alexvu

В общем, купил TOP246YN, поставил - все заработало. Что это было - уже и не знаю. Но раньше стояла точно 245-я. Все диоды и конденсаторы я проверил тогда сразу же (спасает простейший измеритель ESR). И новый трансформатор зря покупал, у него индуктивность и добротность такие же как у старого. В этой плате последовательно с конденсатором 47 мкф включен резистор 10 Ом, как раз чтобы ОС не зависела от параметров самого кондера. А в даташите этого резистора нет (т.е. нет в простейшей схеме на 1 странице, а в реальных схемах дальше уже есть), и действительно если поставить, например, кондер с низким ESR, то ОС будет работать не так, как планировалось. Т.к. один и тот же вывод используется и для питания МС, и для ОС. Напряжение ОС было пилообразное 5...5.4 В точно как на картинке в ДШ. В общем, пока проблема решена :)

Если не хотите мириться с энергопотерями, то комбинированная схема (полевик параллельно с реле).

Ремонтирую блок питания (220 -> 2 развязанных канала по 24 В, мощность ватт 20-30) на плате контроллера. У него вздулись входные емкости, сгорела МС TOP245YN, и соответственно диодный мост. Все это я заменил, прозвонил все диоды, померил емкости, проверил работу ОС на оптроне. Когда на выходные конденсаторы этого БП подаешь 24В от другого БП - контроллер работает, ток потребления 30-50 мА (это к тому, что нет перегрузки по выходам). Но вот сама МС не запускается, и выдает пачки импульсов авторестарта почти как на картинке из даташита. Только вот эти импульсы не доходят до нуля вольт на 200 (т.е. такое напряжение на "открытом" ключе). На других обмотках трансформатора такие же пропорциональные пачки импульсов. Все импульсы в пачке одинаковые, т.е. токовая защита не выключается после первого же импульса. Соответственно на выходах напряжение по 0.5В. Ничего негреется. Трансформатор я тоже купил и заменил, ничего не поменялось. Что еще можно проверить? Или надо сразу менять МС? Эта была куплены на радиорынке, выглядит прилично. И как отличить, если покупать где-то еще?

Когда-то я читал, что такие аккумуляторы допускают "буферный режим", т.е. подключение параллельно источнику питания со стабильным напряжением (напряжение не помню, но оно чуть ниже, чем напряжение окончания процесса заряда).

Светодиоды с хорошим теплоотводом могут светить практически вечно (где-то слышал про светильник со сроком службы 40 лет), а если теплоотвод плохой, то светодиоды с какого-то момента довольно быстро вылетают один за другим, так что особой пользы в защитных элементах нет (именно для обычных светильников). Это нужно (и делается) в каких-то ответственных светильниках, например в светофорах и т.д. Но там и рабочая температура светодиодов низкая и т.д. По цене такие решения для бытовых ламп никак не подходят.

Может, это то самое запланированное ограничение срока службы? Без балансира батарея проработает гарантийный срок, а потом новую покупай. А если она к тому времени продаваться не будет - то и инструмент новый покупай. Для наших реалий (замена банок на б.у.шные от самокатов и т.д.) полноценная зарядка с балансировкой просто необходима, для этого не жалко сделать отдельный хвост с разъемом. То, что Варп написал про балансир на резисторах - это подходит для сборок, которые и так сбалансированы (а там он и не особо нужен). В более плохих случаях, при разбросе напряжений, одна из банок может оказаться при напряжении гораздо выше допустимого. Для чего китайская плата имеет 1 промежуточный отвод - это, конечно, загадка. Возможно, так им проще было сделать защиту от переразряда или еще что-то.

А еще кабель может принимать помехи от высоковольтных кабелей, коммутационных процессов и т.д. смотря где и как и с чем рядом он проложен. Думаю, надо интегрировать результат хотя бы за пару секунд, а если надо именно быстро получать результат - то это в условиях помех задача нетривиальная.

Смотря какие требования к надежности устройства, обычно одно-ступенчатого преобразователя достаточно. Но вот его ВХОД надо защитить от импульсов, превышения и переполюсовки. Одноразовая защита действительно может получиться на TVS + быстродействующий предохранитель + термопредохраниетль, а многоразовая - на транзисторе. Если линия питания имеет открытые участки вне помещений или проложена рядом с силовыми кабелями - тогда лучше еще добавить схему грозозащиты.

Вот жеж буржуи до чего дошли :) Так можно сделать, похоже. Входной электролит можно взять те самые 10 мкф только для 220В, т.к. на 24DC он не нужен вообще. Но цена! И это ради 5 Вт...

Логика была в том, что например вышеуказанная МС IM111-X6Q1B стоит 11-15$ и составляет основную часть стоимости платы. И она до 200 Вт мощности двигателя. А мне нужно хотя бы до 50 Вт, т.е. силовой модуль (если есть такие) должен быть в разы дешевле. Может быть, для такой мощности подойдут и биполярные транзисторы (типа тех же 13007), которые вообще копейки стоят. Но я с этим никогда не имел дело, а китайцы может быть сделали.

Предметом для обсуждения являются конкретные параметры, а так конечно понятно, что при некоторых параметрах технология работает.

Возможно, для начала действительно подойдет микрофон за 250 Евро (по ссылке Rkit), но надо посмотреть чувствительность и дин. диапазон (я не нашел). Можно посмотреть, но думаю, что это работает при соотношении шум/сигнал где-то до 12 дБ на каждой частоте, да и "полезный сигнал" будет сильно искажен. Если, конечно, это действительно шум (а не какой-то периодический сигнал).

Тут Вы ограничены НЕ ОЧЕНЬ большим дин. диапазоном самого микрофона (64 дБ), даже если все остальные схемы будут идеальными. При попытке усилить более слабые сигналы Вы получите просто шум. А если еще хотите выделять слабые сигналы на фоне сильных (одновременных) - то нужна еще и линейность микрофона, которая у дешевых микрофонов, как правило, не указывается вообще. Поэтому, собственно, микрофоны для Ваших целей и стоят "неадекватных денег". Я такой когда-то подержал в руках :) Он был конденсаторный и с усилительной лампой внутри датчика.

Проверьте, подойдет ли Вам чувствительность и уровень шума данного микрофона (скорее всего нет). Если только Вы наденете на животное гарнитуру с микрофоном около рта. Но так как я в этом небольшой специалист, думаю лучше бы Вам поинтересоваться на специализированных форумах, какие микрофоны используют для записи голосов животных. Э... прочитал еще про 24 бит. Думаю, программа распознавания сделана "с запасом". Сравните хотя бы 16 бит = 96 дБ с диапазоном Вашего микрофона...

Вообще, теоретически, наверное можно такое рассмотреть. Но автомобильный датчик готовый не поставишь, т.к. он не выдержит давления. Надо изобретать свой гермокорпус, вводы проводов и т.д. И еще, мне кажется, сжатый воздух будет уносить слишком много тепла, и это требует исследований и разработки по полной программе, чего не хочется совсем. Особенно касательно долговечности. И все это войдет в стоимость. И еще, почему-то расходомеры сжатого воздуха такие не делают.

С этого я начинал поиск. Не подходит сразу по 2 причинам: 1) инерционность и 2) плохо будет работать в условиях масла и конденсата.

Здравствуйте. Собственно вопросы в самом низу. Для автоматической системы промышленного назначения нужен аналоговый датчик скорости расхода воздуха, проходящего в резервуар от компрессора по трубе Ду 12 мм. Давление от компрессора может быть от 2 до 6 атм., в резервуаре - от 0 (равно наружному) до 4.5 атм. Расход воздуха (в пересчете на воздух при атмосферном давлении) от 1 до 100 л/с. Температура от +1 до +60 градусов. Воздух может иметь примеси воды (пар, конденсат) и масла. Датчик должен быть довольно быстрым. Поток воздуха перекрывается клапаном, и, например, клапан открывается, затем через время порядка 0.1 ... 1 с контроллер по сигналу датчика обнаруживает, что прошло нужное кол-во воздуха и закрывает клапан. Большую часть времени клапан закрыт и датчик может спокойно калиброваться на 0. Точность достаточна 20% от измеренной величины, на краях диапазона может быть и хуже. Если это влияет на цену, то точность можно сделать еще хуже. По гидравлическому сопротивлению требований нет, оно может быть довольно большим. Главное в датчике это его минимально возможная цена (пока ориентируюсь на 6-8 тыс. руб.) при 3...10 шт. в месяц, и надежная работа в течение нескольких лет, желательно без обслуживания. Проверка работоспособности датчика будет проверяться контроллером каждый раз по наличию отклика на включение клапана. Пока предполагаю использовать датчик с измерением перепада давления (он позволяет достичь инерционности порядка 10 мс). Самым дорогим элементом будет дифференциальный датчик давления, который стоит 3-6 тыс.руб. Плюс механические детали, в т.ч. собственного изготовления. Ультразвуковые измерители, которые я находил, стоят дороже на порядок и более (там, видимо, дорогие сами пьезо-преобразователи). Собственно вопрос: В идеале нужна будет готовая конструкция со всеми нюансами. Но пока все только готовится, поэтому насколько реальны мои ожидания, в т.ч. по цене? Или может быть я не нашел какой-то готовый вариант? Или какие-то запросы нужно уменьшить? Или вообще ничего такого не получится? Или подскажите, на каком форуме лучше задать такой вопрос.

У любого двигателя с редуктором, в т.ч. шагового, тоже есть люфт такого же порядка величины. Т.е. скажем 45 град. при движении справа и слева это будут разные положения. Для точности нужно рабочий ход делать все время в одном направлении, а обратно просто проезжать. Если нужна точность в обоих направлениях и еще большой ресурс (например, от 100 000 проходов за жизнь устройства) - то можно предложить электродинамический привод без редуктора, такой как привод головок в винчестерах. Но это дорого из-за датчика положения.

Думаю, что ограничения есть. Если каждый с каждым надо связать одним проводом, то посчитайте факториал от 10 млрд. и получите количество необходимого металла. Среднюю длину провода брать исходя из объема, в котором этот металл поместится. Ограничение связано со слишком большим сопротивлением получившихся проводов :)

Я там про варистор вообще ничего не увидел. Сравниваются схемы на стабилитронах (TVS?).

Не ставят, наверное, потому что у них емкость большая. Варистор изнашивается при импульсах (цифры условные) более 100 Дж, а при таком как у снаббера предельное (1 Дж) варистор не изнашивается. Смысл разницы в том (как тут уже кратко упомянули), что у варистора объем вещества, поглощающий короткие импульсы, весит порядка граммов или у больших варисторов - до сотен граммов. А у полупроводниковых ограничителей короткие импульсы поглощает только объем переходного слоя в полупроводнике (т.е. десятки миллиграммов), а на остальной кристалл тепло расходится десятки мс и более. Поэтому и энергии он может поглотить гораздо меньше.

Тогда, может, насос отдельно заземлить на месте? Ну, и кабель экранировать. Экран заземлить на стороне насоса.

Не знаю, сколько у Вас свободного места, но если достаточно, то можно поставить обычный выключатель-автомат с независимым расцепителем. Включать его после срабатывания надо вручную, но это и по логике Вашего применения так (после сработки от неисправности должен человек включать). http://zametkielectrika.ru/primenenie-i-sxema-podklyucheniya-nezavisimogo-rascepitelya-rn47/ Возможно, такие же штуки есть и в меньшем габарите, но я не видел.

А с коротким проводом и тем же двигателем помехи нет? Если есть, может, проще проложить экранированный кабель? (мощность же, вроде, небольшая). Это обычно делается при длинном проводе. Выходные фильтры решают в основном другую задачу - снижение гармоник в двигателе, а у Вас, как я понимаю, и так все работает. И проверьте, что помехи идут именно по проводам сети, а не по воздуху. Проще всего это сделать, питая Ваш ПЧ от чего-то не подключенного к сети (например UPS). Еще попробовать отключать и подключать PE и тоже посмотреть помехи. Да, еще если провода выхода проложены рядом с сетевыми - то это не поможет, только экранирование.

1) А нет ли таких же, но подешевле и на 15-30 Вт? 2) В аппноте AN2019-27 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2019-17_CIPOS_Nano_IM111-series-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46270c4f93e0170c56e03020204 написано: "motor drives such as linear refrigerator compressor, high-efficiency single-phase motor drives, and DC-AC inverters rated between 80 and 200 W" и на схеме нарисован некий мотор (кружок с двумя выводами, без подробностей). Какими моторами они управляют, обычными (с конденсатором, с еще каким-то фазосдвигающим устройством) или специальными "инверторными"? И в каких пределах?