murmur

Это чип поддерживает. А китайцы, которые делают дисплеи на этом контроллере, данную поддержку не реализуют. И софт - да, он написан. www.3dcontentcentral.com все классное. если бы к устройству нужно было подключать только питание, а тут 30 проводов. Это вынудит работать со схемой подключения, быть внимательным или маркировать провода. Ну и потом - от всего не защитишь. Не смогу я защитить схему скажем от подключения выхода аудио усилителя к аккумулятору. В общем здесь уместно все-таки возложить ответственность на пользователя. Схеме далеко до 1 ампера. Я даже не беру в расчет усилитель, поскольку издавать он будет короткие звуки, крайне редко. маловато 100 мА Но в целом я последую совету и поищу преобразователи с водным 60 вольт. А если поставить супрессор на 14 вольт? Или он чаще будет срабатывать и быстрее сгорит? И просветите в матчасти, это для любого супрессора справедливо, чо напряжение подскакивает до двойного значения? Или мной выбран не тот тип супрессора? Отверстия 0.4 мм. А внизу они будут тентированы маской. Так что силы поверхностного натяжения, плюс воздух в отверстиях не дадут пасте туда затечь.

Этот LCD без SPI. Мощный контроллер - для быстродействия LCD. Если честно, то и F103 маловато.

еханый бабай..... только сейчас обратила внимание. PDF-ка старая..... Вот правильный PDF. Резистор между VSSA и GND - разделение земель. Я понимаю, что можно сделать тонкой дорожкой, но это срисовано с какой-то платы. Думалось что так надо. Про резисторы на SWDIO и SWDCLK - тоже откуда-то срисовано. Без них можно? Про микросхемы - для новой платы уже неактуально, но я расскажу как это работало в предыдущем проекте. Мелкий преобразователь - на 3 вольта, он для дежурного питания. Используется потому что имеет низкий ток quiescent, питает контроллер когда устройство выключено, контроллер в это время сканирует кнопки на предмет длительного нажатия. ТАкой современный, "мобильниковый" способ включения. Преобразователь побольше - на 3.3 вольт, когда он включается, питание с него оказывается на выходе 3 вольтового мелкого преобразователя, который, почуюяв его, отключается. Но повторюсь - в новой схеме не так. LCD- ILI9320 Супрессоры smbj18ca PCB_Project___.pdf

У меня вопрос к троим, скачавшим только один том архива. Неужели достаточно?

Покритикуйте. Этот проект - LCD панелька для мотоцикла, замена оригинального, в котором очень неудачный, выходящий из строя через год дисплей. Берет данные от таходатчика, коробки передач, датчика давления, в общем 3 вида сигналов - вкл/выкл, прямоугольные импульсы и сигнал с движка потенциометра. Выводит информацию на дисплей. При выключенном зажигании питает часы от аккумулятора. Пикает пикалкой и показывает температуру. Управляется двухпозиционым переключателем (линии RotaryLeft RotaryRight) Прошу оценить схему, разводку. Особенно волнует питание, фильтры. Если что - очень многое позаимствовано из уже обсуждавшихся ранее тем на этом форуме. Выкладываю в архиве проект для AD, у кого нет - схема в PDF, а изображение платы отдельными графическими файлами (в PDF изображение платы не очень удачное) MOTO_LCD________.part1.rar MOTO_LCD________.part2.rar MOTO_LCD________.part3.rar

rx3apf вы наверное правы насчет фронтов. Потому короткое замыкание и вызывает затемнение экрана. А диод нормально прозвонить немогу наверное потому что корпус чересчур "затонирован". Обычный фотодиод от оптопрерывателя прозвонился интуитивно без всяких инструкций. Там две батарейки, одна сдохла. Значит заменю и попробую проверитьна практике без светодиодов.

Пытаюсь отремонтировать активный светофильтр от маски сварщика. ЖК экран импульсно затемняется, если перед фотодиодами появляется источник света (вспышка). Отечественного производства, наши конечно молодцы, ладно я схему не могу найти, это полбеды, так на плате все номиналы напильничком затерты. Ну да ладно. Схема то в целом работоспособна - если закоротить фотодиод, то экран мигает (на каку-то долю секунды затемняется). Надо, думаю выпаять фотодиоды проверить. Подключаю к цифровому мультимеру, ставлю врежим прозвонки диода. Все вроде нормально если рассматривать датчик как диод - в одном направлении пишет "OL", в другом выдает 0.55 мВ. Но на свет (включаю вблизи мощный светодиод) не реагирует. Реагирует только на затемнение, если взять датчик между пальцами. И реагирует незначительно - сотые доли вольта. Я не могу поверить чтобы сгорели два фотодиода сразу. В устройстве напряжение питания которого 3 вольта и питается оно от слабенькой солнечной батареи. Может я как-то не так их прозваниваю?

подпишусь на тему.

Скажите, можно ли так делать?

А ни у кого не возникало мысли сварганить самодельный инструмент для регулировки развал-схождения? В теории что нужно - для схождения - лазер, для развала акселерометр. А вообще можно лазер для того и для другого. Это основа идеи. Понятно, что для того чтобы получать точный результат, нужно продумать конструкцию, изготовить детали с высокой точностью. Но проблема решаема. Почему интересуюсь? Приходилось сегодня наблюдать процесс. Поразила громоздкость старого совкового аппарата и принцип (на заднее колесо крепится линейка, на нее с переднего колеса проецируется картинка в виде стрелки. Не точнее ли будет лазером? Кроме того, говорят что очень многое зависит от рук регулировщика. Неужели нельзя свести к минимуму человеческий фактор и заменить его электроникой, цифровыми расчетами? Ваши мысли?

нельзя. Футпринт один, а компоненты разные могут быть

Проблема такая - у меня был клиренс 0.254. В результате земляной полигон "затекал" между падами 0805 конденасаторов и резисторов, в закутках создаваля всякие языки и прочая. Мне это не понравилось. Был выставлен клиренс 0.3. Проблема исчезла, но появилась другая - в некоторых местах полигон не доходит до ножек GND микросхемы в корпусе TQFP. Пытаюсь соединить их проводником - полигон проводника "боится. Что делать?

еще вопрос, раз уж заговорили о помехах. У меня на входе в линейный преобразователь стоят индуктивность, а после нее два конденсатора по 330 мкф, затем керамика. Все в параллель. Расстояние, учитывая габариты конденсаторов,от индуктивности до входа линейного преобразователя - 2.5 см. Ну и еще на эту линию цепляется вход АЦП (для мониторинга входного напряжения). Исходя из топологии платы есть большой соблазн вести эту дорожку прямо от индуктивности. Есть ли разница, где ее цеплять, до конденсаторов или после? Конденсаторы сглаживают колебания как бы общей своей массой или же эффект достигается последовательно, вдоль линии питании к которой они подключены?

еще вопрос - индуктивность какой величины нужно подключать к VDDA? Что-то вроде этого пойдет? http://www.ebay.com/itm/20PCS-SMD-0805-Chi...50FV1pavZz_Wnow

Хм... Исходя из Вашего совета, NRST имеет внутреннюю подтяжку? Тогда зачем полагается внешний резистор для варианта с кнопкой?

Развожу платку. На схеме, как положено к NRST подключены резистор 10к и конденсатор. Далее резистор на плюс, конденсатор на землю. А вот когда дошло дело до разводки... в общем очень мешаются мне эти два элемента. Ресетить этим выводом я точно не буду. Можно ли мне его подключить напрямую к VCC? Ведь резистор нужен для того, чтобы была возможность замыкать NRST на землю, а конденсатор - подавляет дребезг кнопки. Мне это не потребуется

Иными словами, две линии, двараздельных фильтра? Такие вот мелкие SMD шные на 220 uH http://www.ebay.com/itm/100pcs-Chip-Induct...=item258b20d2d2 подойдут?

3 Ампер часа разделить на 24 и разделить на 365 получится не 3, а 0.3 мА.

Хорошее предложение. Но есть пара "но". У меня стоит фильтр по питанию, в нем есть и диод для защиты от переполюсовки и супрессор и индуктивность и несколько конденсаторов. Если питать одно LDO непосредственно от аккумулятора, а второе от линии, на которой напряжение появляется при включении зажигания, то мне нужно будет дублировать фильтр, а это место на плате, которое критично. Поэтому мне и хотелось использовать схему, в которой оба LDO питаются от аккумулятора, а когда зажигание выключено (это фиксирует контроллер) контроллер переходит в спячку и отключат мощное LDO, продолжая питаться от мелкого LDO в режиме StandBY. А просыпается по WKUP. Если питать от VBAT, то насколько я знаю питание получают только часики. Уважаемый Сергей Борщ. Может я чего-то не понимаю, но вы мне скажите, если питать по вашей схеме (от VBAT), то возможна ли такая схема, при которой оба LDO будут питаться от одного провода? Задам еще вопрос - а нужен ли сурьезный фильтр для мелкого LDO? Аккумулятор в покое по идее помех и бросков давать не должен. При включенном устройстве, по идее VBAT ничего не жрет. Может ли пострадать ненагруженный LDO от бросков скажем во время запуска двигателя?

Настройки можно сохранить и во флеш. В общем забудем про батарейку, взгляните на задачу как на задачу по организации питания.

Добрый день. Планируется некое устройство автомобильного применения. Оно будет включаться при включении зажигания и выключаться при вытаскивании ключа. В нем будут часики и хотелось бы сохранить их ход при выключенном зажигании. Сразу оговорю два момента. Было огромное пожелание от заказчика обойтись без батарейки. Вариант с внешними часами типа DS1340 (или как их там) учитывая наличие таковых в STM и обязательность батарейки для DS1340 - нерацонален. Да и ножек уже не осталось свободных. Пока у меня такая мысль - поставить два LDO - один мелкий с низким током покоя, на 3 вольта, на постоянку подключенного к аккумулятору, от него я буду питать контроллер в режиме StandBY, пока работают часики. Второй LDO - NCP550033 - у него есть вход Enable. Пин контроллера WKUP будет подключен через делитель к проводу, на котором появляется напряжение при включении зажигания. Контроллер проснется, подаст единичку на Enable LDO, на нем появится 3.3 вольта, которые "заткнут рот" мелкому LDO, кроме того от этой же ножки откроется транзистор, подающий питание на периферию (ее питание отделено транзистором, для того чтобы не спалить мелкий LDO в режиме спячки). Есть конечно еще вариант - делать все с одной LDO - я видела у техасцев такую, при миллиамперной и меньше нагрузке ток утечки всего 30 мкА. Но вот беда - входное питание не выше 5 вольт. Вопросов в общем два: 1. Не встречал ли кто-нибудь универсального LDO не ниже 300 мА выходного тока, не ниже 20 вольт входного напряжения, и чтоб не жрали в покое больше, чем STM32 в режиме StandBY и работающими часами. 2. Какую архитектуру использовали бы вы в такой ситуации?

Контакт непосредственный. Время? Понимаете, речь идет о случайном соприкосновении, при котором человек теоретически получает ожог потому, что для фиксации повреждающего действия нервной системой и отдергивания руки требуется некоторое время. Пусть будет одна секунда. Участок кожи - теоретически любой, хоть правая половая губа. Нужны усредненные данные. Понимаете, элемент заведомо неопасный, греется градусов до 50-60-ти. И нужно не установить, опасен ли он, а наоборот, доказать, что его действие далеко за пределами опасности. В идеале была бы такая фраза - "поскольку мощность подводимого тепла, равная 2 Ваттам, значительно ниже способности тела к тепловому рассеиванию, возможность теплового повреждающего воздействия на тело человека даже при продолжительном воздействии исчезающе мала". P.S. Это не медоборудование и интересуюсь не ради сертификации. Это, что называется, для себя.

Задачка аналогична расчету нужен ли теплоотвода для транзистора в определенном корпусе. В данном случае, нужно определить безопасен ли для тела человека нагревательный элемент мощностью 2 Вт, контактирующий с телом на участке 2х2 см, то есть способно ли тело человека рассеять прилагаемую тепловую энергию... Что подскажете?

А что из себя будут представлять оптические искажения? Их нельзя как-то компенсировать программно? Кроме того, ведь если сильно уменьшать изображение, а картинку рисовать крупнее, то и влияние этих искажений будет меньше, не так ли? Объектив камеры уменьшает картинку фактически до 3х3 мм

У меня самодельная установка сделанная из сканера. Там обычное стекло. Куда толще чем стекло дисплея. Лампа 8 Ватт. Понятно, что львиная доля энергии сквозь стекло не проходит. Но в итог прибор светит 10 секунд и прекрасно засвечивает. Но все равно спасибо за предположение о проблеме. Я собственно и хочу прикинуть, какие есть подводные камни. В частности, почему у людей с LSU не получалось - казалось бы - от лазерного принтера целиком практически никаких отличий . Ан нет - во первых, проблемы с фокусировкой луча другой длины тета линзой, во-вторых - уж сильно оптика ослабляет мощность лазера. Таким же образом, я думаю и в этой У меня самодельная установка сделанная из сканера. Там обычное стекло. Куда толще чем стекло дисплея. Лампа 8 Ватт. Понятно, что львиная доля энергии сквозь стекло не проходит. Но в итог прибор светит 10 секунд и прекрасно засвечивает. Но все равно спасибо за предположение о проблеме. Я собственно и хочу прикинуть, какие есть подводные камни. В частности, почему у людей с LSU не получалось - казалось бы - от лазерного принтера целиком практически никаких отличий . Ан нет - во первых, проблемы с фокусировкой луча другой длины тета линзой, во-вторых - уж сильно оптика ослабляет мощность лазера. Таким же образом, я думаю и в этой конструкции могут быть скрытые трудности