[VCucumber 0]

Пришлось выбросить и плату и дорогущий отладочный процессор

что так ? моей at90s1200 промывка помогла

хотя больше так не делал

 

[iev91 0]

Спасибо за доброту, но никто так и не ответил, как бороться с окислением после сушки. Делать в Китае - совет, конечно, дельный, но тогда можно всё делать в Китае, и заказывать разработку тоже, и платы, и монтаж, и корпус. А моя роль тогда какая? Менеджер проекта?

[Сергей Борщ 169]

А моя роль тогда какая? Менеджер проекта?

Диоды из песка тоже сами печь собираетесь?

 

[iev91 0]

Кажется, я понял. И никого не смутило слово "экспозиция" применительно к флюсу?

Разумеется, я не использую активного флюса для лужения и пайки плат. Вышеуказанный раствор я использовал для отмывки окислов с падов после сушки плат в печи.

Ну да ладно.

[VCucumber 0]

после как отмыли, можно нанести жидкой канифоли или розе или химическое олово

 

[Сергей Борщ 169]

Кажется, я понял. И никого не смутило слово "экспозиция" применительно к флюсу?

Ни капельки. Я полагаю, что как только кислота попала на текстолит - ее уже оттуда фиг уберешь полностью.

Вышеуказанный раствор я использовал для отмывки окислов с падов после сушки плат в печи.

Но вы ведь наносите ее на всю плату, не только на поверхность контактных площадок? Она и остается в порах текстолита, в подтравах дорожек и прочих труднодоступных местах навсегда.

Бывал я несколько раз на производстве на местном заводе печтных плат и на более мелком (уже давно разорившемся), вот не припомню я у них сушильных шкафов. Может стоит сменить материал маски? Или тепературу в печи проверить? При пайке горячим воздухом цвета побежалости на меди появляются при температуре ближе к 400 градусов. При 150 вроде не должна темнеть?

 

после как отмыли, можно нанести жидкой канифоли или розе или химическое олово

И какой смысл после этого наносить маску? Функция маски - предотвращать растекание олова от площадок по дорожкам, а у вас олово по полуде будет утекать под маску.

 

[VCucumber 0]

И какой смысл после этого наносить маску? Функция маски - предотвращать растекание олова от площадок по дорожкам, а у вас олово по полуде будет утекать под маску.

маска вперёд, конечно

с другой стороны, по химии ничего плыть не должно, иначе как быть с техпроцессом, где оловом защищают медь от травителя

 

Edited July 30, 2017 by Огурцов

[x736C 1]

Прошу совета. Столкнулся с проблемой, применяю защитную маску XV501T-4, она двухкомпонентная. Сначала делал, не слишком соблюдая инструкцию, получалось нормально. Сейчас делаю большую партию плат, решил сделать по инструкции, а там надо в конце сушить плату при 150 градусах полтора часа, чтобы окончательно задубить. Я положил платы в духовку, включил, разогрел до 140 градусов, выдержал 15 минут. Вынул, медные площадки слегка потемнели до розового оттенка. Обработал лимонной кислотой, площадки посветлели, начал лудить - а оно ни в какую. Обработал фосфорной кислотой, не помогло. Потом серной, стало чуть лучше, но всё равно брак. После всех мучений начал чистить дремелем с полировальным кругом, только тогда удалось лудить, да и то, на некоторых участках припой не растекается, а становится как капельки жира на сыре. Как я понял, пары растворителя при возгонке осели на медь и образовали какое-то дико устойчивое соединение. Как с этим бороться? У кого есть опыт?

 

Добрый день!

 

Использую эту же маску немного не по инструкции. Подобрал опытным путём свой процесс.

Могу ошибаться, но скажу так, как себе вижу вашу проблему.

Если контактная площадка после сушки не смачивается припоём, это значит, что маска до конца не отмылась.

Остается тончайший, практически не видный глазу, слой. После сушки он очень хорошо твердеет. При этом на прозвон может все выглядеть удачно. Вначале пару плат так испортил, думая, что все ок.

 

У меня получился такой процесс, который дает очень хороший результат по разрешающей способности и позволяет хорошо контролировать результат. 1 мин. плата держится в растворе. Затем достается и ватной палочкой, смоченной тем же раствором прорабатываются все контактные площадки. Периодически, чтобы ускорить процесс, плата погружается в раствор на 5-10 секунд. Рядом кювета с водой, в которой можно быстро остановить процесс. До того, как начал использовать ватную палочку, либо передерживал, отваливалось то, что не должно было. Либо оставалась вот эта тонкая плёнка.

Но это все радиолюбительство. Использую, когда надо за пару часов получить готовую плату в хоббийных целях. Для мало-мальски чего-то на продажу активно не рекомендую.

 

Далее. Т.к. делаю нечасто и для себя, то режим сушки беру более щадящий (100-110 гр.), чтобы не было сильного окисления. Задубить можно, дополнительно экспонируя УФ светом (об этом говорится в инструкции). Затем плату перед высокотемпературной сушкой стоит высушить при 40-45, а не класть мокрой в печь. Далее, окислы прекрасно удаляет слабая лимонная кислота. Если нет, то см. выше почему.

 

Агрессивный раствор тут явно лишний. Действительно, могут быть опасные проблемы (в том числе со здоровьем). Тем не менее, позволю себе не согласиться с Сергеем.

Я полагаю, что как только кислота попала на текстолит - ее уже оттуда фиг уберешь полностью.

Кислота кислоте рознь. Существуют кислоты, которые не растворяют металлы, а убирают окислы. Конечно, требуется отмывка.

Не стал бы настаивать, если бы использование кислоты не было прописано в инструкции по применению паяльной маски. Сразу оговорюсь, маска не хоббийная, а для пром. производства.

 

 

 

При пайке горячим воздухом цвета побежалости на меди появляются при температуре ближе к 400 градусов. При 150 вроде не должна темнеть?

Тут все же имеет место окисление не из-за очень высокой температуры, а из-за взаимодействия меди с испаряющейся водой.

То есть окисел выглядит, как старая медная монета, которая вообще не подвергалась термической обработке, а просто потемнела со временем.

Edited August 14, 2017 by x736C

[iev91 0]

А не может ли быть причина моей проблемы в том, что в духовке отсутствует поток воздуха?

[x736C 1]

Вполне возможно. Я сушу в печке puhui, там есть вентилятор.

Но основная версия — тонкая пленка вещества. Эту версию необходимо проверить и исключить.

[khlenar 7]

Я маску делаю фоторезистом. Очень хорошо получается. В ламинаторе прогоняю. Все щели заполняет. Фоторезист свежий должен быть. Потом покрываю оловом, химически.(жидкое олово)

[Дмитрий МВ 0]

Как фрезировать маску? Интересует процесс создания УП. Использую sprint layout 6, импортирую маску в гербер формате, а дальше как?

[khlenar 7]

10 часов назад, Дмитрий МВ сказал:

Как фрезировать маску? Интересует процесс создания УП. Использую sprint layout 6, импортирую маску в гербер формате, а дальше как?

Зачем фрезеровать? Покрываете фоторезистом ПП, и фотошаблон для маски. Я гербера через CAM350 делал. Т.е. из программы допустим альтиум у меня, экспортировал в гербер, эти гербера импортировал в САМ350 и т.д. Выводил фотошаблон на струйный принтер. Давно это было. Сейчас заказываю только в Китае. Даже мелочь.)

[Дмитрий МВ 0]

11 hours ago, khlenar said:

Зачем фрезеровать? Покрываете фоторезистом ПП, и фотошаблон для маски. Я гербера через CAM350 делал. Т.е. из программы допустим альтиум у меня, экспортировал в гербер, эти гербера импортировал в САМ350 и т.д. Выводил фотошаблон на струйный принтер. Давно это было. Сейчас заказываю только в Китае. Даже мелочь.)

Фотошаблоном не получается. То плохо напечатан и просветился. То прилипает маска к плёнке. 

[khlenar 7]

5 часов назад, Дмитрий МВ сказал:

Фотошаблоном не получается. То плохо напечатан и просветился. То прилипает маска к плёнке. 

Струйный принтер нужен. У меня все получалось. Другого я предложить не могу.