[halfdoom 0]

Мне тоже интересно, про матрицу из светодиодов какие сколько

расположение (плпта 150x150 mm).Плиз

Про тип и количество см. выше. Шаг сетки в матрице 1.8см, светодиоды

немного отклонены от вертикали для расширения рабочей площади.

[Make_Pic 0]

Мне тоже интересно, про матрицу из светодиодов какие сколько

расположение (плпта 150x150 mm).Плиз

Про тип и количество см. выше. Шаг сетки в матрице 1.8см, светодиоды

немного отклонены от вертикали для расширения рабочей площади.

<{POST_SNAPBACK}>

И все-таки можно поинтересоваться где ваши снабженцы покупали эти светодиоды?

Нигде не могу найти KTL05UVCI-1 :(

[halfdoom 0]

И все-таки можно поинтересоваться где ваши снабженцы покупали эти светодиоды?

Нигде не могу найти KTL05UVCI-1 :(

Утверждают, что в чип-селект.

[Waraj 0]

Изготавливаю печатки методом «Лазерного утюга» где-то года 4, и к настоящему моменту накопилась информация (большей частью спорная, но мною косвенно или прямо подтвержденная) которою иной раз опускают в описаниях и факах, но полезная для начинающих. Мой личный рекорд двухсторонняя плата 180х100мм с 247 проводниками, 519 отверстиями (ПО 0,8мм и КП), при ширине проводников и зазоров 0.2-0.8мм. Брак по дорогам 2%(если при этом учитывать общую длину дорог то меньше), по совмещению сторон брак 5%, делал ~32ч. Так что об оптимуме между ценой, качеством и быстротой думайте сами.

Этапы:

1. Подготовка заготовки печатной платы. Самое главное очистить поверхность меди (от окислов меди, жиров, всевозможных загрязнений) и создать микроборозды, чтобы тонер лучше присоединялся к ней (а не к пленкам на ней). Делать это можно разными способами, но я использую следующую схему: мелкий абразив (зубной порошок, средство для чистки раковин и т.д.) -> спирт (бытовой ацетон грязный). При этом плата должна быть выровнена в плоскости, а по краям сделан резерв минимум 5мм. Также следует учесть отрицательное влияние тонкой пленки оксида меди, который образуется соединением с кислородом воздуха, а обычный свет и тепло катализирует этот процесс. Поэтому затягивать со 2м-4м этапом не стоит, а если с первого раза перевести не получилось, то подготовку надо повторять.

2. Печать рисунка на поверхность подложки. Подложку надо предварительно прогнать в принтере, а после распечатки сделать контрольные замеры штангенциркулем. Если плата двухсторонняя, то печатать стороны желательно на одном листе, причем параллельно по длине. Из носителей опробовал практически все значимые (обычная бумага, фольга, пленка, термобумага, мелованная, глянцевая бумага, основа от самоклеющихся пленок и т.д.), мой выбор мелованная или глянцевая бумага. Качественные требования к подложке следующие: минимальные деформации, отсутствие ворса на поверхности, температурная стойкость, минимальная диффузия тонера в подложку (особенно на повышенных температурах), возможность отделения от тонера. После распечатки затягивать с переводом также не стоит, так как тонер дубеет (образуются не пластичные кластеры), и диффундирует в глубь подложки, оставляя все меньше шансов на качественный перевод. Реальный срок годности для тонера на мелованной бумаге, лежащей в темноте, 3-5 суток.

3. Соединение подложки и печатки. Все просто с односторонними печатками: наложил, закрепил и готово. В случае двухсторонней платы совмещение сторон я провожу следующим способом, свободным от дополнительной обработки заготовки. Печатаю и формирую две стороны (рис.), затем накладываю на заготовку (при этом стороны самоцентрируются) и закрепляю изолентой (например, MATEQUS). Точность совмещения получается высокой.

4. Этап перевода тонера с подложки на фольгу всесторонне описан (советами типа: поставьте регулятор на «клен» и прогрейте платку не сильными интимными движениями утюга взад-вперед 1-30мин :)). А если серьезно, то здесь основными критериями качества являются равномерность прогрева, температура и сила сдавливания. Тут, как ни крути много связных факторов: конкретная печатка, конкретный тонер, утюг, подложка и руки. Поэтому нужно усердие и опыт.

5. Очистка от подложки и травление. После очистке рисунка на плате от подложки следует травление. Травят обычно в хлорном железе (III). Здесь хочу заметить, что при ширине дороги меньше 0,3мм может сильно сказывается боковое подтравливание проводников. В итоге проводники уменьшаются по ширине и могут обрываться. Чтобы этого избежать травить в горячем свежеприготовленном нормальном растворе при перемешивании.

Дальнейшие операции классические.

Металлизация переходных отверстий химическим способом очень сложна. По этой ссылке приводятся основные положения по металлизации http://www.cqham.ru/pcb6.htm.

Или же посмотреть архив ________________________________________.rar

Сам я пытался 2 года назад металлизировать отверстия «палладиевым» способом. В принципе получилось, но по стоимости и трудоемкости неприемлемо, кроме того, приготовленные растворы нестабильны. Проще запаять перемычки (но металлизировать интересней :)).

Напоследок – все, что написано сугубо личное (хотя и оспариваемое) мнение…

[radimir 0]

Доброго времени суток!

Вот такая проблемка проявилась.

 

по изготовлению ПП с помощью POSITIV фоторезиста.

На баллоне написано сушить либо 24 часа при температуре 24 или 15 мин при температуре 70. Однако когда пробовали сушить при низкой температуре 22 гр. даже после долгой сушки слазит весь фоторезист, не успеваем уследить когда ничинает слазить, а при высокой температуре он так дубеет, что вообще травиться не хочет... Хотелось бы узнать при какой температуре и как кто сушит фоторезист.

А вообще интересуют свойства данного фоторезиста... как на него влияет температура, сушка, и УФ в зависимости от просушки и температуры сушки.

[LeshaK 0]

Сушу при комнатной темп. 15 минут (сразу после нанесения), потом газовой плите в духовке 30 минут (положение меньше минимума, фактически, если еще меньше, то пламя гаснет), это температура примерно 80-90 градусов, причем плата закреплена за край.

если нужно быстрее, то минут 15-20 в духовке, но темп чуть повыше, но потом проблемы с

он так дубеет, что вообще травиться не хочет

тут немного можно поиграть с травителем, но лучше "технологию" не нарушать :)

не один десяток плат так сделал и 2х сторонние за один раз.

[mak_a_i 0]

В дополнение к утюжно - лазерной технологии :

 

Перед "проглаживанием" на зашкуреную плату нанести тонкий слой БФ и дать минутку подсохнуть. После травления он легко смывается, а качество платы заметно выше (проводники 0,2 мм на небольшой плате без проблем)

[Roamer 0]

Перед "проглаживанием" на зашкуреную плату нанести тонкий слой БФ и дать  минутку подсохнуть. 

<{POST_SNAPBACK}>

 

Интересный способ, не пробовал. Тонер должен лучше прилипать, но будет ли травиться через пленку клея? Как-то БФ-ом вобще дорожки рисовали :)

Или я чего-то не понял?

[Tran 0]

да и бумага к БФ-у лучше прилипнет :)

[GeorgyBey 0]

Бумагой от журналов уже "забодали" !

Есть такая классная бумага - защитный слой от самоклеек - к ней ничего навсегда не липнет!

Делай так :

1.Печатаем плату на обычном листе (для местоположения.

2.Вырезаем кусок самоклейки по размеру платы

3.Намазываем рисунок на листе клеящим карандашом и приклеиваим самоклейку защитной бумагой к писчей по рисунку (экономим самоклейку)

4.Отлипаем пленку и выбрасываем.

5.Лист повторно заправляем в лаз.принтер

6. Печатаем (уже по защитной бумаге от самоклейки)

7. Аккуратно (НЕ СГИБАТЬ) обрезаем лист или отлепливаем от него рисунок на защитной бумаге.

..... классика

8. после утюга отлипает само без воды. :laugh:

[mak_a_i 0]

Забыл уточнить последовательность действий :

 

1. Ошкуреную плату покрываем БФ (и даем подсохнуть минутку)

2. Пероносим рисунок

3. Отмачиваем и аккуратно под струёй теплой воды снимаем бумагу

4. Спиртом без лишних усилий протираем плату, снимая остаткт бумаги и БФ

5. Травим

6. Ацетоном смываем тонер

[sK0T 0]

Внесу свой вклад:

 

1) идеальный по моему мнению материал для перевода рисунка это бумага для факсов. На ней термочувствительный слой очень хорошо отделяется от подложки. При помощи этой бумаги удавались платы с проводниками около 0,1 (с маленьким выходом хороших изделий впрочем). Идеальным средством сведения бумаги с платы является … слюна. В ней содержатся какие-то вещества начинающие эту бумагу «переваривать». Ни на одной испробованной подложке мне не удалось «просто содрать» бумагу с платы — всегда отрывались дорожки.

 

2) В ближайшее время буду собирать СВЧ устройство и попробую POSITIV 20. В качестве проявителя будет использован КРОТ. Почему? А Вы смотрели на его состав? Это и есть растворённая в чём-то NaOH.

[Thunder 0]

Хотелось поделиться своим опытом в изготовлении ПП.

Сражу скажу, что мой рекорд при этой технологии дорожки 0.15, зазоры 0.1

Это Метод "Лазерного утюга" модифицированный мной и моими друзьями.

Эта технология не потребует от вас ничего сверх естественного.

1. этап проэктирования пропустим.

2. Печать. Печатать лучше на принтере с минимальной скоростью печати (я использую HP 6L, хотя под рукой есть более навороченные), тк меньше искажений рисунка. Бумага мелованная, желательно не очень толстая.

Располагать TOP и Bottom лучше на одном листе, так чтобы при печати слои печатались параллельно (ни в коем случаее не последовательно) друг другу (если это позволяют оазмеры платы конечно). При соблюдении этих условий расхождения практически отсутствуют.

3. Подготовка текстолита (чем тоньше дорожки вы хотите сделать, тем лучше текстолит вам потребуется). Текстолил зачищается, протирается ацетоном, после чего плата на несколько секунд погружается в хлорное железо, до приобретения розоватого цвета (это даёт поверхности пористую структуру и позволяет хорошо впитываться и не расплываться тонеру), после хлорное железо смывается водой, плата повторно протираетя ацетоном.

4. Глажение. Утюг во 2-е положение. Утюг в идеале советский с хорошей ровной подошвой. Длительность зависит от размера платы. Гладить надо так чтобы прогреть всю поверхность, через мелованную бумагу дожны начать проступать контуры дорожек. После прогрева положите сверху что нибудь плоское металлическое, но не слишком тяжёлоё (это может привести к расплыванию тонера).

5. Теперь кладём плату в воду и ждем пока отмокнет верхний слой мелованной бумаги (в воде она начинает слоиться), после удаляем его. Опять кладём плату в воду и через некоторое время удаляем остатки бумаги. Обратите внимание, что после высыхания платы между дорожками могут находиться остатки бумаги, их тоже необходимо удалить.

6. Травление. Травим одну сторону залепив вторую скотчем, после по нескольким отверстиям с помощью иголок совмещаем вторую сторону (не пугайтесь если при совмешении возникает волна, используйте больше отверстий для совмещения и разгладьте волны утюгом), и повторяем все операции.

7. Все остальные этапы каждый делает по своему. (лужение, металлизация и тд)

Ps. С первого раза дороги 0.15 сложно будет получить (у меня всё таки 4 года опыта и рука набита). Но тренируйтесь и может у вас получиться 0.1, я просто никогда не пробовал такие дорожки делать (надобности не было).

 

У кого возникнут ко мне вопросы, можно мне в мыло Thunder#nightmail.ru

Удачи всем. :excl:

[VVL1 0]

Как сделать двухстороннюю ПП и максимально точно совместь отверстия:

 

Поготавливаем всё как обычно (см. выше).

 

Единственное замечание по переносу рисунка:

из опыта; печатаю на глянцевой, тонкой фотобумаге (из советских - у меня ФОТОН), далее как обычно - НЕПЕРЕГРЕВАЯ, чтобы желатин не подгорел :),

Кладём в тёплую воду и сыпем совсем чуть-чуть фиксажа-кислого, нужно где-то 5-10 кристалликов на 1 литр воды. Много не нужно, так как он тонер тоже растворяет. Ждём совсем чуть-чуть, около минуты - и снимаем бумагу с платы.

Если где-то остался прилипший желатин - ничего страшного, чуть больше фиксажа и пальцами - растворяет как масло на сковородке :)

 

Кто будет пробовать пишите на мыло результат, и суда в форум.

Проверено, работает - дороги 0.15 х 0.15 получалсь.

 

Далее переносим рисунок на одну сторону ПП, а вторую сторону закрываем нитролаком (подойдёт лак для ногтей, можете у жены одолжить, либо выйти на улицу и в любом ларьке купить за 50 центов).

Сушим - 5-10 минут - покаместь не высохнет лак.( Покрыввать нуно только одну сторону).

 

Травим. Я испльзую лёгкий раствор азотной кислоты, травит быстрее, да и процесс почище, т.е. видно сколько стравило, и греть не нужно. Только при травлении выделяется водород, поэтому лучше всё делать не балконе, и не курить :)

 

Смываем ацетоном лак и тонер.

залуживаем вытравленную сторону(на месте отверстий у нас будут дырочки для центровки сверла, мы их указали, когда песатали на принтере, я обычно ставлю диаметр 0.4 мм).

И сверлим ВСЕ отверстия. Далее по этим отверстиям совмещаем вторую сторону платы - оочень удобно против света настольной лампы.

Если руки кривые, и не можете донести до утюга без сдвига, тогда можно слегка намочить бумагу.

 

Далее, переводим рисунок на вторую сторону, а лаком покрываем уже вытравленную. Остальное по проверенному сценарию.

 

ВСЁ - двухсторонняя плата готова - осталось только повпаивать проводки в дырочки переходных отвестий :)

 

Первую сторону лучше травить сторону компонентов, а вторую - нижнюю (BOTTOM) - сторону проводников.

 

Успехов!

[sK0T 0]

ra4fox

А фотки таких плат (0.3/0.3) можно глянуть?

<{POST_SNAPBACK}>

 

Две платы, одна двухсторонняя. Время изготовления — порядка часа. Двухсторонняя сделана вообще в торопях, без предварительной подготовки. Очень хорошо видно китайский тонер (отваливается, зараза, кусками) и кривость рук (одно опорное отверстие уехало на полтора милиметра, пора станочком обзавестись).

 

Подложка — Lomond 120г/м, глянцевая односторонняя. Утюг — мелкий такой, туристический, мощности ему явно не хватает. Принтер — HP LaserJet 4L (умеет прямую протяжку). Руки — трясущиеся, пить надо меньше. :-)