andrey_s
-
Постов
496 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные andrey_s
-
-
Пока что предполагаю использовать винты из нержавейки. У кого-нить есть опыт с такой парой?
Как незабаненный в гугле, приведу ссылку: http://webcache.googleusercontent.com/sear...s/aluminium.htm
Краткий вывод - нержавеющая, как и обычная сталь усиливает коррозию силумина. Лично я бы приложил усилия по герметизации резьбы и создания некого разделительного слоя - хотя бы подходящими герметиками для резьбовых соединений (разные Loctite и т.п.)
А если у топикстартера таки найдется немного времени - посмотреть про гальванические пары и т.п. теорию коррозии.
-
Родной мой! Наконец-то нашел человека, который пользуется готовыми платами с фоторезистом.
Коллеги, безусловно рад, что Вы друг друга нашли
, но вообще говоря, очень немало тех кто пользуется такими платами.КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТОГО ФОТОРЕЗИСТА ЗАКОНЧИЛОСЬ???Иногда пользуюсь текстолитом с резистом марки ProMa. От Pozitiv 20 отличается более темным цветом.
Так вот, или потому, что моим платам уже лет 5, или потому, что у моего резиста те же проблемы, что и у Вашего, но проявляется он очень неохотно. Как ни странно, но оптимальная засветка по времени получилась такой же, как и для Pozitiv 20.
Проявляю следующей смесью: вода 80мл + "жидкое стекло" 20мл + NaOH 10 грамм. Полученный концентрат для Pozitiv 20 развожу водой до 1:4-1:8. А вот этот ProMa проявляю в неразведенном концентрате - иначе он вообще проявляется только до едва-едва заметных просветов минут за 5-7. Еще в отличии от Pozitiv 20 приходится "помогать" проявителю мягкой кисточкой.
Окончание проявки: нежно-розовая медь в просветах. Заметно очень хорошо. И, кроме того, в проявителе такого состава передержать резист - практически невозможно.
Удачи!
-
Ага, и не поспоришь! Наверное, поэтому я и не работаю, к примеру, на приеме звонков на телефоне доверия...Уважаемый, andrey_s!Все-таки терпения и внимания вам чуть чуть не хватило :rolleyes:
Если Вы ищете терпение и внимание - то это не лучший раздел для этого, а то тут все больше о пайке и платах...
Если я Вас чем-то обидел - прошу простить, хотя по-моему, я был все же достаточно корректен.
Кому-то пригодится, кому-то - нет. Если считаете, что понимание факта "Влага в сочетании с некоторой пылью и грязью, сами понимаете, ведет к снижению сопротивления изоляции." уже достаточно для борьбы со всеми глюками процесса пайки - ОК, значит Вам - не пригодится.Незачем, на мой взляд, без острой необходимости, в форуме расписывать весть техпроцесс: когда промывать, когда сушить, дабы до-, а так же в процессе монтажа и после него избежать проблем с низким сопротивлением изоляции. Или все таки необходимо!?Для любителей краткости: почему миллионы нелакированных плат во всем мире безглючно работают годами? ИМХО, еще и потому, что их или хорошо отмыли, или паяли хорошими расходниками.
ИМХО, тема себя исчерпала - дискуссию прекращаю. Удачи!
-
Уважаемый, andrey_s читайте повнимательнее:
Уважаемый grts! Перед тем, как давать советы другим - думайте. Высушить и залакировать какую-то проводящую, простите, фигню под разьемом (разьемы, кстати, плохо поддаются лакировке :rolleyes: ) вместо того, чтобы ее отмыть!?
Или я что-то в Вашем совете прочитал невнимательно?
Еще раз: Влага (именно H2O, без примесей), ток не проводит, как и не проводит его сам по себе стеклотекстолит, в который эта влага попадает. Проводимость создают соли и прочая грязь - их отмывают, а не просто сушат (разумеется, если нужно чтобы плата проработала хотя бы несколько месяцев). А вот ПОТОМ уже можно и лакировать.
Относительно флюса: если вопрос цены стоит не очень остро, то Interflux IF-8001, FluxPlus и масса других "No-Clean" от известных производителей.
-
Скорее всего дело во влаге.
"Влага" сама по себе паразитную проводимость не создает - ее создают соли и т.п. остатки. И их не сушить, а смывать нужно. ИМХО, разумеется.
Вы хотите сказать, что в будущем влага никогда на Вашу плату уже не попадет? Например, из воздуха...Так что, если не хотите периодически наскакивать на низкое сопротивление, тогда после любых видов промывок - сушите платы в сушильном шкафу: 2 часа при температуре 70-80 град. -
ИМХО, непротравы (в данном случае) маловероятны.Заказал ДПП плату в Резоните, 0.2/0.2, качеством и сроками остался доволен.Визуально никаких непротравов\перетравов нет.
Лично я бы грешил именно на ЛТИ - неоднократно описаны случаи (и на этом форуме тоже) остаточной проводимости после промывки.Распаял детали вручную, с использованием ЛТИ-120, затем промыл медицинским спиртом.Вроде бы всё хорошо.
Для начала, ИМХО, можно накапать под разьем дисциллированной воды и смотреть сопротивление - если ощутимо меняется, то я бы снял не только тот разьем, но и все остальное, под чем тяжело вымыть.
Удачи!
-
Специально заморочился. Общий вид, слева направо, ширина дорожек: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25мм. Корпус QFN, шаг 0.5, ширина площадки - 0.3мм.
На увеличенном (прошу простить за качество фото - чем смог) дорожки 0.1 - в принципе, ИМХО, получились. Все дорожки звонятся.
Резист - Pozitiv 20
Шаблон - фотовывод из PDF, 3600 dpi
Травил в персульфате натрия.
-
"Рыхлость" линий - да, это проблема. Отсюда и вопрос, насколько плохо выглядят линии 0.1 / 0.05 на лазерных/струйных принтерах с 1200dpi.
У старых лазерников с 1200dpi я видел где-то цифру реального разрешения 180lpi = это 0.13/2 = 0.065мм линии. Отсюда и вопрос, достижимо ли такое на струйниках, и не стали ли лучше 1200dpi лазерники.
Да плохо они выглядят! Из того что смотрел LJ HP30x0 (измерительного окуляра не было, но плюхи где-то 40-50 микрон) и главное: лежат сикось-накось. Вообще говоря, даже если где-то и существует гипотетический лезерник/струйник делающий непрерывную дорожку из ровно уложенных пикселей, в чем смысл делать дороги на грани разрыва? Лично я тотальный электроконтроль делать не хочу - поэтому даже для платы 0.15-0.2 сделаю шаблон на фотовыводе. Тем более, что 3-5$ за A3, ИМХО, вполне доступно. Оптическая плотность 4.5-5.0, и главное: ровный край дороги - не "плюхи", а именно ровный след от лазера на фотопленке.
А вообще, простите, как-то топик не о чем получается... Вам реально в домашних условиях нужна 0.1 дорожка? Если не секрет, какие задачи/корпуса? Или Вы, например, BGA 0.8 в двух слоях развести хотите?
Конечно, конечно... нормальная толщина нанесения Pozitiv 20 4-12 микрон. Боковую засветку от распределенного источника с 7-10 сантиметров считать будем?То что качество шаблона важнее - это бесспорно, но на таких тонкостях надо везде поджимать качество где можно. -
0.1 - именно в типопографию, на фотовывод. Можно глянуть в микроскоп на результат (особенно граница дорожка-промежуток) фотовывода, и лазерника/струйника - все и так будет очевидно. "Плюхи" тонера/чернил имеют далеко не бесконечно малый диаметр, да и ложатся не так уж ровно.Какие еще есть варианты кроме обращения в типографию?Какой тонкости линий реально достичь в домашних условиях если времени не жалко? (понятно что тоньше 35-50мкм не выйдет, из-за неизбежного бокового подтрава - толщина слоя меди сравнима с шириной дороги получается)0.15 у меня board outline - получается всегда на Pozitiv 20 "само собой". Кстати, в основном пользуюсь 0603 и часто корпусами с шагом 0.5, но вот дорог уже 0.2 делать надобности пока не возникало.
Может ли помочь точечный источник УФ для получения более "четких" теней?Конечно может, но ИМХО, качество шаблона гораздо важнее.
-
Готовых чипов (из серии Allegro A39xx) на такие токи я не нашёл
ИМХО, если говорить о готовых решениях, то совершенно напрасно забыли про A3986 с внешним мостом.
Удачи!
-
ИМХО, если забыть о бюджете, то METCAL->OKI :rolleyes:
Более высокотехнологичного и равного по теплоотдаче под луной уже не будет (сравнимо только со старым Weller с регулировкой по точке Кюри, ИМХО).
-
По Нижнему Новгороду не подскажу :laughing: Но лично я бы из всего многообразия (например http://www.einfo.ru) для начала накупил бы пластиковых разных диаметров (они не дороги), что бы уже потом, на ходу определиться с подходящими диаметрами. Почему разных? На вязкость уже готовой пасты влиять тяжело, кроме того, вязкость будет зависеть от партии и времени хранения пасты. Да и, ИМХО, довольно часто подачу удобнее регулировать сменой иглы на "соседний" диаметр, чем настройкой дозатора.
Удачи!
-
Они (иглы) вообще универсальные, т.е. шприцы с пастой имеют стандартное подсоединение иглы?
Как правило - да.
Где их приобрести?А где Вам было бы удобно? Заполните профиль - будет проще.
-
Вопрос по Ерзе - а почему не DIGITAL 2000A? Бюджет или ещё что-то?
Digital 2000 для дома, ИМХО - худший вариант. MicroTool я пользуюсь именно дома уже лет 5-6. У него масса достоинств - легкий, удобный, ассортимент жал... но мощность, ИМХО, достаточна только для легких работ - DPAK на полигон на двух слоях ставится с трудом. Кроме того, не надо забывать, что контакт жала и нагревателя там хоть и не хуже однокласников, но за короткое время технология Resistronic на падение температуры отреагировать просто не успеет. Короче, на многослойке - вообще не пойдет. Разумеется, есть еще TechTool - но вот докупать второй пяльник (ну и еще одну серию жал, разуеется) для дома, ИМХО, смысла особого нет. А отказываться от MicroTool - тоже не дело, т.к. он в разЫ удобнее на мелких SMD. Лично я считаю, что для мелких SMD это самый легкий и удобный паяльник "всех времен и народов".
Вообще, субьективно, но современная станция должна давать на паяльнике хотя бы ватт 40-50 на рабочей температуре.
Как сидит в руках ErgoTool мне совсем не понравилось, хотя, разумеется, это сугубо индивидуально.
Но вот когда (если) умрет мой MicroTool, то, наверное, себе буду брать Pace (пока что брал "на поиграться"). Паяльник TD-100 ощутимо тяжелее, чуть менее удобен (возможно с непривычки) но и намного мощнее. Кроме того, ИМХО, из-за того, что жало и нагреватель обьединены в единый картридж чувствуется "подкачка" мощности станцией и на быстрых пайках. ИМХО, Ersa-вский набор MicroTool+TechTool Pace TD-100 вполне способен заменить.
Теперь i-Con: благодаря i-Tool она вообще перекрывается весь диапазон работ, т.к. он реально очень легкий и удобный для SMD, и в тоже время способен выдать до 150 Вт мощности - другими словами, докупив пару жал можно спокойно ставить DPAK-и на полигоны и паять массивные медные детали без всяких "примерзаний" и ручных подкручиваний температуры.
P.S. если я правильно понял Ваше местонахождение, то лично я бы просто выбрал время и сходил в Symmetron что бы "подержать в руках" Ersa, и в Argus X - Pace. В этом классе станции выбирают на долго (и не только из-за бюджета - это качественный продукт долговременного использования), поэтому паяльник (помимо всех чудесных характеристик) просто обязан хорошо лежать в руке. Для домашнего пальника, ИМХО, это гораздо важнее бюджета.
-
Осознавая абсолютную неконкретность постановки, и не претендуя на получения абсолютной истины, всё-таки задаю такой вопрос в надежде получить чисто эмоциональные оценки - кому что нравится.
ИМХО, возможно, совершенно зря забыли про Hakko...
По Weller ничего не скажу (в наших краях он не часто попадается), а по двум оставшимся: домой, для себя любимого - Ersa i-Con или Pace ST 50 + TD-100. Первая более мощная и универсальная, множество настроек и т.п. Но именно "чисто эмоционально" мне почему-то картриджи Pace нравятся гораздо больше. Кроме того, в случае пребладания работ с мелкими SMD именно TD-100, ИМХО, все таки более удобен.
Удачи!
-
увы, подключение идет через HDI microvia с внуреннего слоя прямо в КП. Даже если стереть с лица платы всю КП целиком, все равно останется то, через что оно может соединиться...
На ebay встречается однокомпонентная маска. Сам еще не пробовал, но по отзывам вроде работает не хуже "родной" маски.
Удачи!
-
Трое суток - мало. Опять же, ИМХО, основная проблема с неоплавлением шаров - не механическая. Проблема будет в (вообще говоря, уникальном) слоеном "пироге" медь->безсвинцовый шар->холодная пайка->свинцовое "лужение"->медь. То, с чем вся остальные пытаются бороться при пайке BGA Вы изначально и осознанно закладываете в свой техпроцесс и при этом еще и надеетесь на высокую надежность пайки. В некоторых ответственны (мелкосерийных, разумеется) случаях шары BGA вообще "перекатывают" на припой со свинцом чтобы на подобные грабли не наступать. А Вы еще и случайную холодную пайку на границах припоев хотите добавить...Если прикалываюсь, то только над собой. Опытная партия изделий пройдёт трёхсуточный термоцикл, испытания на вибрацию и ударопрочность.Если будет откат
Оговорка по Фрейду? Без откатов и правда, тяжело :)
Кстати говоря, подобный метод - идин из немногих способов запаять thermal pad корпуса QFN без фена - с обратной стороны платы обычным паяльником. Когда-то проверен лично :)с этого варианта и нужно начинать экспериментировать. -
Всем остальным хочу ещё раз попытаться объяснить, что я не собираюсь плавить шарики, плавиться будет лужение контактных площадок переходных отверстий
Вы прикалываетесь? Относительная уверенность в надежном контакте неоплавленных шаров может быть только если прикрутить чип по углам к плате саморезами. Правда, потом по границе припой площадки-припой неоплавленного шара все равно пойдут хим.процессы и остается только "позавидовать" разнообразию глюков которые отгребет потребитель такого "изделия". Кстати, не забывайте, что припой со свинцом, а вот шары (скорее всего) безсвинцовые.
ИМХО, лично я бы залудил предварительно хорошенько все отверстия тем же припоем, что и на шарах и паял бы уже по-людски. Если все отверстия будут залужены равномерно, то припайка чипа на 99% пройдет без сюрпризов.
Удачи!
-
Не, все правильно, ее снимать не нужно. Как правильно пишет Tanya, снимается ПЭ, некоторые производители ее еще специально делают слегка матовой. Если снимете верхнюю, есть вероятность шаблон с резиста уже не снять - он прогревается от лампы при засветке и (часто оч. хорошо) прилипает к резисту.наверно надо сверху вторую пленку снимать, поэтому и расплываются мелкие детали а я не снимал, тупой яИМХО, у Вас проблема либо с самим резистом, либо с засветкой. Лично я бы проверил следующее:
1. Как определялось оптимальное время экспозиции? Обычно поверх шаблона с равномерным рисунком располагают непрозрачную заслонку - кусок фольг.стеклотекстолита, линейку, кредитку, визитку и т.п. Слегка сдвигают на равные промежутки каждые 30-60 сек. Затем проявляют. По тому, на каком участке наилучший рисунок, будет понятно оптимальное время засветки.
2. Для резистов нестабильного качества неоднократно мелькали советы протирать резист мягкой кисточкой, тампоном и т.п. при проявке.
При 90%-й "готовности" резист слазит весть сразу или неравномерно? На фольге после накатки хорошо держится? (Это что бы знать, что дефекты нанесения можно смело исключить...)
Удачи!
P.S. есть еще длинная, но достаточно толковая ветка по пленочному резисту на http://pro-radio.ru/technology/3428/
-
мош мой резист порсто какиенибудь уроды тупо подсветитли в процесе транспортировки вот он мне и трахает моск...
Это такая специальная линейка у производителя - мозготрахучая. По теме: ИМХО, скорее всего замерз при перевозке / хранении. По крайней мере, на это симптомы более похожи. Сильно просроченный пленочный, прежде всего хуже клеится на медь - а так проявляется нормально, засвечивать только нужно по-дольше. Кстати, с Pozitiv 20 тоже самое - желательно в середине зимы не покупать.
Удачи!
P.S. А можно ли админов форума попросить разместить толковый словарь специальных терминов, или хотя бы некоторых из:
"мош", "подсветитли", "хай преше", "шоп греть"?
Мне разумеется, пофиг, кто как учился в школе, и как быстро умеет печатать, но какие-то рамки приличий на форуме по электронике должны быть. Или это уже подростковый чат, где можно писать все что угодно?
-
Коллеги,
Есть специальный клей для этих целей - например Алсил-5. Продается на любом радиорынке (желательно найти не совсем левый и не полностью засохший). Эпоксидкой, ИМХО, клеить такие вещи - себе дороже.
Удачи!
-
Нужно смонтировать touch screen в корпус. По рекомендации производителя, чтобы не коротило тач-панель, нужно подкладывать по рамке экрана специальную резинку (толщиной 0.3-0.7 мм) - см. приложение buffer_drawing.png
Не знаю, поможет Вам это или нет, но, ИМХО, на приведенном Вами рисунке речь идет немного о другом: резинка не должна выступать за границы двухстороннего скотча - иначе будет замыкание (что логично, поскольку в этом случае touch screen прогнется по границе скотча).
ИМХО, от того, будет ли там резинка вообще зависит только (например) будет ли попадать пыль в корпус через эту щель.
Удачи!
-
Пообщался с техподдержкой Taiyo America. Для североамериканского рынка у них для "гаражных" технологий есть PSR-4000 BN Series Solder Mask. Минимальная партия - 1 банка на 1кг. Цена в районе 50$. Перед применением надо разбавить растворителем PMA или PM. Что это за химия еще не знаю но узнаем. Наносится пульверизатором. Сушится в обычной конвенкционной печи 45-60мин при 175°F. Потом Пленку с отпечатком на верх и под ультрафиолет для получения дозы 250-500 mj. Дальше проявление (состав уточню) и опять в печку на 45-60мин на 150°C. Продукт готов. Пока ничего сложного не видно. На коленке в гараже должно сработать.
Да! Это оно самое! И кстати, ИМХО, один из лучших вариантов. Да и цена более чем привлекательная.
Вариант с пульверизатором, думаю, в итоге проще, чем возится с сетками для шелкографии.
В России их никто не представляет, но в Европе представителей хватает. Наверняка у них можно будет купить.С этим все сильно сложнее - с прямыми покупками жидких химикатов в Европе есть проблемы с доставкой (жидкости, экология и т.п.). Местные "дистрибюторы" - коты ленивые, и 1-2 кг паяльной маски им возить не с руки. В конце концов я прикупил пленочную - пока устраивает, хотя выходит и чуть дороже, чем жидкая. Китайским ламинатором на фольгу 18 микрон накатывается замечательно, на 35 - сложнее, но уже приноровился.
Удачи!
-
Я после пайки все мою спиртом. Боюсь такой номер не пройдет.
Вас интересует, наверное, Liquid Photoimageable Solder Mask (LPISM). В Штатах купить - не проблемма. Стартовый набор - как для шелкографии. На ebay есть уже готовые рамки для silkscreen с металлической сеткой. Пленочная маска в домашних условиях более экологична, но наносить сложнее - нужен хороший ламинатор с горячими валами, и то, вероятность появления мельчайших воздушных пузырьков достаточно велика.
В любом случае, получится не просто
а нормальное, именно "заводское" покрытие.эстетически "красивое" изделие.Удачи!
Как закрепить на плате пластмассовые разъёмы?
в Пайка и монтаж
Опубликовано · Пожаловаться
+1. Температуру подобрать, так, чтобы пластик только начинал размягчаться - получится красивый "грибочек".