andrey_s
-
Постов
496 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные andrey_s
-
-
Уже год пользуюсь станцией PACE ST50 c паяльником TD-100.
Ура! Наконец-то живой длительный опыт использования! Тоже собираюсь брать такую домой, сможете ответить еще на несколько вопросов?
Правильно ли я понял, что Вы и мелочь вроде 0603 тоже ставите микроволной? Это, наверное, что-то вроде 1124-0045, -0046?У меня 4 жала - микроволна (3х размеров) и тонкий конус. Конусом я пользуюсь крайне редко, микроволна намного удобнееИ какие общие впечатления о жалах серии 1124? Залуживаться не перестают :) ? Долговечны?
Заранее спасибо!
2 Vik-Z: поддержу - это (скорее всего) не индукционный нагрев. Но в начале приведенного Вами pdf-а описание SensaTemp - паяльники PS-90, -70 и остальные. Вменяемого подробного описания работы картриджей TD-100 (ThermoDrive, IntelliHeat) лично мне не попадалось. У меня сохранен pdf c патентом PACE (если интересно - вечером поищу номер), в котором есть описание работы абстрактного картриджа, в котором обмотка из высокомного провода имеет спай (близко к точке пайки) с другим проводником (из другого материала), который затем прямиком идет на контакт на "хвостике" картриджа. Что интересно, на иллюстрациях патента - один-в-один картриджи серии 1124 (очень узнаваемый дизайн). Другими словами, получается картридж в котором нагреватель и термопара включена последовательно, как и в картриджах HAKKO (и их OEM AYOUE), производители которых принципы работы своих картриджей особо и не скрывают.
Это косвенно подтверждается экспериментально - у меня уже закуплено несколько жал серии 1124 - на "хвостике" 2 контакта, каждый на "землю"-корпус картриджа - имеет бесконечность, сопротивление между ними при комн. темп ~4.6 ом (что дает при их классическом 21 Вольт ~60 Вт, которые и заявлены для этой серии). При нагреве феном напряжение на контактах (неподключенного, разумеется) растет и весьма похоже на термопару с очень слабым U/T (~3мВ при 200 гр.С). Похоже, что такая "кривая" и слабая термопара косвенно подтверждает конструкцию с последовательным соединением. Опять же, исключительно догадки.
-
Опубликовано · Изменено пользователем andrey_s · Пожаловаться
но плоский кабель на 64 жилы, только 1.27 мм,Для 2,54 именно такой (1,27) шлейф и нужен. Контакты же на разьеме в два ряда и накалываются они на шлейф как бы в шахматном порядке.
Ничего не разделять, просто накладываете на шлейф отступив ~1см от края и зажимаете аккуратно в тисках через пару ровных прокладок, пока не защелкнется. Лишний шлейф срезаете обычными ножницами (лучше острыми). Например, вторая страница (IDC-64F): http://www.platan.ru/pdf/00762.pdf
P.S. опередили...
-
Я думаю тут речь идет о защите изделия в целом, а не о сверкании точек пайки.
"Защита изделия в целом" вообще сюда никаким боком. Блестеть будет и незащищенный припой. Речь идет в точности о том, о чем спросил ТС:
Господа, всегда мучил вопрос - у меня после пайки припой через пару месяцев сереет, тускнеет. А на заводских девайсах - всегда блестит.P.S. возьмите в руки катушку хорошего припоя с датой выпуска ~год назад. Блестит? Или думаете, его тоже сверху лаком покрыли?
-
ППЦ. Коллеги, какой еще лак?!
Купите приличный припой sn63pb37 или sn62pb36ag2 (лучше) и не пользуйтесь кислотосодержащим флюсом или хотя бы тщательно отмывайте - все будет блестеть и через годы.
P.S. Неужели кто-то всерьез думает, что китайцы после пайки "пшикают" на каждую точку?
-
Засвечивал и проявлял с этой синей пленкой, потому как повторюсь - она снимается сразу и оголяет медь. После снятия видно резист на стороне пленки, что к меди и разделить их не представляется возможным.
И засвечивать и проявлять с этой пленкой (сине-черной) абсолютно бесполезно. Она непрозрачная и как раз призвана предохранять резист от засветки и повреждений при хранении.
Кстати, слой резиста очень тонкий (2-8 микрон) и, возможно, в Вашем случае достаточно прозрачный - может, он все же остается на меди? Проверить легко - кусочек со снятой пленкой не засвечивая окунуть в травитель. Если цвет меди действительно меняется (на матовый нежно-розовый) и она травится - тогда все плохо, резист действительно слез с пленкой (что, вообще говоря, удивительно - у жидких резистов обычно адгезия к меди сильная).
Если же не травится - засвечивайте и проявляейте как прежде, резист остался на меди.
Удачи!
-
Наверное, нужно не содой, как для пленочного, а щелочью, как для Позитива. Поэтому и нету пленки. Я так думаю.
10-15 г. на литр. Добавляйте потихоньку - найдете концентрацию. Щелочь и кислоту кладут в воду, а не наоборот. Иначе может разогреться, закипеть и все забрызгать. В т.ч. глаза.
Пардон, что вмешиваюсь, но каустическая сода и так щелочь (я тоже вначале прочитал как кальцинированная).
2bf_ Что значит "снимается исключительно с пленкой фоторезиста."? Вы засвечивали-проявляли с синей пленкой что-ли? Или после снятия этой пленки? Пленка легко снимается? Какого цвета пленка с другой стороны? Если черная, то 99% что резист жидкий (в смысле был при нанесении :) ), позитивный. И если действительно под пленкой чистая медь - то это явный брак этого "готового" материала.
А так, в общем, лично я бы для начала сделал тест с засветки 5-6 "полосами" по 2 минуты и проверил качество проявителя на заведомо "рабочем" позитиве (разумеется, если Вы еще этого не делали).
-
Все правильно. Кстати, насколько знаю на заготовках нанесен жидкий позитивный.Похоже, что с позитивным СПФ вообще напряг. Максимум, что я находил это заготовки с позитивным нанесенным резистом. Поправьте, если я неправ. -
МПФ-ВЩ, именно как фоторезист - негативный. Не путайте с технологией!
Буду рад ошибиться, но пленочный позитивный на просторах СНГ вообще не производится.
Удачи!
-
Кстати, покуда идет мозговой штурм с негативными резастами, может подскажете где приобрести этот самый Bungard - может десяток квадратных метров или немного меньше.
Это стеклотекстолит уже покрытый фоторезистом. Я его беру ~2-3$ за euro board (100х160мм). Сколько будет стоить 10 кв.м даже думать не хочу - такую партию есть смысл запрашивать напрямую. Если не ошибаюсь, в России продукцию bungard.de представляет Остек.
Удачи!
P.S. прочитал Ваше послание к разработчикам. Похоже в корне решить такие проблемы можно только ЧПУ-сверлилкой. Тоже о такой думаю каждый раз когда переделываю все площадки в "бублики" под сверловку :)
-
Не стОит меряться технологиями. Фотоспособ vs ЛУТ тут уже обсуждалось десятки раз. Я это фото привел только как пример неуникальности Вашего случая - все так делают.Не знаю что насчет QFN, но ЛУТом я SSOP28 делал влет.
Раньше Pozitive 20, теперь для срочных, мелких-точных держу уже готовый Bungard (плюсы: качество, разрешение и хранится годами, минусы: толщина и цена). Все остальное - негативный пленочный (фотографий не привожу - во избежание, так сказать).Какая марка позитивного фоторезиста, который Вы используете?О каких скриптах идет речь?О тех, которые Вам нужно найти. Лучше самостоятельно - в конце концов Вам же потом пользоваться, правильно? Вообще не обижайтесь, но у Вас странная привычка все не связанные напрямую вопросы-проблемы сваливать в одну кучу (IMHO, конечно).
Давайте по порядку:
1. Проблема напечатать из Eagle полноценный шаблон в негативе.
2. Via игнорируются-исчезают.
3. Площадки наматываюся на сверло.
Итак:
1. Шаблон, варианты:
а) Ваш случай? А так (заметьте, в комментариях коллега Роман тоже под Linux)? Это тоже, возможно, полезно.
б) Виртуальный принтер. Жаль, что по этому вопросу понимания не наступило ранее, но: Это АБСОЛЮТНО не важно какой у вас принтер на самом деле (Кэнон, Никон :) или НР). Задача драйвера виртуального принтера - PS файл в негативе (кстати, это может быть даже драйвер аппаратного, но он должен уметь инветировать и печатать в файл). Лично я, например, ношу печатать на Agfa Avantra 44S, ее драйвером и пользуюсь для вывода PS в негативе (хотя забирают у меня на печать только монохромный PDF), но этот принтер никогда не подключался к моему ноутбуку. Я это все к тому что безразлично на чем потом печатать готовую страницу - нам только нужен PS в негативе. Все.
Конкретный драйвер под Linux ищите. Может какой-нить CUPS-PDF умеет печатать в негативе. Или тут.
в) Фатальное невезение и ни а) ни б) не получились. PS "инверторы":
- http://www.converthub.com/invert-colors/
- тупо GIMP-ом
2. Не очень понял. Полезного ничего сказать не могу.
3. Сталкивался. Приличный импортный материал платы, твердосплавное сверло + сверлилка от 3-5 тыс. оборотов решает. Но "прицеливаться" все равно лучше по протравленым точкам 0.2-0.5мм. Индикаторы (субьективные и немного снобоватые): если при сверлении на меди на стороне входа сверла образуется "буртик" - сверло в мусор. Если буртиков нет, а площадка все равно отвалилась - стеклотекстолит в мусор (все равно половина дорожек отпадет при пайке).
Удачи!
-
Эх, народ, как бы все так просто было.
Коллега, если бы все было так сложно, никто бы платы дома вообще не далал...
via с широкой площадкой и маааленьким отверстием - для центровки.Так делает большинство. Я - тоже, кстати, для позитивного ФР. Для масштаба: МС в корпусе QFN, шаг 0.5мм.
Когда я искал что-то подобное этому PDFill, уже готовых скриптов под линукс и для GS попадалось 9 из 10...
-
EAGLE умеет печатать в PS файл, да и в PDF напрямую имеет. Вопрос в том, как инвертировать PS, точнее инвертировать некоторую заданную область.
Eagle-ом не пользуюсь, но так из него можно печатать в негативе. Если не получилось, то как уже сказал at90 - пробовать другие драйверы виртуальных принтеров, их масса.
Далее, там где я печатаю берут только PDF, поэтому лично я пользуюсь PDFill Tools чтобы собрать все нужные файлы PS слоев на одну страничку бОльшего размера.
Тоже самое умеют делать векторные редакторы и CAM-програмы вроде CAM350, но с ходу освоить будет по-сложнее.
Удачи!
-
Поэтому и хочу понять с каким успехом проходят эти три варианта. (третий - без маски между лап)
Голосую за третий. При использовании приличного флюса припой ничего не заливает.
P.S. Не так давно пришлось повозиться с несколькими платами - TQFP 0.65, маска точно по границе площадок, и с сожалению, на некоторых выводах дефекты покрытия - плохо паяется. В итоге плевались все кто пробовал: маска толстая, по такой "решетке" между выводами оплетка ничего толком не чистит и (самое противное) обычное жало тоже до площадки не достает, потом уже нашлось жало-"иголка" и каждая дефектная площадка "шкрябалась" индивидуально. С тех пор лично я маску между выводов в таких случаях считаю откровенным браком разработки.
-
-
Правильно ли я понял, что трюк с "заземлением" на арматуру через мегаомные резисторы браслета, коврика и жала паяльника сработает и даст мне тот самый "ESD safe" домашнего разлива?
Правильно. По крайней мере с позиций банальной логики, IMHO такая цепь вполне работоспособна. В бетон (кстати, по прежнему считаю, что не обязательно в арматуру, достаточно на анкер) только для того чтобы еще и комнату уравнять с общей точкой коврика-браслета-жала (и не забывайте про резистор для жала - без "честного" заземления это важно!). Бетон в этом случае просто как-бы играет роль дополнительного (кстати, бесплатного
) высокоомного резистора.Ну и не забывать про простейшие плавила, вроде того, как перед передачей ESD-чувствительного компонента другому человеку, вначале касаемся например голой руки (тоже выравниваем потенциалы.)
-
Коллеги! Да вы чего удумали-то?? Ни на какую арматуру электрическую землю вешать НЕЛЬЗЯ! Первый же электрик за это поимеет, и абсолютно справедливо! Сопротивление земляной шины должно быть минимальным, а сечение значительно больше фазных проводников!
Пример на вскидку: в Вашей квартире на "землю" (не дай Бог) пробило фазу (например: в утюге). Хорошо, если у Вас есть УЗО, а если нет, то Ваш сосед получит эту фазу себе на открытом участке стены, правильно?
P.S. по нормам считается, что если удельное сопротивление бетона больше 12кОм на сантиметр, то коррозия маловероятна. А это достаточно высокая проводимость. Предлагая "заземлить" нашу ESD защиту на ж/б стены, я всего лишь расчитывал убрать еще один источник разности потенциалов (логично же выровнять потенциал коврика на столе и потенциал на поверхности самой комнаты?). Высокое сопротивление нас не смущает, наоборот оно необходимо (еще раз вспоминаем зачем на браслете резистор). Защитное заземление так делать нельзя!!!
P.S.S. Автомат (без УЗО) НЕ сработает как минимум до своих 10-16А. А общепринятым опасным для жизни током считается 30мА...
-
Коллеги, два момента:
1. В вопросе ТС речь шла не о ЧЕСТНОМ заземлении с точки зрения формальных норм электротехники. У нас же и так в каждой "ветке" стоит МЕГАОмный резистор, правда?
2. Еще раз: бетон сам по себе проводник. Паршивый, но проводник. Так чего же мы так "уперлись" в арматуру? И не забываем о резисторе...
IMHO, чем вешать общую точку на "ноль", лучше ее вообще оставить никуда не подключенной.
Удачи!
-
Браслет у меня есть, жало паяльника тоже имеет выход для заземления но.. а где его взять в обычном панельном доме? Есть ноль, который в щитке прикручен к шине, но согласно ТБ к нему даже через мегаомный резистор нельзя. Что посоветуете?
Лично я бы на тот ноль ничего не "заземлял". И тем более на батареи отопления и др. трубы (всегда есть вероятность что соседи туда уже чего-нибудь "назамлеляли").
Исключительно в порядке "на безрыбье...": лично я бы еще докупил настольный коврик и чувствовал бы себя значительно спокойнее просто соединив между собой коврик, браслет и жало паяльника (жало только через резистор!). Таким нехитрым способом можно добиться того, что потенциалы практически на всем, что контактирует с чипом будут в достаточной степени выравниваться между собой.
Относительно заземления: у железобетона проводимость далеко не нулевая. А по строительным нормам (AFAIK), арматура должна ЧЕСТНО заземляться (в крайнем случае, есть вероятность, что это так или иначе происходит через фундамент.)
-
Бред какой-то :(
Чего бредового-то? "ч" и "с" рядом на клавиатуре...
juvf, что, припой на жало "не набирается"? Ищите подходящие на Ваш паяльник жала более приличных производителей - Hakko, Plato и т.п. они обычно чуть дороже, но залуживаются хорошо и надолго.
-
Судя по всему, коллега IGK что-то празднует :santa2: , на подвиги уже потянуло, но внезапноА вообще, аж в Новосибирск прокатится захотелось - помочь, вживую :-) Но денег на это нет... Ау, спонсоры - оплатите мне билет в Новосибирск и обратно, люкс в Хилтон-Новосибирский (есть, наверное?) и суточные по минимуму, $$500 в сутки хватит, без роскоши и расстегаев в постель, на недельку-другую :-) А я свой фоторезист привезу...спиртноеденьги кончились... -
Коллеги, Вы действительно считаете что таможенники просматривают все дешевые пакеты идущие обычной почтой?
Ко мне (правда это Украина) подобный резист дошел быстро и без вопросов. По виду это просто конверт формата А4, внутри листы резиста между двух картонок. И я очень сильно сомневаюсь что на почте вообще кто-то читал крошечный голубоватый листик-опись с английским и иероглифами приклеенный снаружи к пакету.
-
нашел еще огрех - проявочный раствор успевал настолько сильно остыть, что потом за время доставания платы из жидкости она начинала подсыхать на теплом воздухе так.
Наберите в раковину теплой воды, пусть ванночка в ней плавает.
Похоже, плохая адгезия тоже присутствует - как бороться описано в каждом рецепте, включая эту ветку. Причин может быть минимум две: старый/не качественный резист (например проморожен или перегрет при транспортировке) и неправильная очистка поверхности фольги перед нанесением резиста. Если второе - смотрите хотя бы совет IGK. Проверить просто - вода на чистой фольге обязана смачивать всю поверхность. Если скатывается - продолжаем чистить.
Относительно качества резиста: с ebay дружите? Присмотритесь к такому набору.
Далее, есть тонкий момент - при проявке в кальцинрованной соде толстого резиста бывает такой эффект: в местах, где резист должен слезть он меняет цвет, слегка разбухает, но медь не обнажается. Лично я (следуя советам) "помогал" резисту мягкой кисточкой, просто слегка водя ней по плате - так медь обнажается очень быстро.
Если проявка не происходит за 2-4 минуты при 20-25 гр. - IMHO, это повод опять задуматься о качестве/времени засветке и рецепте проявителя.
-
Все правильно, "спрей" - позитивный, как и большинство позитивных проявляется NaOH. Почти все (если не все) негативные - кальцинированной содой. Читал (но сам не пробовал), что кальцинированную можно получить прокаливая на огне (в ложке?) обычную, пищевую.Наверное, из-за того, что спрей им проявляется, поэтому, не обратил особого внимания.Есть длинная, но достаточно детальная ветка на pro-radio.ru - особенно пригодится, если будут проблемы с "приклейкой" резиста на медь. Про соду там в самом начале ;)
Еще раз всех с наступающим!
-
Светить, IMHO, нужно не "сверхдолго", а именно столько, сколько нужно: ставите лампу в повторяемую позицию, подкладываете длинный (7-15см) кусочек платы с фоторезистом. Лучше еще приложить шаблон с мелким рисунком (типа сеточки и т.п.). Прикрываете все, кроме 1 см куском картонки, текстолита и т.п. непрозрачным предметом. Лампу лучше включать заранее - она какое-то время "греется"=выходит на режим. Каждую минуту сдвигаете картонку на 1 см.По времени засветки - сверхдолго светить не люблю еще со времен работы с фотоувеличителями, светил порядка 10-15 минут, поскольку лампа, как мне показалось, маломощная, с расстояния около 50см. Если светить менее 5 минут, то получается очень плохой контраст, не вытравливается.Проявляете.
Тот участок, где лучше всего получился мелкий рисунок и соответствует ПРАВИЛЬНОМУ времени засветки. Это "исследование" повторяется при смене лампы, расстояния до платы с шаблоном, фоторезиста.
проявитель 2% (через весы) NaOH... До этого пытался простой пищевой содой - как-то мне показалось сильно медленно и печально, несмотря на достаточно высокую концентрацию (все вокруг в белых разводах еще при проявке).. Температура - при комнатных условиях 23-25, думаю, порядка 18-20 градусов была.... На что еще грешу - смывал не в холодной воде.Простите, но это ППЦ, Коллега! Вернее Вы сами ответили на свой вопрос - на первой фотке, на коробке резиста четко же написанно: КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ соды. Не каустической (NaOH), не пищевой, а именно кальцинированной. Продается в хозяйственных магазинах в отделах стиральных порошков и т.п. Ни разу не редкость!
P.S. NaOH применяется для полного удаления негативного фоторезиста, что у Вас и происходит, но медленно (концентрация слабовата). Кстати ведет он себя при таком удалении именно так как у Вас на фотках.
Удачи! Всех с наступающим Новым Годом!
Организация рабочего места
в Пайка и монтаж
Опубликовано · Пожаловаться
Значит, качество жал не пострадало. Радует, что хоть PACE в этом плане все еще держится на прежнем уровне.
Спасибо! Лично меня полностью убедили, уже ищу где-бы по-дешевле приобрести :rolleyes: