Карибовод

В своё время работал на фирме, там длина провода датчиков достигала 15м., правда датчики были своегоизготовления Х-Ка, и термокомпенсационный провод был продолжением термопары. Из нерж. корпуса термопары выходил сразу в экране провод. Экран заземлялся на колодке холодных спаев. На колодку подключалось до 15 каналов. Входной усилитель первоначально инструментальный усилитель на 3-х 140УД17, потом смотря от применения упрощали.

В таких соревнованиях есть одна категория, полностью аналоговый канал звука (от аналогово выхода CD и до колонок). При этом что б в машине со стороны водителя была хорошая звуковая сцена, необходимо каждый из каналов (левый ВЧ, левый СЧ, левый НЧ, и соотв правые) задержать грубо на 1/330=3mS, с учётом разных геометрий салонов машин и разного расстояния от динамиков до головы слушателя необходима подстройка в диапазоне 0,3....4mS. Возможно ли, что подскажите. Брат судил подобные машины, звук был практически идеальным, по правилам использовать цифровые процессоры в этой категории нельзя.

Да и 3-х хватит, она же не муравей!!!

Авто Таёта Спринтер Кариб ( королка с правым рулём), 16 летняя, Генератор регулирует борт сеть от своей температуры 14,7В при -25гр.С 13,7 при +60гр.С (приблизительно), при выключенном движке от 12,0 до 13,0. Запитывать буду от проводки питания магнитолы ( предохр. + отдельная пара проводов 4кв.мм. + 47 000 мкФ*16В ) если на магнитолу не будет влиять, если будет отдельные провода кину. Всплесков сильно не боюсь, если что дроссель + емкость помогут.

Да я сам удивился, но 15В*3А на штатном БП написано (сам измерял только на хх 14,95В), ноут то старенький , у него и литиевый аккумулятор 10,8В*4,5Ач, ещё жив как ни странно. Про синхронное управление, интересно, правда сначалазакажу максимку 1771. А вот с пожеланием минимальной ёмкости ЗИ, не совсем понятно, силовые полевики, меньше греются, при меньшем сопротивлении канала, соответственно большей площади затвора,... большей ёмкости. Посовентуйте конкретный полевик (2-3), а то без таблиц долго я искать буду.

Купил старенькую Тошибу, хочется запитать от борт сети авто. Подскажите хорошую микросхему, схемку, с минимумом деталей, что б минимум головняка, давно силовое не собирал, цена не сильно волнует, т.к. в одиночном экзэмпляре. Встраивать собираюсь под панель, что б только шнур торчал, радиатор есть место разместить, только температурка в тоннеле повышенная 45-55, буду искать где похолоднее, или вентилятор. И хотелось бы без тумблеров кнопок, что б не коротнул разъём на массу, т.е. преобразователь чувствовал подключение, и без подключения минимальный потребляемый ток (ну это по возможности). Два преобразователя так не охото ставить, и так борт сеть не бесконечна, а тут дополнительно 30-50Вт в тепло... Аналогичные заводские от 150-200$, жаба душит. Если хорошо посоветуете наверняка многие захотят повторить.

Только программу переписывать (изменять ) надо, для маленьких нет плавной рукоятки "газа" (хотя стоит подумать?) есть педаль-кнопка. Просто нужен режим щядящий для шестерёнок, увеличивается нагрузка-увеличивается ток- уменьшается напряжение-снижается нагрузка..., а вот соответствие-крутизну сообразить не могу, возможно нужно экспериментировать.

Купил 3-х летнему сыну китайский мотик. Но ездил он откровенно медленно, особенно в горку. Поставил вместо 6,3В*4,5А/ч упсовый аккумулятор 12,6В*7А/ч.. Через неделю шестерёнки пластиковые загнуло, из-за сильного рывка во время старта, сцепления то нет, да и мотику иногда дети помогают, а иногда и мешают. Хочется сделать именно мягкий старт, с ограничением тока когда нагрузка сильно возрастает. Предположительно, что б транзюки, полевые несколько штук в паралель, сильно не грелись управлять надо импульсно и регулировать шимом. Подскажите несложную в реализации схемку.

Профессионалы в системах зажигания вместо прерывателя ставят транзюки с напряжение 500-700 В наверное незря, с самоиндукцией не шутят, однако. Вот и делай выводы и изменяй схему. Оптрон там не нужен, нужен делитель с защитой диодами, что бы напряжение всегда было на 0,7В меньше напряжения питания и на 0,7В больше массы, делается элементарно.

Несовсем понял задачу. Если ты хочеш эмулировать лябда датчик, что бы эмулировать работу на рабочем столе, и соответственно менять напряжение в нужной фазе с нужным запаздыванием, то понятно. Если же ты хочеш обмануть компьютер машины, подавая сгенерированный сигнал без привязки по фазе и без учёта времени срабатывания, то бесполезно,... учи мат.часть.

температура на аккумуляторе выше 38 гр.С опасна для него (чревато высыханием). Напряжение постоянного подзаряда не более 13.8 В (при +25гр.С)(чревато высыханием). Подогрев необходим при температуре ниже 0 гр.С. Схему бы изменил, собрал бы стабилизатор напряжения с ограничением тока (на 142ЕН12 или аналоге, 2 кондёра 3 резистора и микруха, и тоже включил бы через диод

У нас флэшки восстанавливает и , или информацию с них спец по восстановлению жёстких дисков, у вас наверняка такие тоже есть. В подобных случаях он меняет контроллер УСБ, т.к. микруха памяти обычно жива. Пропоять и прозвонить я и сам смогу, а вот часами искать инфу, потом микросхему и или программы, считаю расточительством времени. 2 Гега уже стоят около 500р.

тоесть характер воздействия вероятностный, и скорее всего зависит от мощности и вероятно от частоты. Магнитное поле убывает в 5 толи 7 степени от расстояния ( блин забыл) и на больших расстояниях практически безопасно. С другой стороны потихоньку обобщают материалы по жителям домов и дач под высоковольтными линиями, где "болезненность" и смертность в 10-20 раз выше, и наибольшее воздействие имело именно магнитная состовляющая. Обсуждают и набирают статистику даже о большей аварийности на участках дорог под высоковольтными линиями.

Кстати вспомнилась ветка о электричестве мощностью несколько миливатт в колесе авто для датчика давления. достаточно одного постоянного магнита в арке колеса и одного или нескольких витков провода в покрышке, и на скоросте более 20 км мощности должно хватить, полезный сигнал по радиоканалу, необходимы эксперименты. Весь предыдущий топик не читал , извините если повторился, если нет забиваю ПЕРВЕНСТВО. Единственно надо продумать что б шиномонтаж провод не рвал, но это решаемо.

Подтверждаю, уже от -20 могут начаться проблеммы, для работы при -40 схемотехника и расчёт несколько иной, надо проверять испытывать.

Фотодиод включается последовательно с резистором 50-500 КОм с обратной полярностью к питанию, при большом напряжении питания усилитель не нужен, нужно большое входное сопротивление АЦП порядка 100-1000 Ком.

ну с напряжением заряда и разряда понятно, а вот про зарядный ток совсем не понятно С/10, С/5, С/3, С/1.

1) Нужны именно алгоритм реализации. 2) Можно ли обойтись без специализированных микросхем и микропроцессоров? 3) Можно ли заряжать стабилизатором напряжения с ограничителем по току (где-то видел в даташите на 317 стабилизатор? 4) поскольку сотик оставленный на ночь на зарядку заряжается "полнее" хотя по паспорту 53 минуты достаточно, то можно ли оставлять капельный заряд, до которого опустится обычный заряд? 5) Что бы в игрушке БУХ не случилось скорее всего надо ставить ограничитель разряда от напряжения, 6) кстати испытывал аккумулятор при зарядке на лаборатоном БП дошол до 4,3В током 0,2А постепенно, контралируя рукой температуру, которая практически не менялась.

от ноутов есть отдельные аккумуляторы, а вот параметры заряда легко реализуемые так и не нашол. 3.6В, 1,7А/ч; 3.6В, 1,85А/ч

Светодиод, в непосредственной близости контрольный светодиод (не на оси первого, ловящем боковое излучение, оно всегда есть, всё это в чёрной непрозначной коробке с дыркой на оси излучения. Измеряющий фотодиод тоже на оси но на некотором удалении, необходимом для достаточной точности эксперимента, тоже вся оптическая ось со всеми элементами в чёрной коробке. Усилитель тока светодиода на 1-2 операционнике с ПИ или ПИД. у стабилизатора обязателен стабильный источник опорного напряжения.

Идея хороша только если покупатель-заказчик игрушки прямо в магазине (или ещё где) сможет записать любой стишок-отрывок признание сказку на ночь от мамы, папы, бабушки, дедушки, уезжающих надолго. Например запись с внутреннего микрофона после 7 громких хлопков с темпом "спартак чемпион". 15-20 минут конечно круто-дорого, хотя для эксклюзивного подарка от любимого дедушки для средних слоёв и 3-5 тысяч немного. Это чисто ИМХО.

Цифровой фотик Минолта Dimage Z10 сломался. Возможно падал. Проявление: после включения появляется картинка на экране, через 0,3-0,5 секунды переключается на хаотичные по цвету и ширине полосы, когда горизонтальные, когда вертикальные. Родственник носил в сервис, сказали что отпала микросхема от платы и без спец оборудования не припаять. Разобрал посмотрел никаких дефектов не нашол, неисправность не пропала, не изменилась. Может подскажите где найти совет или форум ремонтников. Сломался через месяц после окончания гарантии.

Купил наклейку на сотик, пока положил на приборную панель. Не понравилось 1)большим количеством ложных срабатываний, 2) при долгом разговоре гаснит раньше чем закончился разговор, 3) несколько исходящих звонков не было проиндицировано. Либо надо другой фирмы ( в другом исполнении искать ), либо всётаки пробовать собирать самому.

Читал, смотрел картинки, блин, ну не должна эта штука работать..... Мне конечно мешает проффесиональное образование, полученное 16 лет назад-Физический факультет Пермский Государственный Университет. Законов физики никто не отменял, для искажений пространства-время и соответствующих дополнительных измерений новых сил просто электростатики мало, иначе бы их давно заметили по косьвенным параметрам физики энергетики ещё в прошлом веке. Скорее всего кто-то правда продаёт кота в мешке, в виде комплектующих для самосбора. А уж оживить псевдо образец столько способов придумано...

Спасибо за совет. 1) к сотику по определению ничего подключать не хотелось так как звонют не только водиле. 2) У моего сотового внутреннее хендс фри 3) а вот про брелок по подробнее, у нас ( западный урал, Пермь) про такое не видел не слышал, действительно самое простое решение