controller_m30

Если вот прямо скопировать, то каких-то профессионалов разработки искать не нужно совсем. Отдаёте плату на копирование в Резонит, или какие-там ещё фирмы могут делать копии печатных плат. Заказываете у них платы без деталей - штук 10-20. Далее обращаетесь в мастерскую по ремонту телефонов или материнских плат ПК, с заданием перепаять компоненты "с вот этой платы - на вот эту". Предпочтительнее специалисты именно по мобилкам, так как плата секвенатора и мобилки наиболее похожи, и все инструменты у них есть (паяльные станции с нижним подогревом, микроскоп, флюсы и припои разного назначения, и т.д.) Получаете то о чём мечтали. Далее испытываете скопированную плату в работе. Если заработало сразу - приступаете к тиражированию. Если не заработало: 1. Вернуть все компоненты на родную плату, и проверить в работе её. Вдруг компоненты как-то повреждаются при пайке, или мастер их путает (он же ж не робот, как у Оксфордцев...) 2. Если родная плата работает по прежнему, тогда проверить оставшиеся копии плат, и по результатам сделать выводы. Либо менять производителя плат, либо паяльщика, или ещё что-то, ну там по ситуации. А профессионалы разработки тут не нужны. Это как нанимать профессора НИИ, чтобы переписать текст из книжки в тетрадку красивым почерком.

Про ИК-датчик и отражение, из практики. В наличии есть ИК-термометр на основе матрицы 32х24 пикселя с экранчиком (датчик MLX90640). Например, в помещении температура -20 и всех предметов в ней тоже температура -20. Допустим я нахожусь в этом помещении перед металлическим полированным листом, и направил на него ИК-термометр, ожидая увидеть тепловую картинку этой железки с температурой поверхности -20. А вместо этого я увижу на экране прибора свой тепловой силуэт со всеми температурами от +20 до +30 (лицо, руки, и т.д). Т.е. эта чёртова полированная железяка не хочет показывать свою температуру, а переотражает температуру других объектов вокруг. Это работает также для зеркала, и для обычного стекла. Может и для поверхности воды, но это я потом проверю. При наличии матрицы датчиков хотя бы понятно, почему вдруг тот или иной предмет показывает не то что от него ожидается. А в случае с однопиксельным датчиком (типа MLX90614 и т.д) - попробуй разберись, с какого перепугу этот участок поверхности вдруг на +/-10 градусов стал отличаться от остальных...

Идея такая. Сначала сделать электронный симулятор пластинки секвенатора. Размеры его значения не имеют, пусть хоть как ЭВМ 70-х годов будет, с потреблением несколько кВт. Лишь бы разъём подключения к секвенатору соответствовал (но скорее всего хватит и размеров обычного ноутбука). В этом симуляторе разместить тестовый геном чего то известного и простого, например какого-то хорошо изученного вируса. И пусть он его "скармливает" секвенатору. Если буржуйский секвенатор всё распознаёт верно, и каждый раз сообщает нам правильный ДНК этого вируса - значит мы успешно выполнили первый шаг. Теперь переходим ко второму шагу. На базе уверенно работающего симулятора пластинки, собираем свою версию секвенатора, из доступных на тот момент деталей. Это может быть полностью скопированная реплика от Oxford-a, со всеми деталями из оригинальной схемы, или же творческая адаптация под доступную элементную базу (размеры, опять же, не важны). Когда наша версия секвенатора заработает с нашим симулятором пластинки - мы закончили и второй шаг. А далее всё просто: работающий отечественный секвенатор есть 🙂, тиражируй его, подключай к нему оригинальные пластинки от Oxford-a и пользуйся в своё удовольствие 🙂

Есть у FTDI микросхемы USB Хостов с интерфейсами управления: SPI, UART и прочее. Серия Vinculum 1 и 2. В продаже есть микросхемы и готовые модули. Сайт FTDI по Vinculum2. PDF на готовый модуль. С какими классами USB устройств эта микросхема работает, а с какими нет - я детально не изучал. Но если модем E1550 использует класс CDC (самое простое и логичное, на мой взгляд), то с CDC эта микросхема работает. PDF для CDC моста.

Есть ещё ToF камеры для получения 3-мерной карты рельефа перед ними. Вики. Применяются, вроде как, в робототехнике и смартфонах. На Aliexpress ToF камера для мобильника, в виде запчасти, стоит десяток баксов Алиэкспресс. Но документация, протокол обмена... где их брать - не ясно. Infineon производит, но где и по чём их купить я не нашёл. Analog Devices производит, но поскольку у них традиционно всё дорого, серийный модуль я не искал. Достаточно что нашёл Evaluation board за 800 баксов. Точность ToF камер, судя по описанию от Analog Devices, примерно 5 мм. Расстояние от 25см до нескольких метров. Под условия задачи подходит с большой натяжкой, но из того что мне известно, это, вероятно, лучшее что есть из готовых модулей. Я бы, или попробовал снять протокол обмена с телефонной камеры ToF (вдруг там всё просто, на удачу), или собирал бы сканер поверхности из двух камер 0.3 мпкс и STM32H7.

А ещё вопрос - датчик может вращаться вокруг своих осей? А если может, то какой диапазон углов вращения по разным осям? Если может вращаться в широком диапазоне углов, то построение изображения даже по стереокамере не даст возможность считать скорость (а тем более не сработают мышиные сенсоры или матрица из VL6180). Потому что изображение и на неподвижном сенсоре будет "носиться" из стороны в сторону, когда сенсор просто вращается. Для отслеживания вращения нужен, естественно, гироскоп. Но даже данные гироскопа не компенсируют геометрические искажения вращающейся картинки. Если вращение по осям возможно, то в качестве решения в первом приближении, мне представляется конструкция из трехосевого стабилизатора (типа Osmo Pocket), и прикреплённого сенсора, изучающего движущуюся под ним поверхность. Но со стабилизатором устройство станет значительно дороже 10 долларов :)

Может скорость высчитывать через ускорение? Датчиков ускорения много.

Лично я за Lego Technic или Lego Boost. Но, по моему мнению, сначала должна быть некая "затравка", чтобы ребёнок хотя бы частично желал такой подарок. Например в случае девочки, нужно сначала подарить несколько Lego-дворцов с принцессами, цветниками, и качелями. И уже на "прикормленное" место закидывать Lego-Technic. В случае мальчика тоже самое, только интегрировать это в среду ранее подаренных Lego-машин, солдат и мотоциклов. А если совсем без подготовки и прощупывания почвы... Ну, я бы устроил экскурсию по магазинам игрушек (предварительно там побывав и осмотревшись), где есть то что я хочу подарить. Далее, либо ребёнок возжелает запланированный мною подарок, либо я ему подарю его в охапке других, которые ему более интересны. Наиграется в свои, и мой вариант как нибудь посмотрит.

Моё предположение, почему 100 долларовая плата продаётся за 900 долларов. То что часть лунок и электродов уже с завода идёт негодными, говорит о высокой степени брака при изготовлении плат. Скорее всего слабым местом как раз и является пайка пластин на плату. При тестировании после пайки отбираются те платы, где количество повреждённых лунок остаётся в приемлемых пределах. Только эти платы покрываются химией, и отправляются в продажу. А стоимость забракованных плат включается в цену тех, что прошли испытания успешно. Так и получается, что 100-баксовая плата продаётся за 900 баксов. Это обстоятельство вызывает иллюзию, что здесь есть где сэкономить деньги, или даже "навариться". "Не, ну действительно! Там запчастей и на сотню баксов не наберётся! Чё они их по 900 толкают!? А вот мы сейчас придумаем способ, и снизим цену плат до их реальной стоимости..." Я полагаю что сильно снизить цену вряд-ли получится. Одно дело регенерировать для себя лично, а другое дело выставлять на продажу. Перед продажей нужно тестировать также, как это делают на заводе. Потому что покупателю требуется знать, какое количество годных лунок имеется на платах, и за что он вообще платит деньги (вдруг оно не годное?!). А регенерация, тестирование, покрытие плат химией, упаковка, условия хранения перед продажей - они тоже стоят денег, требуют аппаратуры и специалистов. И точно также придётся стоимость отбраковки включать в цену годных плат. Какая итоговая цена может быть у отрегенерированных плат - это совершенно не ясно.

Если изменение полярности является принципиальным моментом, а сенсорный чип этого делать не умеет, то нужно провести тестирование на возможность демонтажа сенсорного чипа, затем повторного монтажа, и итоговой проверки на работоспособность всей платы. Скорее всего, при нагреве до 300 градусов все эти лунки и электроды выйдут из строя. Химия изменит свои свойства, зашлакует поры, и т.д. Если предварительно пластинку сенсора отмывать от всей химии, и производить манипуляции с нагревом до 300 град и отпайкой чипа в каком-нить инертном газе (в аргоне к примеру), а потом снова его запаивать со всеми предосторожностями - это уже будет удорожанием и усложнением процесса. А главное, после этих температурных воздействий, нужно проверять работоспособность пластинки с электродами. Будет ли она после этого работать? И какой будет выход годных плат, если после регенерации их каждый раз тестировать "по полной программе", потом всё смывать и снова наносить на сенсор. И сколько это будет стоить в итоге?

А где на этой плате сенсорный чип? По документу от AD это 256 канальный сенсор, и у него должно быть как минимум 256 ножек к электродам + какие-то ножки служебные. А на фото 8-ми и 5-ти ногие детали. Или это тот прямоугольник залитый герметиком? Если да, то его не пробовали выпаивать и впаивать на место? Он после этого работает? Или он обработан какими-то химикатами, и паять его и вообще что-либо на этой плате нежелательно? Что будет если на сенсор попадёт спиртовой флюс для пайки, или просто его "лапнуть" руками?

Откуда у ТС макет устройства, если он только ищет спецов? По тексту следует, что есть макетная плата с FPGA. А зачем нужно менять полярность? Вы предполагаете, что это приведёт к очистке? Так ведь используется раствор из многих веществ, и вероятно все они как-то взаимодействуют с электродами. Предположим что "+" находится на платиновых электродах, а "-" на общей подложке, и вещества каким-то образом проявляют локальную активность вокруг электродов. Если поменять полярность, то те-же вещества перенесут свою активность с электродов на общую подложку. Мне кажется примерно такое.

Предполагаю, что платы эти сделаны по многослойной технологии (может 10 слоёв, а то и 20 - особенно та плата где FPGA), и чтобы прорисовать схему соединений - нужно получить изображение каждого слоя, и потом сопоставляя изображения всех слоёв - нарисовать схему. Далее, для проверки того что схему поняли верно, по полученным данным заказывается заводу новая плата, на неё ставятся снятые ранее компоненты, и это проверяется в работе. При проверке может выясниться что схема считана не верно (или что-то перепутали в соединениях, или недосмотрели, или не хватает знаний по применяемым материалам, и т.д). Тогда покупается ещё один оригинальный прибор, и вновь послойно "реверс-инжинирится", а потом и проверяется. И так до тех пор, пока не начнёт работать. Не лишне, если эту работу сразу будет делать технолог по производству печатных плат, чтобы разобраться в нюансах, которые только технологам и известны. В общем, только "прорисовать схему" может обойтись в несколько тысяч долларов, а также затраты времени на доставание новых оригинальных приборов, ожидание изготовления испытательных плат, и демонтаж/монтаж компонентов. А раз речь идёт о приличных расходах, то в интересах в первую очередь самого ТС - официально оформить отношения по данной исследовательской работе между заказчиком и исполнителями. И я бы настоятельно рекомендовал оформить их официально. Дело даже не в том, что производитель может посчитать такую деятельность нарушением своих прав (особенно если при покупке заключался соотв.договор). А при офиц.оформлении можно рассчитывать на защиту государства. Но дело ещё и в том, что в случае успеха, проделанная ТС организационная работа может легко стать объектом купли-продажи третьих лиц, поскольку ТС никаких прав на проделанную работу не оформлял. В результате у ТС будут потраченные впустую личные деньги и время, и разочарование в результате. Правда как это можно оформить официально - надо консультироваться с юристами.

Если главная цель - очищать поры пластинок от ДНК-материала, так может надо сначала не на FPGA "набрасываться", а подумать про методы очистки? Типа: ультрафиолет, рентген, вакуум, автоклав, заморозка в азоте, химикаты какие-то, или полезные грибы\бактерии, и т.д. Или это всё уже делалось, но не помогает? А если делалось, то что именно не получается: хорошо очищать поры, или сохранять пластинки в работоспособности? Например, если радиокомпоненты мешают очистке, то их предварительно можно снимать, а потом ставить на место. По моему, особых проблем с монтажом-демонтажем быть не должно. А потом обрабатывать их каким-нибудь пАром, в кислотах-щелочах мыть, в спирте их купать :) Ведь на заводе их как-то обрабатывают, перед продажей!?

Вариант, как обойтись без программирования Arduino и сэкономить время на изучении программистских наук. И при этом сделать так, чтобы шаговый двигатель (ШД) реагировал на концевой датчик, и менял направление вращения. Это на тот случай, если к программированию совсем "не лежит душа", а что-то надо делать. В картинках. На момент предыдущего поста ТС схема управления ШД должна была выглядеть следующим образом. Если добавить две логические микросхемы, то можно изменять сигналы управления Шаговым Двигателем так, что по каждому сигналу от щелевого датчика - двигатель будет автоматически менять направление своего вращения. И не придётся программировать Arduino. Новая схема должна выглядеть вот так. В разрыв проводов идущих от 8 и 10 ножек Arduino включается схема обведённая пунктиром. Она будет "обрабатывать" сигнал и отправлять его далее на ULN2003. Сигнал переключения от щелевого датчика приходит в тот момент, когда достигается затемнённая часть диска. Это приводит к изменению направления вращения ШД в обратную сторону. И получается, что вращение зеркала будет всегда в границах прозрачной области диска. Arduino будет всегда крутить ШД только в одну сторону, а уже доп.схема по сигналу концевика будет менять вращение вправо-влево. Может возникнуть вопрос, а как это собрать новичку, не прибегая к паяльнику и изготовлению печатной платы? Это просто. В ассортименте товаров для Arduino есть макетные платы, на которых можно собирать целые схемы с помощью проволочных перемычек. На макетной плате эта доп.схема будет выглядеть так. И кстати, на такую макетную плату можно установить и саму Arduino Nano, и таким образом совсем "облагородить" собираемый макет. Итого, нужна макетная плата (желательно с набором перемычек), и две микросхемы в DIP-корпусе: 74HC74N и 74HC86N. Но даже если вариант с доп.микросхемами и не заинтересовал, то саму макетную плату (статья про макетки) я рекомендую всё-же купить. Это для того чтобы избежать превращения схемы в "клубок" из проводков и модулей, и скорого отламывания проводков из-за их частого сгибания и распрямления.

Да, нужен концевик, хотя бы один. На мой взгляд лучше всего бесконтактный датчик оптического типа, чтобы не нагружать и совсем не изнашивать пластиковые детали. Такой например. Его тоже надо подключить к Ардуино, и в программе как-то указать, что при смене сигнала с 0 на 1, или с 1 на 0, нужно выполнять какие-то действия. Например можно вот так добавить датчик и шторку к нему. Диск, выполняющий функцию шторки, можно изготовить хоть из плотного картона, или из пластика. А прозрачный пластик может быть удобен тем что непрозрачную часть можно просто перерисовывать маркером, или переклеивать кусочком изоленты, чтобы подбирать нужное положение. Исходное состояние. Как я понял из видео, элементы с шаговым двигателем расположены примерно так. Берём щелевой датчик и диск с прорезью (или прозрачный диск с раскраской в нужных местах) И так устанавливаем. Диск крепим на оси шагового двигателя. Как закрепить щелевой датчик, это надо смотреть на месте. Но поскольку он не испытывает никаких механических воздействий, то крепить его можно самыми разнообразными материалами - вплоть до картона или пенопласта.

Вот здесь бы и пригодился Тестер сервопривода. Я бы в такой ситуации купил его точно. С помощью Тестера я бы проверял, насколько моя программа для Ардуино более удачная, чем работа Тестера (а то скетчей в сети Интернет можно найти много, и они не все идеальные).

Приведите пожалуйста название модели драйвера, или ссылку на этот товар в интернет-магазине.

Да, да, конечно... Я тоже в какой-то момент вспомнил, что для сервопривода или шагового двигателя может понадобиться повышенное напряжение - и сразу понял, что тему с Arduino лучше по возможности свернуть, или отложить на более позднее время... Поэтому и предложил сначала обратить внимание на LEGO Technic Но если Вам интересно про повышение напряжения, то пожалуйста. Здесь нужен повышающий преобразователь напряжения. Продаётся обычно там-же где и Arduino. Пример того как он может выглядеть: Два контакта на входе IN или VIN (для 5 Вольт), и два контакта на выходе OUT или VOUT (повышенное напряжение для запитки серво или шаговика). Самый предпочтительный для Вас вариант, это третья платка с индикатором напряжения, и винтовыми клеммами для подключения проводов на вход и выход. Пример её в магазине и сколько ориентировочно она стоит (сам там не покупал, если что, ссылка только для примера). Из инструмента понадобится лишь тонкая отвёртка, чтобы закручивать клеммы, и крутить винтик потенциометра для регулировки выходного напряжения. Рекомендую Вам рассмотреть покупку именно этого варианта платы. А вот первая и вторая платки, потребуют ещё и покупки мультиметра и паяльника. Паяльник нужен для подсоединения проводов на вход и выход. А мультиметр для контроля напряжения на выходе преобразователя. Паяльник для примера приводить не буду, а пример мультиметра пожалуйста, вот он: DT-830B, продаётся очень много где: магазины электроники, хозтоваров, на рынке "на железках", и даже в канцтоварах его как-то встречал. Весьма распространённый и недорогой. Также есть вот такие преобразователи, в которых перемычками можно выбрать одно из 4 заданных напряжений: 5, 8, 9, 12 Вольт. На обратной стороне платы приведена табличка состояний перемычек, при которых будет выбрано одно из нескольких возможных напряжений. Достаточно паяльником (если он есть), или острым ножиком перерезать одну или обе перемычки. В этом случае не нужна отвёртка, но мультиметр для контроля всё-таки нужен. И второй момент. Поскольку используется Arduino, это значит что на столе получается эдакий клубок из проводков и модулей. Так вот - повышающие преобразователи, имеют "на борту" повышенное напряжение, которое при случайном касании к остальным модулям "клубка" Arduino-вской схемы - выведет из строя почти всё, к чему прикоснётся в этом "клубке"! Поэтому с повышающим модулем нужно обращаться крайне осторожно! Самая главная его опасность даже не в том, что он может "спалить" практически весь Arduino-вский макет (такое купить можно ещё, подумаешь), а в том что Arduino подключена к USB-порту компьютера, и попадание 9, 12, или например 35 Вольт в порт USB компа - может выжечь USB-порт, а то и испортить всю материнскую плату ПК. Это было бы очень и очень нехорошо. Моя рекомендация. Упрятать повышающий модуль в отдельную коробочку, чтоб из неё наружу выходили только изолированные провода. Или замотать его тщательно изолентой, или картоном и скотчем, и т.п.

В виде готовых к применению наборов, как мне кажется, существуют только Arduino и LEGO. При этом Arduino в большей степени конструктор для любителей электроники и программирования. Предполагается что купленные Arduino-детали выкладываются на столе, соединяются проводками, и в таком виде с ними работают. А каких-то креплений к моторам, или переходников к не-электрическим деталям, насколько я знаю, в Arduino не практикуется. Поэтому, вероятно, придётся немного: поточить, посверлить, и поклеить. Или попробовать LEGO. А ещё, если бы мы могли увидеть хоть какое-то изображение этого зеркала (желательно с размерами), может быть кто-то и вспомнил что-нибудь подходящее, или придумал бы как его можно прикрепить.

Кстати, кривошип это идея! Вот очень простой вариант её реализации. Конструктор LEGO Technic. Нужно взять: двигатель, червячный редуктор, и несколько деталек для самого кривошипа. Колёсико вращается, качелька синяя поворачивается вправо-влево. Что и требовалось. Всё это можно передвигать, переставлять, чтоб подобрать нужную амплитуду качания. Прикрепить зеркало к этим LEGO-деталям, думаю, проще чем к чему-либо. И главное, совсем не нужно: паять, сверлить, точить, резать и клеить... А просто соединить детали. Бюджет такого проекта вполне умеренный: мотор - 5 долларов, батарейный отсек (там-же) для мотора - 5 дол, червячный редуктор - 5 дол за 5 шт. Простые детальки: планки, оси, колёсико - наверное тоже в несколько долларов все вместе выйдут (я не стал искать, думаю найти несложно).

Есть такой редактор/конвертер. Пользовался давно. Где скачал уже не помню. Генерирует файл *.font с простым форматом. Думаю разобраться несложно. FontEditor_BitmapConverter.rar

Я бы рекомендовал сначала попробовать доступные программы для фотограмметрии, чтобы представлять особенности и нюансы метода. Нюансы навскидку такие: прозрачные/блестящие/зеркальные объекты распознаются неверно (блики и отражения влияют отрицательно). Освещённые солнцем объекты имеют такой сильный контраст между освещённой и затенённой частями, что камера обычно не может их нормально разглядеть в составе одного объекта (хорошо видит или освещённую, или затенённую часть). Если же множество объектов в кадре освещено солнцем, то бывают трудности с определением их размеров и взаимного расположения (тень от солнца искажает очертания объектов на двух снимках, и триангуляция их границ даёт неверный результат). И прочее. Поэтому "машинное зрение" имеет свои границы. Компонент глубины получается триангуляцией, но предварительно программе нужно найти какую-то опорную точку, которая есть на обоих снимках. Однако дальность до выбранного объекта будет не в сантиметрах/миллиметрах, а в неких условных единицах измерения, относительно дальности до опорного объекта. А чтобы перевести эти условные единицы измерения в сантиметры (а на каждой новой паре фоток будет разный масштаб этих условных единиц, из-за новой точки опоры) - пользователю нужно самому найти в кадре некий эталонный объект, размеры или расстояние до которого ему известны. Можно в кадр прямо помещать какой-то эталон с известными размерами: линейку, кубик, шарик, и т.п. В приведенных выше программах получается 3D объект произвольного размера, который нужно потом растянуть/сжать до необходимого. Хотя Meshroom, если сумеет опознать на каком фотоаппарате делались снимки - то сможет сделать и 3D-объект правильного масштаба. Но не всегда удобно закидывать в Meshroom оригинальные фотки (где и хранятся данные о фотоаппарате), поэтому и верный масштаб удаётся получить редко.

В случае 24C32 запись может производиться пакетами по 64 байта (размер буфера флешь). Если МК планировал записать 64 байта, а успел записать только 3 (такое количество для примера), после чего перезагрузился - тогда Защитный Стоп запустит запись такого, возможно некорректного, блока данных. Полагаю что любая запись должна производиться только под "осознанным" контролем программы МК. А случайно инициировать запись во флешь, в надежде что если там что-то и запишется, то это 100% корректные данные - это легкомыслие. В целом я поддерживаю идею Arlleex по созданию конечного программного автомата I2C_Master. И уточняю момент с 9 тактами SCL или 9 тактами Guard STOP - только с целью доведения этой идеи до блеска :)

Ведомая микросхема конечно знает куда переписать содержимое своего буфера. А вот знает-ли об этом программа МК? Если произошла перезагрузка МК и он пытается инициализировать шину I2C, "забыв" что в буфере 24C32 лежат готовые к записи данные (отправляй только STOP и понеслась!). Тогда запустив серию из 9 "Защитных Стоп" - МК запустит запись неизвестных ему данных по неизвестному ему (МК) адресу.