Burner

Прикольно, у меня такого не было. И непонятно, какой механизм такое вызывает. Мож., какие левые вещества появились в электродах или электролите. Но такое на индивидуйных шунтах вылавливается на раз.

Да, ви знаете, выгоднее менее мощный ДВС. Мож., 0,5 кВт. Там по идее основные потери - на трение и на теплопроводность. Обе пропорциональны площади цилиндра. Главное заставить мелкий ДВС крутиться на тех же 3000 об/мин. Большой маховик. А для пуска - аккум с синусом ок. 2 кВт. Или 0,5 кВт ДВС + 1,5 кВт синус. Мы как-то запускали совецкий холодильник от преобразованого синуса, так 2 кВт еле хватало.

Это из 18 В. Значит, слишком много витков у вторичной обмотки, заниженное отраженное напряжение и соотв. витковое на обратном ходу, и слишком маломощный клампер для полученной индуктивности рассеяния транса. Или полевик не на 600 В, а на 800, и выброс там на все 800 В, напр. Если это пофиксить, то может выйти там 22-28 В. Потом можно добить нагрузкой.

Это, конечно, хорошо, но что делать инвертору, когда ток дойдет до его предела прочности? До порога максимально-токовой защиты, да. И что, например МТЗ 120-150 А для проволоки 0,8 мм зватит?

Ага, или электрик.орг. И даже Радиокот. Но у Володина побольше разбирали теорию - там было культурнее.

Чего тут волноваться? Без защиты они и должны гореть. Сразу. Не имеет смысла беспокоиться о том, что гарантированно случится. Защита спасет полевик даже при дросселе недостаточной индуктивности. Если он не влетел в насыщение. Но порошковый дроссель при работающей токовой защите в насыщение Вы не вгоните. При всех его недостатках. ТС-180 - вещь. Я не знаю вашего порошка, привык юзать 52 порошок. Ибо он дешевый. У него при рабочих токах проницаемость падает в 2-4 раза от начальной. Ваша силовая схема мне в общем нравится. Косой мост для начинающих - само то. Только потери переключения в нем сравнительно большие. Так что нужно выбирать транзисторы, у которых они поменьше. Полевики - хорошо, но для полуавтомата вроде нужны большие кратковременные токи, а при них полевики сильно грузятся. След набрать достаточные баяны и озаботиться достаточно массивным теплоотводом. Посмотрел - у Вас на схеме нарисованы IGBT. У IGBT заметные потери выключения(а потерь включения здесь нет), и с порошком это дает интересный эффект. В конце импульса, когда индукция в дросселе максимальна, индуктивность наоборот минимальна, и ток неприлично задирается. Самое смешное, что IGBT выключается в этот момент. А потери выключения IGBT пропорциональны текущему току и питающему напряжению. Примерно так. С тем же дросселем и повышением тока нагрузки все усугубляется. Т. е. надежную стабильную работу от БАХа может отделять 20% наброс тока. Схема в хреновом качестве. Нормальное выложите, или так задумано?

Переменка для низковольтного нагревателя. Имхо вполне реально. Нужно только повышать частоту без фанатизма. Имхо с учетом обычных индуктивностей проводов норм. компромисс - 200-300 Гц. Транс, ессно, железный. Можно из стали 0,08 мм, хотя 0,35 тоже может проканать. Питать его проще всего прямоугольным напряжением, фазосдвиговым мостом. Т. е. чтобы в паузах транс замыкался полевиками. Полумост имхо сильно хуже. Можно конечно меж мостом и трансом поставить синус-фильтр(посл. контур), но это на любителя. Помехи уменьшит, особенно магнитные наводки. Второй вопрос. Если у потребителя мощность пульсирует так, что источник за ней не успевает, тогда конечно нужен буфер. Но если без буфера в принципе можно обойтись(т. е. не предполагается работа от аккумуляторов) - лучше бы заменить источник.. Если там нужна постоянка - то имхо синхронный выпрямитель оптимален. И поближе к нагрузке. Чтобы не тянуть толстые кабеля и зря их не греть. Хотя 20 В - это уже довольно много, и можно попытаться использовать 100 В шотки. А вот для 5-6 В 150 А сильно лучше синхро.

Понял. Пористое - плохая теплопроводность и с гидроизоляцией может быть плохо. Самое интересное, если в поры наберет воды. Во многих случаях, наверное, нормально, вес опять же. Но во многих категорически не годится.

Не. Предполагается, что герметик можно будет ободрать ногтями. Предлагаете уделать эпоксидку до такого состояния? :)

Эпоксидку не предлагать, должно легко сковыриваться/соскребаться и отдираться. Юзал 2-компонентный силикон для солнечных батарей. Ок. 25 уев/кг, хорошая гидроизоляция, никакая прочность. Все отлично, но встает за 20 минут, даже если отвердителя даешь без запаса, впритык. Последний раз 20 минут сильно не хватало. Замешивал раза четыре. 2-компонентный нужен, чтобы нормально застывал в закрытом обьеме. Кто что использовал из такого, или хоть знает?

Ага, совсем невыгодно. Лучше 1 схему защиты, можно колхозную, сразу на всю параллельную сборку. Причем ключи не нужны, надо только выход сигнала на общее выключение нагрузки. И на прекращение заряда этой сборки, если таки сделаны отдеьные зарядники по 4,2 В. Заметим, никто такие не делает. Наверное, что-то знают :).

Что касается предела общих токов - зарядный ессно ограничивается зарядником, разрядный - потребителем. Выйти за эти границы ток параллельного набора банок в принципе не может. Разве что КЗ одной из банок - для этого их нужно параллелить через предохранители. Давать престарелой банке рекомендуется не больше 0,5-1C на заряд и 1-2 C на разряд. У меня была кучка ноут банок с 1,6 АЧ и ок. 0,1 Ом. Автоматы рекомендуются(лучше быстрые, типа A или B), предохранители на каждой банке строго рекомендуются. Ампера на 2-3, больше - только для особо хорошо сохранившихся банок. Дешевые автоматы АСКО из чистого железа горят при токе больше 40-50 А. У меня товарищ на электромобиль взял 3-фазный автомат и запараллелил 3 фазы. 200 ампер держало. Неплохо ставить стандартные гнезда для предохранителей 5х20. Предохранители 5х20 самые дешевые, у нас по 3,2 цента в розницу. Возможно, стоит использовать обычные термопредохранители. Только у нас они центов по 20-30, и непонятно, куда их пихать. Мож., один на параллельную секцию банок на 10. Кстати, в предохранителях есть небольшое сопротивление, на котором можно ловить ток утечки. Нелишне, когда у тебя в параллель 100 б/ушных банок. Вынул предохранитель - ликвидировал утечку. Мне нравится мысль монтировать банок по 10 в параллельные секции. Потому, что банки б/ушные. Каждой секции можно иметь свой контроллер. Ему неплохо бы смотреть ток в каждой банке при заряд/разряде. Печатные шунты будут к месту. Тогда можно диагностировать подыхание банок - падение емкости, рост сопротивления, обрывы и утечки. Можно даже сделать примочку, которая по команде БМС пережжет предохранитель коротящей банки, чтобы не лезть к ней прямо сейчас. Тиристор или полевик. Главное жучков не ставить. БМС должна иметь связь со всеми контроллерами по какой-нить шине, и выдавать статистику и список дохлых и подыхающих банок. В такой большой б/у батарее банки будут дохнуть постоянно. Хотя это зависит от напряженности по разрядному току. Если гонять не более 0,5С, то интенсивность подыхания должна сильно упасть. Термозащита - модульный термо датчик, на секцию. Каналов 10, сколько банок в секции. С мелкими NTC термисторами, по 1 на банку(или на пару банок рядом), и выходом ОК. Типа монтажное "или". Возможно, с опциональным входом для подъема порога, на случай чердака, нагретого солнцем. И светодиоды, чтобы показывало, где проблема. С большими батареями местная индикация - зело полезная вещь. Если уж крайне изгаляться, можно вообще использовать светодиод как термодатчик, клеить на банку. 2 мВ/град. для них никто не отменял. 3 мм или 0805, что получится купить дешевое. Главное не пропускать большой ток, а то нагреется. Ультраяркому в темноте может хватить 0,5 мА, и можно мигать коротким импульсом. Таких термо блоков можно наделать много, и соединить выходы по "или". Можно иметь в секции автомобильное реле, которое отключается термо блоком или контроллером. Они сравнительно дешевые. Не знаю, нужно ли. Потом можно обычными проводами с клеммой и болтом подключать секцию на общую шину. Можно конечно и без такой автоматики. Тогда утечки придется ловить вручную. И сразу можно не заметить, что утечка вообще есть. Но все равно необходим контроль перезаряда/ переразряда каждой параллельной сборки. Для экономии и компактности предохранители можно просто паять. Я паял 5х20, и китайцы тоже. Есть еще держатель на провод, но у нас он по 20 центов. Конфигурация - я предлагаю не делить аккум на несколько последовательных сборок, которые потом параллелятся. Предлагаю делать по одной параллельной сборке, можно собранной из нескольких параллельных секций. Потом эти сборки нужно соединить в батарею. Имхо это самое эффективное, экономичное и стабильное решение для б/ушных литиевых банок. В параллельной сборке нормально работают самые хорошие с самыми плохими банками. Главное, чтобы не было утечек и замыканий. Имхо самая бедная батарея - на 12 В(3-4S?), лучше(по мере увеличения мощности) на 24, 36 или 48 В. Но контроллеры, заточенные под свинцовые аккумы, имхо все равно нормально работать не будут. Надо подстраивать или чего-то долепливать. В больших упсах были свинцовые сборки на 100 вольт, в электромобилях - до 300-400 и даже 500 вольт. Но с б/ушными банками может быть геморрой - трудно набрать столько стабильных параллельных сборок.

В общем, я примерно угадал. Вчера мерил. Овердрайв 0.05-1 В - 1.4 мкс, 0.2 В - 1.35 мкс, 0.3 В - 1 мкс. Но не факт, что получится при другом пороге. При этом на Компе(9 нога) красивая пила с макс. скоростью нарастания/спада 2 В/мкс. При малом овердрайве скорость падает в 2-4 раза. Практически всю задержку дает это нарастание.

Спасибо, дошло. Выходит, задержка вполне может оказаться 1-2 мкс.

Патамушта насыщение транса. Гиратора можете спросить, напр. :) Но как из этого оценить быстродействие сабжевого усилителя в качестве Current Mode компаратора? Или вообще как?

Три вентилятора - это хорошо.. Раздувайте ими по возможности струю из пушки. Или хоть одним. Минимальный перепад и перерегулирование, скорейшее выравнивание температуры. Можно кусками. Одним часть струи в 1 сторону, с 1 края, вторым - в другую, средняя часть дует как раньше. Возможно, целиться по низу и в стены. В общем, нужно пытаться раздуть эту струю сразу везде. Или мож. лучше вместо 1 пушки поставить несколько дешевых дуек.

Для Current Mode хватит? Т. е. если завести на его вход шунт по типу UC3842. Что двухтактный Current Mode - изврат, в курсе. Сам писал и говорил это раз 10 :). Сколько он тормозит, скажем, при овердрайве 0,1-0,2 В? В даташите только GBW. Похоже, разработчики не предназначали сабж для такого применения. Если кто знает, отпишитесь плиз сразу, а то решать нужно быстро.

Полгода прошло, ТС, наверно, все уже решил :). Напр., бросить эту грязную работу.. :) В нормальном движке макс. доступный момент в любом положении должен быть не ниже какого-нить вменяемого процента от номинального. Процентвв 80-90 там.. Это должно означать либо бракованный движок, либо действительо перепутанную фазрровку. Адназначна(С). Думаю, в ЛЮБОМ положении ротора найдется фаза, ток в которой в одной создаст момент мин. 50 номинального. И скорее всего другая фаза, которая с током в правильном направлении добавит еще процентов до 50. Примерно так. В 1 сообщении - Значит, должно плавно вращаться положение равновесия, и желательна максимальная крутизна зависимости момента от поворота ротора с этого положения. Типа чтобы по возможности эта ваша часовая стрелка удерживалась на положенном месте. Кстати настолько медленно не обязательно. Достаточно, чтобы время было сильно больше постоянной времени L/R. При ваших размерах - пара герц норм. Сложность в том, чтобы работать с неизвестной формой поля и влиянием полюсных наконечников. Я немного подумал - похоже, форма тока в фазах должна быть как интеграл из Back EMF(1 картинка в 1 посте). Т. е. берешь Back EMF фазы, пропускаешь через интегратор, и записываешь. Или записываешь, потом интегрируешь. В общем, это было прикольно :)

Timmy по ходу прав - больше полюсов в том же движке - больше момент и мощность в том же моторе. Чем мне нравится медь с железом - можно в принципе поиметь до 1,6-1,8 Тл, что должно самым положительным образом сказаться на моменте, мощности и КПД. Только как их сохранить в рабочем зазоре - это вопрос к разработчикам движков. Хотя если подумать, теслы в зазоре - это не самоцель. Вопрос эффектиности в том, как закачать в зазор максимальную магнитную энергию с мин. потерями и потом использовать ее на вращение. Не, не знаю. Таки да, без магнитов момент пропорционален квадрату тока. Если оптимизировать. Или если скажем статор сильно крупнее ротора, то зависимость из квадратичной становится более линейной. Потому, что массивный статор дешевле намагнитить сильнее. С магнитами момент в первом приближении пропорционален току. Т. е. при малых моментах(0,5-0,7 максимального) движок с магнитами экономичнее движка без них. Меньший ток меньше греет медь, вот. Кстати, один чувак на Электротранспорт.ру выкладывал тесты хорошего BLDC типа мопедного, там явно видно, как падает КПД с ростом момента и мощности. Можно напр. скрестить ужа с ежом PMSM с синхронником. Т. е. добавить дополнительные обмотки на магнитный ротор. Тогда получишь промежуточные характеристики. Главное - домагнитив магниты, можно выиграть максимальный момент раза в полтора, а то и два. Бывает нужно. SR мотор(вентильный) мне не нравится тем, что пассивный полюс нельзя магнитить противоположно статору. Теряешь момент. И вообще из-за отсутствия на нем обмотки поток на нем менее управляем, сильнее расползается. Поэтому вентильный мотор я считаю принципиально хуже синхронного, с магнитами или без. Охлаждение ротора - проблема загруженного до предела синхронника. Правда в аутраннере он бОльше и вращается на воздухе. Внешняя поверхность свободна, туда можно приделать какие-то ребра.

Hi, All! Думаю перемотать сгоревший вентилятор, есть подозрение, что мотали неправильно. Типа обычного компьютерного. Обмоток там фактически две, каждая намотана на все керны статора, они в противофазе. Может, кто знает - как должно соотноситься их сопротивление с эквивалентным сопротивлением, т. е. Re = номинальные напряжение/ток? Я подозреваю, что равное или немного меньше, раза в полтора там. Интересуют вентиляторы на 5-10 Вт. Расскажите, кто мерил - какие сопротивленния и какой номинальный и фактический ток.

А автоматы на сколько ампер стоят? Имхо просто заменить полевик - мож., заработает. Только до максимума ток не крутить, мож. до 0,8. Или мож., заменить оба полевика в плече. Подбирать нужно только параллельно включенные полевики. Т. е. в данном разе 2 шт. Прикольно - автограф китайского сборщика. Видно, что он пишет совсем не так, как у нас. По ходу из-за того, что руки под иероглифы заточены.

Оказывается, они релейные, т. е. работают на гистерезисе. Запаял, работают. Питание 12 В, нагрузка 0,6 А, 3-6 В(по 2 светодиода R-G-B).

Плюс потери переключения у 33063 большие, а ради маленького дросселя щелкать она будет часто. Да.

Таки да, накопительные банки в умножителе ставить нерационально. Круче всего имхо многообмоточный транс, с персональным выпрямителем на каждую банку(ну или комплект параллельных банок, т. е. ступень.). Можно 50-герцовый, хотя мне больше нравится импульсный. Можно сделать обратноход, на высоком напряжении кто-то делал обратноход на косом мосте киловатт на 5.

Здравствуйте. Кто-нибудь интересовался, теряет ли емкость NiCD аккумулятор, если его не разряжать, а только подзаряжать, компенсируя саморазряд? Или держать на плавающем напряжении, как свинец в упсе или сигнализации - 1.36 В на банку или сколько там нужно? Допустим, если простоит NiCD аккум год-два на такой поддержке - что от него останется?