p_v

Под мои задачи после нескольких итераций получился такой вариант https://oshwlab.com/speed/ac-speed-control-v3. Конкретно этот - на 10ма симисторы. Можно до 35ма разогнать. На 60ма уже лучше какой-то более дубовый 5-вольтовый микроконтроллер. Пока разбирался, как раз выяснил и про постоянные импульсы и про сдвиги фаз и т.п. На предыдущих версиях схем и прошивок уже перепробовал почти все что можно. И с оптроном, и с отрицательным питанием тоже.

Это была эмпирика для однофазных коллекторников, которая позволяет пропустить расчеты и измерения. На практике обычно сдвиг до 5%, ну может до 7%. 10% - это должно быть что-то совсем из ряда вон. Как у трехфазников в среднем по больнице - не вникал, могу уточнить при случае.

С трехфазниками дел не имел, только с мелкими однофазниками на симисторах. Проще первые 10% полупериода пропустить, чем пытаться сто процентов выжать. Разница по энергии там копеечная. Симистору надо: ток на управляющем электроде не меньше ХХ ток удержания (обеспечивается нагрузкой) В общем, на простой нагрузке, если около нуля симистор не удерживается в открытом виде когда сняли управляющее напряжение - это нормально. На практике намного проще работать в диапазоне 0-95% мощности. Обрезкой 10% полу-синусоиды решается сразу две проблемы: Упрощается управление симистором Гарантированно пропускаем сдвиг тока от предыдущей полуволны Еще есть совершенно идиотский вариант - есди на индуктивной нагрузке попытаться включить симистор в нуле напряжение, то он еще от предыдущей полуволны не закрылся. Не забывайте, симистор закрывается не в нуле напряжения а в нуле токе. Поэтому при импульсном управлении импульс уйдет в холостую. Управление серией импульсов - по-моему либо анахорнизм, либо я чего-то не знаю про управление особо мощными сборками. На мелких одного импульса вполне хватает, если не пытаться у нуля открывать. Обычно есть три причины: не хватает тока удержания не хватает тока включения на индуктивной нагрузке попали в предыдущий полупериод Ну, грубо говоря, при постоянном управляющем напряжении просто не видно что налажали :). А при импульсе все косяки лезут наружу. Ну и как следствие - либо удлиняют импульс, либо изобретают загадочные серии, чтобы закостылять проблему.

В микроконтроллер. AN5306 Есть некоторая вероятность, что заюзаю stm32g431, там будет. Не то чтобы сильно надо, но если можно выпилить деталькки без побочных эффектов - это удобно. Но есть большие сомнения. Там сильно пожиже инструментальника, и фик знает насколько это все реально автокалибровкой прибрать. Воткнуть шунт по low-pass меня устроит. Но если смещение начет гулять на 1мв - это плохо. Помимо заводских калибровок могу только померить ошибку при нулевом сигнале.

Надо мерить ток нагревателя 0-4А, ~ 10 разрядов. Сейчас вопрос решается шунтом 10 миллиом и инструментальником INA213 - работает прекрасно. Далее АЦП справляется. Но поскольку дурная голова не дает покоя, мне интересно, можно ли решить такой вопрос встроенным усилителем. Какие-то у него стремные характристии. У кого-нибудь был практичесий опыт? 10 милиом * 5 ампер / 1024 => ~ 50 микровольт а разряд.

Теоретически, если есть двумерная табличка F(скорость, момент) => фаза триака, то когда юзер жмет на бормашинку, будет чистая обратная связь по моменту (и обороты не будут падать). Но проблема в том, что нет возможности сделать стенд, чтобы обмерить мотор во всех режимах. Поэтому хотелось бы так: Взять обычный ПИД по скорости (который работает, но медленный). Базовые параметры, при которых система не возбудится, есть (выше описывал). На ходу, по мере работы отстраивать табличку. В качестве критерия что даные годятся для таблички - стабильность скорости при стабильной нагрузке (разброс момента и разброс скорости меньше XX %). Вы случайно не знаете название подобных адаптивных систем? Никак не могу найти грамотных теоретических выкладок и формализованных алгоритмов.

Придумал правдоподобную причину, откуда косяк в середине графика скорости. Забыли крыльчатку обдува учесть. Вспомнил, потому что увидел аналогичную фигню у кулеров охлаждения на графике потребления. Надо будет момент считать, чтобы правильно крыльчатку померить и модель поправить. Заодно будет повод добавить стабилизацию энергии ротора по моменту - отзывчивость должна получиться лучше, чем только ПИД по скорости.

После кучи экспериментов, получился рабочий вариант: При температуре сверху 260С плата почти холодная, температура головок винтов не поднимается выше 45С. Зазор всего 10мм. То есть ставить микронагреватель и контроллер на одну и ту же плату очень даже реально. Болтики М2, заточены на конус Низ нагревателя - фольга от формы для выпекания. Клеится на "формирователь прокладок с медью" (370С), мелкими точками по углам (иначе не высохнет). На плате второй отражатель, проще всего наклеить алюминиевый скотч. Оба отражателя, и на нагревателе и на плате, строго обязательны. В реальном проекте будут винты М1.6 (сечение в 2 раза меньше). Может получится не затачивать винты или зазор уменьшить. Жду когда фурнитура доедет. И еще один вариант, который мне не подошел, но может кому-то пригодиться. Если не нужна температура выше 200С, но при этом не хочется использовать проволочные хомуты - можно просто приклеить нагреватель к промежуточной плате чем-нибудь вроде поксипола.

Тут термограммы и прочие комментарии. Закрываем вопрос. Некоторый профит от PGS есть, но он не стоит тех приключений с приклеиванием, которые добавляет. Для фольги на низ нагревателя достаточно автомобильного формирователя прокладок "с медью". Главное прихватывать небольшими точками по краям. Если плюхать много - не высохнет и будет пучиться. А так вполне нормально держит, больше не надо.

Фольга клеится не на верх, а на низ, экраном. Именно поэтому там контакт не важен, и чернить там ничего не надо. Красится верх, балончик жаропрочной краски стоит 300р. Вопрос конкретно про клей. Как быть с остальным я знаю.

Как-то прилепил PGS и алюминий на формирователь прокладок с медью. Но это все весьма стремно :). Полностью за пару суток сам не засыхает. Только на краях. Проводить много экспериментов и ждать неделями после каждого - времени нет. При нагреве, после 200С невысохший герметик начинает дымить, PGS активно идет пузырями. Я пузыри проколол иголкой и прикатал PGS по горячему. Через пару часов повторил. На третий раз уже пузырей и вони не было. Внутри качество склейки подозреваю что хреновое, но не отлипает и ладно. Надо было бы конечно температуру по градусу в минуту поднимать, но у меня пока нет электроники, а без контроллера с этим возиться уныло. Короче, алюминиевый экран на этот герметик клеить вполне можно, но надо прихватывать только углы, миллиметров на 5. Если навалить от души, как я, будет вздуваться. PGS на него посадить можно, но это жуткий колхоз, который в мануале советовать стремно. Ну и с эффектом от PGS еще не разобрался. Сам PGS очень мягкий и излучает не очень. Без черного защитного покрытия вообще не вариант. Скоро досушу высокотемпературную краску и наконец-то смогу нормально сравнить тепловизором с "обычным стиральным порошком". Ну и надо будет все разломать, проверить как краска держится и во что силикон от нагрева превратился.

Хватит уже сюда постить рассуждения о принципах устройства вселенной с нулем технической информации. Такое я умею сочинять не хуже вас.

С клеевым слоем только до 150С, иначе я б не заморачивался, вроде не идиот. Клеи и эпоксидки что ссылались - импортные за конские деньги, а наши - за пределами СССР не купить, и фасовка великовата (и от этого цена). Поймите правильно, если б делал лично для себя - вообще не вопрос купить нормальный клей за любые деньги. Но мне надо чтобы кто угодно мог потом поделку собрать. А значит все должно быть "с алиэкспресса за копейки". Иначе проще от PGS совсем отказаться.

А есть какие-то цифры, на которые можно ориентироваться? Чтобы порядок хотя бы представлять. Я месяц ждать не готов. И часто сталкивался с упоминаниями типа "1мм в день" и "на большую глубину не высохнет". Правда, речь шла о сантехничеких герметиках. Очень не хочется PGS сильно дырявить. Да и краской его сверху надо еще задуть для защиты, а она может поры окончательно закрыть..

Адгезия-то у них достаточная. А как отверждать-то в тонком слое без доступа влаги? Нигде двухкомпонентных не нашел из бытовухи (для силиконовых форм только "мешками"). Я пока на "формирователь прокладок с медью" прилепил и ножиком в центре потыкал. Но что-то мучают сомнения. На всякий случай, напоминаю, поверхность 50*50мм. Лист графита прикатывается валиком, чтобы клеевой слой был максимально тонким. Как заставить штуки типа красного герметика засохнуть по всей плоскости а не только на краях?

Я уже писал выше, силикатный цемент не держит PGS. Клеи для печек - тот же силикатный цемент, что и для глушителей, который я уже пробовал.

Слышал что его при определенных условиях можно в качестве клея, но подробностей не знаю. В любом случае, по-моему это слишком специфично для любительского применения. Тут смысл в том, чтобы потом кто угодно мог легко повторить. Я ж опенсорсы делаю, с претензией на массовость. Себе лично я б давно на какой-нибудь ВС-10Т от тормозных колодок прилепил, или термостойкий двухкомпонентный силикон из Германии заказал. Цемент, кстати, в работе не понравился. Надо всей плоскостью выдавливать, чтобы тонкий слой получился. Иначе материал легко отскакивает и воздушная щель получается. Типа, по-быстрому пальцем раскатать - вообще не вариант.

Цемент PGS совсем не держит :(. С обратной стороны клеил фольгу от выпечки на "формирователь прокладок с медью". Там хорошо. Наносил колбасу по периметру, побоялся что глубоко не встанет. Потом еще в центре прокол сделал. В итоге герметик где-то на сантиметр вглубь размазался и вроде целиком застыл. Попробую герметиком теперь. Изначально не стал, потому что не был уверен что застынет на всю глубину от краев, но теперь выбора нет. Либо от PGS совсем отказываться (так тоже можно, но ведь интересно же).

Прикидывал, бяка получается. Во-первых очень неудобно конструктивно и технологически, во-вторых без щелей не реально. В третьих, у тонкого слоя теплопроводность плохая, а толстый сильно инерцию увеличит (для остывания критично). У PGS теплопроводность в 2 раза выше меди, инерции не добавляет, обрабатывать элементарно. И сразу черный. Пока рабочее предположение - все-таки клеить на силикатный цемент, который продают для ремонта глушителей. Вот только не разобрался, реально ли его нагревом отвердить, чтобы ничего не вспучило. Проблема что тонкий слой 5*5см без доступа воздуха.

Есть металлокерамический нагреватель (тонкая пластина) размером 50*50мм. Хочется наклеить на него панасониковский PGS, чтобы выровнять температуру поверхности. Можете посоветовать какой-нибудь доступный клей, который можно раскатать тонким слоем? В идеале с алиэкспресса. Я бы не хотел какой-то спецухи типа BK20 и цементов (тем более бадяжить вручную из жидкого стекла). Ну и всякий автомобильный красный однокомпонентный силикон сомневаюсь что застынет без доступа воздуха и будет держать. Клей должен держать миниммум 300С, но это совсем край. Лучше хотя бы 350, а еще лучше 400. Механических нагрузок нет, прочность не критична.

Нужен нагреватель для компактной reflow паялки. Это MCH 50*50мм, 40 ватт. Хочется максимально упростить конструктив, и крепить нагреватель прямо к печатной плате, которая заодно является верхней крышкой девайса. Сейчас тестовое крепление выглядит так: То есть, нагреватель через прослойку из китайского "аэрогеля" примотан к плате проволочными хомутами. Это работает, но фигово - и нагрев платы зпдерживает так себе, и теперь очень медленно остывает. Из-за проблем с остыванием, продолжать наращивать толщину изоляции смысла не вижу. Хочу попробовать крепление с воздушным зазором и отражателем излучения. Нужны советы по конструкции и материалам. На глаз видится как-то так: На плату клеим акриловое зеркало ~ по размеру излучателя По углам привинчиваем стойки ~ 10мм, а сверху в стойки ставим "заточенные" винты (DIN914), чтобы нагреватель ложился на конусы и прямой тепловой контакт был минимален. Дальше прихомутовываем нагреватель, как на картинке. Если надо - можно его низ дополнительно покрасить серебряной термостойкой краской. Изначально цвет керамики белый, но быстро пачкается. Черным сверху красил сам. Но я в теме, мягко говоря, не специалист, и мог фигню сочинить. Хотелось бы рекомендаций как сделать правильно из говна и палок подручных средств. Ну или может кто сумеет в уме прикинуть, такая конструкция вообще реальна, или не стоит пытаться. Конечная цель - чтобы плата не нагревалась выше 50 градусов, и все это мог повторить кто угодно.

Использование термина конечно спорное, но другого не нашлось. Раз активная энергия плавает, значит плавающее активное сопротивление - дело житейсккое. Это вопрос исключительно терминологии, а не корректности и точности модели.

https://github.com/speedcontrols/ac_sc_grinder/tree/master/doc#motors-resistance-r-calibration Формулы посмотрите. Индуктивность там не участвует. Обычная ловкость рук и школьная физика. Вопрос может стоять только в том, насколько полно учтутся всякие нелинейные потери помимо электрического соротивления обмоток. Потому что в нашем случае активным сопротивлением считается всё, что генерит тепло. Ну как-то учитываются, там где критично - пока хватает.

https://easyeda.com/puzrin/dispenser Вот, нарисовал альтернативный вариант на втором листе. Т.к. АЦП с дифференциальным входом нема, воткнул выпрямительные сборки на шодки. Правда они подшунтируют половину внутренних диодов моста, но думаю большой беды быть не должно - мотор мелкотоковый, обратные выбросы наверное небольшие. Так нормально?

Ну мне как Винни-Пуху, надо и с медом и с повидлом, и обоих побольше. Если что-то непонятно - спрашивайте. Распаивать платы с али не очень практично, как и покупать компоненты по десяти местам. Когда выкладываешь проект на изиеде, потом желающие могут в полтора клика заказать и плату и детальки сразу. К этому и хочется стремиться. Хотелось бы обсудить схемотехническую часть. Нет ли там каких-то явных ошибок.