ShAlex

Ещё на заре PICов везде про чтение-модификация-запись в документации писали. Это те самые bsf и bcf.

М.б. впускной коллектор разогреть (воздух в нём)? Плотность воздуха уменьшится и воспламенению поможет.

Старту так же предшествует включение зажигания. Впрочем, мы и так "чиним" уже больше владельца. Пора завязывать.

Перед включением зажигания?

то лампочка зарядки или что-то другое будет вести себя неадекватно перед стартом двигателя.

До включения зажигания что показывал? При работе двигателя что? После отключения замка? Предохранители уже пробовали вытаскивать? С сигналкой дружите? "Лампочка зарядки" как себя ведёт? Без ответов на вопросы и хоть каких-то действий можно посоветовать обратится к спецу за деньги и/или подать объявление "кому нужней?".

В диагностике авто главный инструмент - лампочка. В описанной проблеме лучше галогенка. Когда не глохнет - запитайте её от клеммы "15" замка. Если "контролька" горит и авто продолжает работать - ищите ненужные пути обхода замка зажигания (стеклоподъёмники "без зажигания", магнитола...). Если от контрольки заглохла - утечка, достаточная для удержания реле (масса отпала у чего-то...). Как вариант поиска, выдёргивать предохранители, не относящиеся к двигателю. Но, первый кандидат - сигналка, особенно после установки "в подарок".

Моё мнение, всё зависит от того, где покупали. По-настоящему, в каждый датчик записываются индивидуальные поправки. С алиэкспресса датчики идут с рандомными поправками. Результат соответствующий.

Спецухи нет. Сделан вполне дружественно, но про плотность компоновки не забываем. Схема - "мировая народная". Я в тонкости не вникал, нужен был только общий принцип. По надёжности. Данный БП работает 3 года, заряжает свинцовую АКБ погрузчика после каждого рабочего дня (3 года назад этот вариант был самый дешёвый). В конце смены включают, ночью, по таймеру, включается на ~6 часов, не знаю точно. Режим CC на макс. ток. Доходит ли до CV или АКБ экономят, тоже не в курсе. Температура помещения от +5 до уличной.

Посмотрел сейчас схему, можно рулить током через этот Load Sharing, чем больше напряжение, тем меньше лимит тока. Входное (и выходное) сопротивление 10 кОм. Вопрос в каких пределах даст регулировать защита. Датчик тока там магнитный, к шинке прикручен, на отдельной плате. Про точность я сразу писал, никаких 1/255 не получится, особенно возле нуля.

Есть выход наружу от датчика тока. Можно, с помощью ОУ, сравнить ток с заданием и рулить напряжением. ПС. На сколько я помню, там не просто выход от д. тока, а выход-вход для связки 2...3 БП при запараллеливании. т.е. можно попробовать рулить током напрямую.

CC там есть. Про ZVS Вы правы, хотя для "раскачки" там отдельный дроссель и горсть плёночных конденсаторов на отдельной плате, похоже, с подбором номинала. МК мне чуть скозлил: При отключении БП внешним сигналом, иногда подключает батарею резисторов к выходу. А в моём случае нужен был простой зарядник аккумуляторов с макс. CC до 52 В. Убрал это, ибо на используемом режиме не требуется. Для регулировки по току переделка не требуется (только внешний прибамбас), а по напряжению - в DS ограничение от 20%. М.б. для обеспечения минимальной нагрузки для работы ZVS. Вариант - ТЗ скорректировать чтоб не от 0 В и балласта добавить? С точностью 0,3%, думаю, будет засада, и с быстродействием тоже.

Народ даже части схемы нарисовал, гуглится.

Понятно, что опция "можем повторить" оживает за "миллион баксов" и смысла в ней нет, проще купить под доработку. В этом RSP-2400 МК (пикуха 8-ми битная) рулит только защитами и поддерживает минимальную нагрузку для "раскачивания" резонансника. С завода, на разъём выведено напряжение от усилителя тока. Проблему использовать такой под ТЗ вижу только в невозможности, без внутренней переделки, рулить напряжением в пределах от 0 до 20%.

Пример RSP-2400. Надеетесь скопировать?

Не поделитесь информацией? )))) Санкции, в том числе, для того, чтоб этот завод не заработал. Поэтому, санкции имеют значение.

В качестве наброска: Разбавлять концентрацию механически, к 1 объёму измеряемого газа подмешивать несколько объёмов воздуха. Небольшой поршневой насос + пара клапанов для переключения.

С шаговыми двигателями в качестве энкодера, никто не заморачивался? Как раз, потребление отсутствует, можно ещё и "аккумулятор подэаряжать". Нет проблем с окислами, как в механических. Требования к точности механики никакие. Проблема с соотношением механической прочности с ценой. От панелей приборов авто хлипкие, но почти даром, сгодится для очень мелкой ручки-крутилки, иначе сломают. Из областей не-авто, кто что знает по бросовым ценам? Можно простой DC коллекторный двигатель использовать...

Извините.

При приближении к месту утечки, "шаговое" напряжение растёт. После места утечки падает и меняет полярность. Не? Не то?

Массам нужны одноразовые изделия - это факт. Но и сделанные на 50 лет тоже нужны, но не всем. Вы же не хотите, чтобы в старости, всё "нажитое непосильным трудом" Вами, стало ломаться? Утрирую, конечно.

За название и ГОСТы благодарю. По этой цене (1000 руб/ 1 м) он здесь, в магазинах лежит, с датчиками и разъёмами в придачу. Благодарю, должно быть то, что надо. Смущает фото на их сайте, как неживой )

Надо помнить ещё 1 момент. Пара алюминий - медное покрытие, в уличных условиях, химически неустойчива. В автомобиле сгниёт довольно быстро. У гибкого провода большая площадь поверхности жил, негибкий механически не выдержит. Из того, что я видел, самые стойкие провода на колёсных датчиках ABS (не на всех). Изоляция очень крепкая и режется с бОльшим усилием (с хрустом), жила - покрытие никелем. Буду благодарен за информацию о таком, как его искать.

Не знаю, как у Вас, повсеместно вокруг меня завелась мода, когда под видом медного, продают алюминиевый, покрашенный под медь. Название, как раз, "акустический". Подкалываю продавцов: "Вот этот алюминий хорошо берут?", бОльшая часть продавцов об алюминии не подозревает. В одном месте сообщили, что берут лучше, чем медный, несмотря на более высокую цену и объяснения, что это не медь. Красота спасёт мир, блин.