Intel

да, я как раз в перчатках уже снимал. т.к. помню как там можно порезаться. почитал в интернете про sqp резисторы - люди пишут, что всё равно греются и совсем не слабо.... в любом случае планирую сегодня в чип и дип зайти - посмотрю что есть

т.е. получается что проверка идет больше по сопротивлению чем по напряжению? интересно, если я попробую вставить в цепь маломощную лампу с целой нитью - http://www.chipdip.ru/product/p-828g/ то ошибки может и не быть? вроде она и греться не будет. видел на драйв2 кто-то так решил, но габариты и другие маломощные лампы.

На самом деле я ПТФ практически (на самом деле вообще) НЕ включаю. Автоматического режима работы фар мне вполне хватает. Днем - это диоды в основных фарах, вечером, ночью и в плохую погоду дорогу прекрасно освещает штатный биксенон (пока он новый - дорога освещена на 10 из 10). НО когда я открываю и закрываю машину - ПТФ включаются вместе с диодами и как бы либо приветствуют меня, либо провожают. так что вопроса засвета встречных водителей, пешеходов и т.п. нет вообще. ровно как и практического применения птф. как я уже говорил на новых машинах (а скорее новых моделях) - все лампы идут в один цвет - всё светодиодное. вопрос только в том, чтобы птф были такого же цвета как и диоды в основных фарах. а это как раз 5000к. тут я не делаю плохо никому - ни людям вокруг, ни себе. а пытаюсь решить вопрос вида автомобиля. если кто поможет советом как убрать ошибку - буду признателен.

Точно такая же как и у Вас. какой резистор Вы использовали? пока нет. есть от того же концерна диодные птф. люди разбирают штатные диоды от других моделей и вставляют их внутренности в свои птф. чтобы убрать ошибку их подсоединяют к питанию штатных диодов в основных фарах. ошибку в режиме птф это не убирает. И если использовать этот метод - то получается как раз таки полный колхоз, который и слепит людей, так как диоды там работают как прожекторы, а не от отражателя как в моем случае. например на новых бмв (как я уже писал в кузове f15) на заводе ставят диодные лампы (мощные), которые направлены на отражатель - точно так я и хочу сделать. если не получится сделать нормально - оставлю галогенки.

Отвечу. Купил хорошие светодиодные лампы, которые работают в двух режимах - как прожектор (слепят встречные машины) и в режиме от отражателя (световой поток точно такой же как у галогенки и падает четко на дорогу и не слепит водителей вообще). Сразу был выбран режим от отражателя и закреплен навсегда на лампе). Свет точно такой же как у f15 или других авто, где в штате идут светодиодные птф. Более того (по поводу света от лампы в режиме от отражателя), свет расходится по горизонтали. я подгонял автомобиль к стенке и смотрел, что луч не поднимается выше чем сама птф. образуется четкая горизонтальная линия, выше которой световой поток не идет.

Есть две светодиодные лампы для автомобиля с цоколем h11. Каждая лампа имеет по два мощных светодиода по 10-12 ватт каждый. Суммарное потребление каждой лампы получается порядка 20-24 ватт. Каждая лампа имеет блок перевольтажа и блок – обманку для бортового компьютера. Лампы работают, горят, но возникает ошибка на приборной панели автомобиля. Получается, что блоки-обманки никакого эффекта не дают. Программного решения проблемы не существует, т.к. блоки на автомобиле не поддерживают отключение контроля ламп. На рынке существует множество резисторов-обманок по 100-300 рублей (от 50 до 100 ватт и около 6-8 сопротивления), но они мне не подходят, т.к. очень сильно греются, а места в автомобиле почти нет (лампы для противотуманных фар), таким образом эти резисторы могут оплавить пластик, который рядом. Есть решение – перепаять блок электрики под рулем либо отжать контакты, но машина на гарантии еще – лучше не трогать. Оригинальные лампы – 55 ватт обычные h11. Кто может изготовить обманку с коннекторами h11, чтобы решить проблему с ошибкой на приборной панели? Срок? Стоимость (нужны будут две обманки)? Телефон? И непонятно - автомобиль ищет цепь с сопротивлением в виде нити накаливания, которой нет у диодов, либо ищет оригинальное потребление в ваттах Запрещён правилами. П. 3.2 Модератор

Новых таких нет. в 2005 году поменяли аналоговый датчик (который у меня) на сонар. Сонар действительно стоит недорого - около 60-70 долларов с креплениями и т.п., но подразумевает другие детали бака и другие соединения (скорее всего и другой индикатор). переделкой аналогового датчика на сонар никто не занимался. я спросил на американских форумах, вот ответ: Is it possible to replace this sending unit to a sending unit of a new generation (sonar)? will the indicator work correctly? Technically the new sonar sensor would work (it outputs a compatible voltage) but fitting it electrically to an older model is not trivial. This requires a new set of connectors and rewiring the power and ground wires and since it isn't calibrated for the size of the older fuel tank, I'm not sure how far off the readings will be on the fuel gauge. I also don't think there's room at the top of the older flange to bore a hole to fit the sonar sending unit. The newer fuel flange with sonic sensor could possibly be modified to fit but I've never done this mod so I don't know for sure and if this was the route you took, several other modifications to the fuel pump connectors would be needed. насос в сборе найти можно бу в штатах, но нет гарантии, что реостат прослужит продолжительное время, а также американские разборки не особо хотят связываться с международной доставкой. нужен человек, который знает какие датчики бывают и какой подойдет. отправил сообщение

толщина самой детали (вероятно из пластика) - около 2-4 мм. Какая толщина металлической пластины затрудняюсь сказать. Возможно менее 0,5 мм. Если возьметесь сделать такую же деталь, то оригинальную предоставлю. механического напряжения рейка не испытывает. крепится наверху в пластиковое крепление (точнее упирается в него), а внизу крепится на болт к топливному насосу, но и благополучно живет в бензине. единственное механическое напряжение идет от поплавка, которые по ней ходит. (его вес около 10г). сопротивление наверху 50 ом (когда бак полный), сопротивление внизу 260-300 ом (бак пустой). Варианты будут рассмотрены.

Добрый день. За время эксплуатации растворился металл на реостате в топливном баке мотоцикла (аналоговом датчике уровня топлива). Попытки восстановить металлический слой долгосрочным успехом не увенчались. Сам реостат представляет из себя пластиковую линейку примерно 30 см на 1 см, с двух сторон которой находятся тонкие металлические пластины. По линейки ходит поплавок и замеряет сопротивление (с двух сторон нажимает на пластины), затем отправляет данные на индикатор уровня топлива в баке. например, 50 ом - полный бак, 260-300 ом пустой бак. Промежуточные значения есть - их предоставлю. Снизу реостат крепится болтом к топливному насосу, сверху вставляется в деталь бака. Нужно восстановить реостат либо сделать такой же новый. (при необходимости сделать новый поплавок, либо почистить детали существующего). Интересует стоимость и сроки работ. К тексту прикреплены изображения существующий детали. Её готов предоставить для замеров и т.п. Деталь в Москве. Сам тоже в Москве.