Ваш контакт будет еще и пружинить, т.е. будут изгибающие нагрузки на дорожки платы. Может быть, обычные припои при таких нагрузках отваливаются, поэтому и используют специальные. Если хотите паять обычным припоем, то контакт должен быть такой конструкции, чтобы часть в районе пайки была неподвижна.

Люминофор опять же выгорает от повышенной температуры. Сделав 2 светодиода на половинную яркость вместо одного (с соотв. охлаждением), данная проблема тоже решится полностью. Еще люминофор теоретически может выгорать от УФ части спектра светодиода, но это не основная причина, если такое вообще бывает.

Мне всегда казалось, что светодиод помирает от перегрева или токовой перегрузки, а чем меньше ток и температура - тем он дольше проживет. Чем задается этот ток, резистором или источником тока, не так важно. Причем, если сделать ток в 2 раза меньше, то светодиод проживет дольше не в 2 раза, а раз в 100. И чем городить лишние транзисторы, может лучше поставить вторую пару светодиод + резистор? Ну и про охлаждение подумать.

Но после такой подсветки человек долго не сможет привыкнуть к темноте. Да и процесс включения будет болезненным.

Он может быть приклеен на матрицу или находиться за последней линзой объектива. Попробуйте посветить диодом на "голую" матрицу и увидите разницу в яркости. Если тоже будет темно - значит, фильтры встроены в ячейки матрицы, тогда ищите другую камеру. Нужна мизерная мощность, разбирайтесь с камерой и делайте подсветку 0.1-0.2 Вт, не больше. Это не вредно. Лучше возьмите диод на 850 нм, чувствительность любой ИК камеры будет лучше. Если мешает видимый красный свет - закройте подсветку ИК фильтром, тогда будет совсем не видно.