[pcbfabru 0]

Привет всем. Меня интересует утилизация хлорного железа после травления плат. Слышал, что в водосточные трубы сливать нежелательно, т.к. очень корродирует все после этого. Живу я в городе,

канализация единственный выход. Слышал, что хлорное железо можно диактивировать, а как не знаю.

Разбавление большим количеством воды не предлагать. Что думаете по этому поводу?

Есть два "состава", доступных в продаже.

Первый, купить наидешивейший стиральный порошок (например, "лотос"). Засыпте "на глаз", тринатрийфосфат содержащийся в порошке прореагирует с растворённым железом и медью, образуя нерастворимый осадок - фосфаты этих металлов.

Второй, сухой крот,- порошок для "прочистки" канализации, действуйте по той же схеме.

Тара для разведения должна быть на треть-половину больше , чем первоначальный объём раствора.

[Арон 0]

Интересный способ, надо попробовать.

 

Что касается изготовления печатных плат, последний раз я использовал термотрансферную бумагу от фирмы LOMOND. Ее еще называют трансферная или бумага для термопереноса. Бумага эта специально предназначена для переноса картинок (утюгом) на различные поверхнотси. Обычно картинки переносят на майки. Продают ее в формате A3, по 36руб. за лист, двух типов - для белой и черной ткани. При покупке учтите, что есть инструкция использования. Она находится на обложке пачки.

При изготовлении двухсторонней платы размером 180x110 мм. пришлось значительно повозиться. Ну, это понятно, использовал новый тип бумаги, эксперементировал. Утюгом грел на температуре ***.

 

Общие впечатления:

- Перенос тонера значительно лучше, чем у журнальной или факсовой бумаги;

- Из-за большой площади платы, трудновато было совместить переходные отверстия (очевидно бумага

имеет небольшое тепловое расширение), но это наверстывается опытом, а я сильно торопился. На

одном краю платы смещение между переходными отверстиями составляло около 1мм.

- Отлично подойдет для изготовления односторонних/двухсторонних плат размером не более лощади

подошвы утюга, т.е. необходимо равномерное прогревание платы.

 

Еще одно. Плату с приклееной бумагой сунул в воду. Подождал. Начнешь отдирать бумагу, будь

внимательнее. Между основой бумаги и тонером есть тонкая пленка, которую нужно снять. Если снять

сперва бымагу, то пленку запаришься отдирать кусочками. Бумагу с пленкой надо стараться снять

за один проход. Может-быть пленка растворится в хлорном железе, оставив дорожки тонера на плате, но я не проверял.

Чуть позже могу показать фото полученного устройства, если желаете. :)

[ivainc1789 0]

Прочитал данную ветку. Результат следующий:

1. ЛУТ совершенно не подходит для оптимального изготовления двусторонних плат. Печать должна производиться на ПРОЗРАЧНОМ носителе, т. к. есть проблема совмещения шаблона с контрольными отверстиями на плате. Пленка для лазерных принтеров - самое то.

2. Увеличитель плотности тонера вещь конечно хорошая, есть еще средство Блектон, недорогое, наносится вручную, я литр купил - очень дешево и надолго. Правда не знаю его срок годности. Однако дело не в этом. Можно просто печатать две копии фотошаблона и совместив их склеить вместе. Хорошо получается Моментом - совмещаем пока клей сохнет, потом кладем сверху пресс (книги) и ждем часа два. Качество такого фотошаблона - отличное, полигоны абсолютно непрозрачные на свет.

3. Да, POSITIV20 дает превосходные результаты и максимально быстро. Однако я все более присматриваюсь к сухим пленочным фоторезистам. Не воняют, не надо контролировать равномерность покрытия, но есть необходимость ламинирования. Не думаю, что это сложная задача... Кроме того, этот МПФ-ВЩ выходит СУЩЕСТВЕННО дешевле POSITIV20 !!! Но я слышал, что у данного сухого фоторезиста очень небольшой срок годности... Кто подтвердит, что это не фатально и вполне можно использовать просроченный фоторезист?

4. Есть проблема с проявление Positiv20, о которой мало говорят. НИКОГДА не кладите двустороннюю плату (покрыта этим фотолаком с двух сторон) на дно сосуда с проявителем. Это у меня приводило в ряде случаев к полной неудаче. Дело в том, что процесс на нижней стороне идет СУЩЕСТВЕННО быстрее, лак размягчается и вымывается в проявитель... Но если плата лежит и ПРИЖАТА ко дну, то лак тут же ОСАЖДАЕТСЯ обратно на плату, причем места такого осаждения заранее сложно предугадать. Потом почему-то такие места уже не проявляются. Чаще всего такое происходит по контуру краев платы на нижне-прижимаемой при проявке стороне. Короче, плата должна быть поднята ото дна хотя бы миллиметров на 5, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию раствора проявителя по всей поверхности нижней стороны.... Как это сделать, второй вопрос. Есть такие иголки (спросите у жены) - у них с нерабочей стороны наплавлен маленький пластиковый шарик диаметром 3-4 мм. Хороший вариант. Вставляет иголку в контрольные отверстия платы и она оказывается поднятой в растворе за счет шариков на иголках. Вообще можно и вату использовать, но ИМХО, это хуже для циркуляции раствора.

5. Дубление POSITIV20 после прявки никогда не пользовал, но смысл в этом явно есть. Правда при прогревании надо учитывать, что фольга окисляется на чистыхучастках платы, что может отрицательно сказаться на качестве травления.

6. Есть смысл переходить на сухой пленочный фоторезист, но сделать самодельный ламинатор, совмещенный с устройством сушки плат. ИМХО, не сложно это. Главное купить в магазине лист алюминия с ровной поверхностью без царапин и... просто сделать и все...

[GrayCat 0]

Прочитал данную ветку. Результат следующий:

1. ЛУТ совершенно не подходит для оптимального изготовления двусторонних плат.

Кто бы спорил!!! :smile3009:

 

Думаю, для всех очевидно, что для оптимального изготовления двусторонних (да и любых) плат лучше всего подходит завод!

 

Любые ЛУТ, Positiv-20, маркеры Edding-400, сухие пленочные фоторезисты -- это все лишь вынужденные меры задешево и относительно быстро сделать единичные платы дома, "на коленке". И тут уж все зависит от конкретной "коленки" ;)

 

Чем хороша, в частности, ЛУТ -- она не требует практически никаких "специфических" материалов. Лазерники сейчас есть везде, где есть компьютеры; бумага той или иной степени навороченности - не проблема; стектолекстолит и хлорное железо доступны как минимум на любом "железячном" базаре. И с помощью ЛУТ вполне достижимы двусторонки под LQFP-64 с шагом 0.5мм.

 

А попробовал я поискать в наших деревнях стектолекстолит с резистом или хотя бы саму пленку -- делают круглые глаза... :crying:

[sadat 0]

Выскажусь и я по этой теме. Фоторезист мы купили в Диазонии - в рулонах по 20см по цене 40 руб кв.м. в далеком 2006 году. Больше года точно прошло - а он еще работает, чуть хуже (либо это мы уже "привыкли" к качеству).

Так что Позитив-20..... не котируется у нас. Водное нанесение фоторезиста, засветка через фотошаблон на струйнике.

Платы почти заводские. Стабильно LQFP 0.6мм получаются.

Так же пленочным фоторезистом и Резонит торгует (только в бОльших объемах), да и поисковик есть....

Работают и с физ. лицами (не все).

[ivainc1789 0]

Выскажусь и я по этой теме. Платы почти заводские. Стабильно LQFP 0.6мм получаются.

пленочным фоторезистом

Однако же многие задаются вопросом: что лучше - сухой пленочный или все же Позитив. Я очень доволен результатами Позитив, но все вот думаю попробовать что-то типа МПФ-ВЩ. Вот какие мысли:

 

1. "Сухая пленочная" технология существенно дешевле "мокрой". Рулон пленочного стоит порядка 1000 руб., которого хватит на всю жизнь. Позитив баллончик стоит 500 руб., хватает примерно на 1.5 кв. метров.

2. Позитивная технология Позитива - просто песня для изготовления прототипов. Не надо заморачиваться с изготовлением НЕГАТИВНОГО фотошаблона, исчезает куча лишних операций. Документирование весьма наглядно. Насколько я понял, ПОЗИТИВНЫХ сухих пленочных фоторезистов либо не существует, либо они не доступны для частных лиц (особенно).

3. Основное различие технологий: сухой надо прикатывать под температурой, Позитив просто распылять на поверхность. Главный враг - пыль. И вот тут начинается самое интересное: при прикатывании сухого пылинка может проткнуть тонкую пленку фоторезиста!!! Само прикатывание сопровождается появлением мелких пузырей, от которых трудно избавиться!!! Кроме того, необходимо и выдерживать достаточно строго температуру при ламинировании. Представляется совершенно очевидным, что все эти проблемы вкупе с п. 2 делают данный сухой фоторезист гораздо более трудоемким для использования дома. Вместе с тем, Позитив 20 имеет только один заявленный недостаток - неравномерность нанесения. Мой опыт таков, что могу со всей ответственностью заявить, что такой проблемы нет при правильной экспозиции по времени. У меня до сих пор получаются иногда поверхности с толстым слоем, но это никак не ухудшает результаты.

4. Позитив поверхности требуют тщательной сушки. Это действительно так. Обязательно при увеличенной температуре до 50 - 70 градусов. Но сушка представляется намного более легким процессом по сравнению с ламинированием сухого фоторезиста.

 

Таким образом, я пока весьма осторожно отношусь к вопросу о покупке МПФ-ВЩ. Особых преимуществ как-то не видится. Только цена. Но.... Зачем покупать очередной гимор....

 

sadat, расскажите подробнее, как вы ламинируете. Уверен, это и у вас не так-то просто получается в домашних то условиях...

[sadat 0]

Жидкий фоторезист имеет еще один недостаток - запах....

А с пленочным фоторезистом все довольно просто - берем плату, чистим от окислов, отбираем у жены тазик для белья (пластмассовый), наливаем в него воды, кидаем туда плату и заранее нарезанный кусок фоторезиста (перед этим сняв один слой защитной пленки), совмещаем в воде, вытаскиваем, кладем на ровную поверхность, резиновым валиком выдавливаем частички воды и заодно разравниваем фоторезист по поверхности платы, сушим на батарее (обогревателе) несколько часов - а далее как обычно написано в использовании.

Если есть еще вопросы - спрашивайте, обязательно подскажу!

[slog 0]

У сухого (негативного) фоторезиста есть еще одно существенное преимущество. Не надо особо париться с плотностью шаблона. Темные участки, даже если они не очнь темные на шаблоне все равно стравятся. Это сильно повышает качество плат.

[ivainc1789 0]

совмещаем в воде, вытаскиваем, кладем на ровную поверхность, резиновым валиком выдавливаем частички воды и заодно разравниваем фоторезист по поверхности платы, .....

Хм... Довольно любопытно.... Можно еще не просто воду в тазике использовать, а горячую воду, КИПЯТОК = 100 градусов. Тогда и ламинирование улучшиться должно. Я примерно так и хотел пробовать, но не был уверен как фоторезист "отнесется" к ламинированию в горячей воде...

Тогда еще вопрос. У многих есть дома старые запасы фольг стеклотекстолита с советстких времен. Поверхность настолько грязная, что единственный способ очистки - зашкуривание. Примем толщину фольги в 35 мкм, которую беспощадно зашкурили. Для 50 мкм пленки фоторезиста это настоящие микроножи, а представляя ламинирование как механический процесс давления на пленку вполне разумно предположить, что в некоторых местах она продавится недопустимо. Потенциально это могло бы привести к микротрещинам (особенно опасны - поперечные по отнош к дорожке). После проявки получаем дорожку, с виду вполне сплошную, по факту имеющую разрыв в одном или нескольких местах. Всего этого лишен жидкий фоторезист, закрывающий полностью и гарантированно любой тип поверхности в следствие своей жидкой природы и возможности нанесения более тостого слоя... :) Я вполне допускаю, что наверное вы получаете стабильно повторяемые результаты (кстати, так ли это???), но речь в данном случае о потенциально заложенных рисках обеих технологий...

Несколько слов о подготовке НЕГАТИВНОГО фотошаблона. Использую P-CAD2006 и мне его еще надолго хватит :). Фотошаблон довожу в Adobe Illustrator 8.0, заодно компоную несколько фотошаблонов на один лист для экономии пленки. Эта связка настолько удобна и стабильна, что нет желания ставить еще какие-то программы для простой операции преобразования (инвертирования) цветов. Однако в Иллюстраторе я не смог найти команду: как изменить цвет подложки выделенного фрагмента платы с белого на черный (если такое вообще возможно при прямой правке PDF файла). Сами элементы позитивного изображения (полигоны, треки, пады) будучи черными становятся белыми при инверсии цветов, но подложка остается белой в любом случае и в результате получаем почти белый вид платы. Вопрос к более продвинутым пользователям Иллюстратора: возможно ли и как сделать инверсию корректно именно в ИЛЛЮСТРАТОРЕ?

[umup 0]

Поверхность настолько грязная, что единственный способ очистки - зашкуривание

 

окислы хорошо смываются и поверхность очищается от жиров и т.п. соляной кислотой, а если поверхность очень неравномерная и грязная можно немного подтравить, добавив к соляной кислоте воды и пероксида водорода (в этой смеси можно и травить - травит лучше хлорного железа). и поверхность все-таки лучше не зашкуривать а полировать каким-нибудь порошком для посуды - намного меньше царапин.

Изменено 7 августа, 2007 пользователем umup

[sadat 0]

На счет "острых ножей", режущих фоторезист - это, конечно, из области фантастики....

Купите себе рулон фоторезиста и сразу поймете необоснованность своих слов.

Пленочный фоторезист очень эластичный и липкий.

У меня и при зачистке наждачкой, и при просто незачистке платы - нормально пристает фоторезист.... Конечно, плата не в окислах и жирных пятнах (где ж такие хранились-то....)

 

Очень приятно сказывается на качестве обработка средством для мытья посуды - umup верно сказал.

За год использовали 10 листов FR-4 стеклотекстолита (1х1.21м) - я думаю, это показатель.....

Плату подгатавливаю в Фотоимпакте, но можно и в фотошопе. Разрешение 600 дпи - вполне достаточно.

Из Игла очень удобно экспортировать прямо в Фотоимпакт, а далее печатаю на струйном принтере на пленку.

 

В кипятке совмещать, имхо, неудобно, но никто не запрещает вам попробовать.... :-)

Я работаю в теплой воде. Использую руки.

Вот и вся технология.

[ivainc1789 0]

окислы хорошо смываются и поверхность очищается от жиров и т.п. соляной кислотой, а если поверхность очень неравномерная и грязная можно немного подтравить, добавив к соляной кислоте воды и пероксида водорода (в этой смеси можно и травить - травит лучше хлорного железа)

 

Я пробовал 10 проц раствор серной кислоты для своих остатков советского текстолита - немного снимает окислы, но поверхность все равно в каких -то подтеках. Попробую конечно соляную...

С хлорным железом и альтернативными растворами было в свое время много экспериментов, в результате - все альтернативные растворы долго не хранятся. ХЖ у меня работает годами и даже пресловутые гвозди я туда теперь не опускаю - и так все хорошо травится. Единственное, отфильтровываю осадок время от времени...

[ivainc1789 0]

На счет "острых ножей", режущих фоторезист - это, конечно, из области фантастики....

Купите себе рулон фоторезиста и сразу поймете необоснованность своих слов.

ИМХО, обоснованность как раз есть, определена в виде опасений... :) Но уже думаю все же попробывать.... :)

За год использовали 10 листов FR-4 стеклотекстолита (1х1.21м) - я думаю, это показатель.....

Если не секрет, где покупали стеклотекстолит и самовывозом ли? Довольны ли качеством и как был упакован? Поверхность стеклотекстолита как-то защищена упаковкой?

Плату подгатавливаю в Фотоимпакте...

С Иллюстратором разобрался тоже... Если кому интересно:

Открываем PDF файл фотошаблона, выполняем команду Object/Rasterize на выделенном объекте (плате) где выбираем соотв опции указав цвет подложки White, Grayscale, 1200dpi, затем выполняем команду Filter/Invert Color. Получаем нормальный НЕГАТИВНЫЙ фотошаблон....

 

В итоге, как и предполагалось, выводможет быть только один: надо пробовать.. :beer:

[umup 0]

Я пробовал 10 проц раствор серной кислоты

попробуйте более концентрированную бытовую соляную (вроде 40%), растворяет окислы лучше серной, поверхность очищает до блеска

 

альтернативные растворы долго не хранятся

дык готовить нужно перед самим травлением, отдельно солянка и перекись хранятся долго...

[sadat 0]

Платы в Резоните - другие фирмы не пробовал - от добра "добра" не ищут....

Упакованы в картон, листы ничем не защищены - обычная медь....

Доставка - службой доставки - Автотрейдинг, Грузовозофф - сходите на их сайты, поймете, что так очень удобно работать.

 

"Обоснованность" растворится при использовании.....