MementoMori

Кстати, да - конденсатор там стоит, сглаживает.

Кто нибудь мне объяснит чехарду с генераторами и отдельно продающимися мостами? Смотрел по Exist - генераторы - от 65 Ампер и выше. Мосты - почти все на 50-Ампер. Это как? А то я нашел мост со стальными втулками, но написано, что диоды на 50 Ампер. Есть мост на 100 Ампер, но он с латунными втулками. Вот и думаешь, что выбрать. Направо пойдешь - коня потеряешь, налево.... Простите мне мою безграмотность, я знаю что в обычном сетевом, 4-х диодном выпрямителе допустимый ток на один диод это ток, отдаваемый блоком питания. Может в генераторе мост как-то по другому работает и для 75-амперного генератора подходят 50 амперные диоды?

Я тут начитался, что диодный мост генераторов Матиза это больное место из-за латунных втулок, которые вступают в гальваническую пару с металлом, на который насаживаются, после чего быстро гниют. Не знаю, могла ли втулка на новом генераторе сгнить за полгода. Лечится покупкой моста с втулками из нержавейки, что интересно, из всего многообразия поддельщиков лишь один ставит в мост стальные втулки.

Предвижу восклицание - "Да когда ж ты уже сделаешь то, что тебе рекомендовали?!" Отвечу - некогда пока лазить под машиной и снимать генератор. Но просто поделюсь наблюдением - сегодня специально на Матизе сам поехал на работу - если отстаиваться в пробках - заряда нет, вольтметр в прикуривателе показывает 11.5 и напряжение быстро снижается. Двигаешься - 13-13.5 вольт, все нормально. Жена как раз в пробках и разряжалась. Я же сегодня в пробке слегка погазовывал, не давая возможности напряжению опуститься ниже 12.5-13 вольт - доехал без проблем. Кстати, мне тут кто-то писал про обрыв цепи возбуждения генератора. Как следует из схемы, если этот обрыв случится, то лампа на приборной панели не будет гореть ВООБЩЕ. А у меня горит при включении зажигания пока двигатель не заведу.

А можете ссылку дать на магазин? Оценить ассортимент и цены.

Закупились чем?

То есть, есть вероятность, что это не подделка? Уж очень не хочется, если что-то не получается, гадать - мои руки кривые или камень слизан криво.

Кстати, efind выдал на запрос о STM32H743BIT6 кучу каких-то китайских складов, которые, судя по цифрам, трещат от упаковок с этими микросхемами. 3 месяца назад такого не было. Китайцы наладили производство контрафакта?

Просто я искал конкретную позицию - STM32H743B А цена в чипдипе как-то наводит на мысль, что это продажа завалявшегося ранее на складе запаса. У китайцев и то 2000 рублей примерно. И, кстати, ценники то на STM32 таки конские - производство есть, но оно снижено по сравнению с докризисным уровнем? есть такая контора - ДКО электронщик - я раньше STM32H743B у них закупал - и дешевле и быстрее в плане доставки. А сейчас у них вообще поиском STM32 не бьется (за исключением отладочных плат), вот я и решил, что дефицит серьезен, если нет ни одной позиции вообще.

H7 все так же не купить. Кто знает - это следствие санкций или их нет даже у производителя вследствие проблем у TSMC о котором так много говорилось?

Так вот и я удивляюсь, как это он сам восстанавливается до 12 вольт. Была мысль о просаживании напряжения засчет неисправности генераторных цепей. Времени более подробно изучить эту сторону поведения аккумулятора пока не было, на выходных займусь.

Схема - какая есть, собственно на ней есть все то, о чем вы просили Схема и принцип работы реле регулятора, его подключение к генератору - если бы они у меня были, я наверное и вопросов бы тут не задавал. Собственно мне как раз со дня на день должен прийти китайский портативный осциллограф, им и посмотрю (искать ноут и тащить в гараж свой USB-осциллограф неохота). Напомнило: "Требуются рабочие для работы на работе. Оплата деньгами."

Хе-хе))) В Матизе нет тахометра! )))

Съем самого генератора в Матиз и демонтаж диодного моста с генератора от Матиза настолько трудоемки, что не грех попытаться спросить, а нет ли в описанной мной картине настолько ясных симптомов чего-либо, что диагноз можно ставить до съема. Поверьте, это не лень. Когда вы приходите к врачу, он вас прежде чем резать хорошенько расспрашивает. Подбирал по VIN, напряжение, ток совпадали. Тютелька в тютельку.

На предмет чего? Схема вот, в ней нет никаких наворотов, предельна проста Можно с этого момента поподробнее?

Я описывал проблему на автофорумах, в ответ слышал стандартные и разнобразные предположения. Хотелось бы озадачить форумцев-электронщиков, все-таки они смотрят на все несколько под другим углом. Итак, автомобиль жены - Матиз (будь проклято тот день, когда она села за баранку этого пылесоса (с) ). Генератор неоригинальный и практически новый (по весне старый приказал долго жить) Стал автомобиль глохнуть и не заводиться после этого, аккумулятор в глубоком разряде. Первая мысль - генератор отказал и машина, проехав несколько км на аккумуляторе, его разряжает. Но, стоит машину "подкурить", и все нормально - доезжаем до гаража, ставим аккумулятор на зарядку и наутро машина в строю. Но потом обратила на себя внимание странная вещь - индикатор аккумуляторной батареи на приборке перед этим не загорается. Хотя он исправен - включаешь зажигание - горит, заводишь машину, гаснет. Машина умирает при потухшем индикаторе. Следующая странная вещь - машина постоит несколько часов - на аккумуляторе, до этого разряженном до 7-9 вольт, снова 12.5 вольт и машина заводится. И вот сегодня, с учетом обобщения предыдущего опыта замечена интересная закономерность - машина умирает только в том случае, если постоит минут 10 на холостом ходу. То есть, в пробках умирает за полчаса, по свободной дороге сегодня катались часа полтора, но подъехали к гаражу - машина постояла 10 минут со включенным двигателем и умерла, вольтметр в прикуривателе показал 6 вольт. А индикатор на панели приборов так и не загорелся. Загорается он только тогда, когда зажигание включаешь, но двигатель не заводишь. Автоспецы грешат на диодный мост. Может ли описанное поведение объясняться повреждением диодного моста?

Не выдергиваю. Полагаю, там более серьезные схемотехнические решения. А зарядки для мобильных включенными не оставляю. Вот и гложут меня стереотипы по поводу этих розеток.

Давно возникает желание поставить себе в доме вот такую розетку со встроенной зарядкой https://aliexpress.ru/item/4001181677286.html?spm=a2g2w.productlist.list.8.12448f21N3cKlG&sku_id=10000015065634325 Но что-то боязно - это ведь блок питания, включенный постоянно. Уходишь на целый день или уедешь на неделю, оставлять не хочется. Как вы оцениваете пожаробезопасность таких штук? Понятно, что все зависит от конкретной модели и даже качества изготовления конкретного экземпляра, но все же. Есть чего опасаться?

А вообще, повторяемость системы механика (ременная передача) +индуктивный датчик впечатляет те 6 микрон, что выдает система, за счет первого, не совсем точного измерения.

Меняется от нагрева.

Или f. Вот и я к этому пришел. Сейчас протестировал индуктивный датчик. А ведь он не так и плох. Сколько им не тыкал в плиту, разброс больше 4 мкм так и не получил. Хорошая повторяемость А тем временем, я залез в скрипт, настройки, придуманный китайцами, там где автосъемный микровыключатель вместо индуктивного датчика. Оказывается они тоже не умеют вычислять m и f (у них f - это расстояние от корпуса концевика до точки его срабатывания). А просто прописали его в скрипте (0.42 мм) и рекомендуют настроить его вручную.

Друзья, помогите решить геометрическую задачку. Или ответьте, что она не имеет решения в принципе. Сразу хочу попросить не делать того, что так часто бывает на просторах интернета - предлагать альтернативные решения, менять конструкцию. Есть два варианта этой конструкции. Один с двумя механическими датчиками, там алгоритм расчета известен. А мой, второй вариант - с механическим и индуктивным. Для него алгоритма расчета в сети не нашел, хочу докопаться сам, без переделки. Не получится, придется менять индуктивный датчик на автосъемный (да, да, в этом и вся возня, которой хотелось бы избежать) механический микровыключатель. Итак, есть плита, рядом с ней нажимной концевик (на картинке он в нажатом состоянии, пунктиром показана его исходная высота). Концевик выставляет ноль. Хотелось бы найти его высоту (в нажатом состоянии) относительно стол. То есть, нужно вычислить размер X Какими возможностями по получению исходных данных мы располагаем? Рядом есть индуктивный, жестко соединенный с соплом, датчик. 1. Если нажать на концевик соплом, то получим расстояние k 2. Если нажать на концевик датчиком, получим расстояние p . Это даст возможность вычислить d 3. Если подъехать к концевику индуктивным датчиком на расстояние срабатывания f, то можно вычислить расстояние y. (обратите внимание, концевик при этом, естественно, не нажимается). На этом этапе, сравнив показания от приближения индуктивного датчика к концевику Z и показания от нажатия на него, можно вычислить сумму m+f 4. Прощупав индуктивным датчиком плиту и концевик Z, можно посчитать m+x. Все. Далее перечислю величины, которые попрошу не предлагать измерять, искать в документации, выставлять по индикатору - они вариабельны и зависят от температуры, механического износа, да хоть от фазы Луны. И еще меняются при смене сопла. Это f, d,m. Именно вариабельность этих величин вынуждает проводить калибровку, вычисляя их значение здесь и сейчас. Итак, резюме. Дано k,p, y, сумма m+X, сумма m+f. Найти X.

Мало ли кому пригодится - нашел вот такой документ http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/5059/10.pdf?sequence=1&isAllowed=y Впрочем, недостачу крутящего момента можно компенсировать противовесом. Если противовес равен стреле шлагбаума, тогда остается только момент инерции и трение в подшипниках.

Есть длина и вес "шлагбаума". Как рассчитать крутящий момент, необходимый для его подъёма? Логика подсказывает, что это что то вроде а*l*l /2 Где а - вес метра шлагбаума, l - его длина. Но не нашёл где проверить свою правоту

Да, чудны дела твои, Господи... Сколько раз в жизни так получалось - бьёшься над проблемой (обычно технику ремонтирую сам) несколько дней - бестолку. Но стоит только задать вопрос где-нибудь в сети (в чате, на тематических форумах), мгновенно находишь решение, ещё до того как тебе кто-то ответил. Оказывается, это не микроволновка выдаёт мало напряжения, это в неё поступает пониженное напряжение. Я на даче живу сейчас. Измерил в сети - та же беда. Я у себя нашёл причину - у меня нагреватель душа включён был. Я его отключил и напряжение поднялось до 190 вольт, а микроволновка стала греть. Правда 190 вольт и то, что напряжение просаживается всего от 2.5 кВт это ненормально, но это уже совсем другая история.