TU22

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать SMD компонент. Было 3 ноги, одна оторвана. Корпус SOT89. Надпись 19 2U. Стоял по питанию на входе, возможно стабилизатор напряжения.

Про недостатки резистора я уже писал выше - ток зарядки сильно зависит от напряжения аккумулятора. Например высадят аккумулятор, оставив включенным какой-нибудь потребитель, будет напряжение на нем 1 В, а падение напряжения на резисторе - 14 В. И на какую мощность брать резистор? На какое напряжение и ток делать расчет? Для такого крайнего случая? И какой ток зарядки будет, когда напряжение будет 13 В? Напряжение желательно чтобы регулировалось, т.к. есть зависимость рекомендованного напряжения АКБ от температуры. Конечно в идеале сделать автоматическую коррекцию по температуре, ну или хотя бы переключатель зима/лето. Но пока я не готов сказать точные цифры. Графики есть, но нужно напряжение делать немного ниже, чтобы не было расхода электролита. Чтобы заряд прекращался, а не длился бесконечно долго. Это лучше сделать уже экспериментально. Зарядник будет в непосредственной близости от автомобиля, провода максимально короткие, падением напряжения на проводах можно пренебречь. Провода 24 В будут довольно длинные, падение существенное, но к конечному заряднику должно подойти не менее 17 В. По моим прикидкам, оно не опустится ниже 21 В.

От этого источника будут питаться около 20 преобразователей

В качестве источника 24 В можно применить 600 Вт импульсный преобразователь SE-600-24, в России вроде есть.

Да, в России к сожалению ничего подобного найти не получается. А из Китая под Новый год заказывать, Вы правы, к весне придет. Припаять провода и засунуть в корпус - не проблема. Про диод понял, учту. Может кто знает, где у нас подобные штуки могут быть?

Либо вот такой: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Convert...=item460ec9e6fa

Спасибо всем за ответы! Драйверы светодиодов могут подойти с доработкой, правда они с 220 В переменки большей частью. Зимой просто напряжение побольше надо, а так, если аккумулятор изначально не сильно разряжен и плотность достаточная, чтобы электролит не замерз, то основная задача просто дозарядить аккумулятор и поддерживать для компенсации тока саморазряда и токов, которые потребляет автомобиль при длительном хранении. Мне конечно больше подешел бы вариант слегка доработать какой-нибудь готовый DC-DC конвертер, чем делать его с нуля. Поскольку нужно сделать пару десятков таких устройств, запускать производство или паять каждый экземпляр вручную не очень целесообразно. Что-то не представляю, как это можно сделать. Если выход регулятора напряжения (который на обмотку возбуждения) подключить к аккумулятору, то для контроля напряжения вход тоже придется подключить на выход. А куда же тогда подключить питающее напряжение? И как "настроить" ток? Честно говоря не получилось найти. Если только скачивать весь архив за несколько лет и в каждом просматривать... Не подскажите название статьи или год и номер журнала? Может быть вот такой конвертер будет выполнять заданные функции? DC-DC LED Driver 5-35V to 1.25-30V CV CC Adjustable Buck Power Supply Module Вот здесь он упоминается http://mysku.ru/blog/ebay/17448.html

Спасибо, попробую поискать. А плохо, что трансформатор, а не импульсник? Или величина напряжения 24 В?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, или поделитесь ссылкой. Задача такая: сделать маломощное устройство подзарядки автомобильного аккумулятора, стоящего прямо на автомобиле и долговременного поддержания его в заряженом состоянии. Питание нескольких таких устройств от безопасной низковольтной линии постоянного тока, например 24 В. 24 В будут получены от трансформатора с диодным мостом и конденсатором без дополнительной стабилизации. Максимальное выходное напряжение должно иметь подстройку в диапазоне 13...15 В. Ток должен ограничиваться (стабилизироваться) на уровне около 1А. Возможны варианты от 0.5 до 2 А. Желательно подобрать вообще готовый модульный DC-DC преобразователь. Но которые попадались, имеют стабилизацию напряжения, но не имеют ограничения тока. Они просто отключаются при превышении тока (судя по даташитам), потом восстанавливаются. Рассматриваю вариант DC-DC преобразователь и последовательно с ним некий стабилизатор тока. Если просто мощный резистор - будет большая зависимость тока от разницы напряжений DC-DC преобразователя и аккумулятора. Если стабилизатор тока на LM317, то большое выделение тепла, радиатор, при низком напряжении аккумулятора - большое падение напряжения на этом стабилизаторе, соответственно большая рассеиваемая мощность. Хотелось бы более красивое решение.

С диодами получается избыточный вариант, одного резистора и двух каналов осциллографа оказалось достаточно. Правда в моем случае падение напряжения разное в зависимости от того, какое устройство передает информацию. От одного оно ощутимо падало - больше вольта при 100 Ом, а от другого буквально на один-два пикселя при 510 Ом. При 1к вообще связь в одну сторону прекращалась. Так что всем спасибо!

Вот это похоже самый простой и интересный вариант! Спасибо! Главное, чтобы тока в линии хватило.

Честно говоря, не понял, куда их воткнуть. Не могли бы вы пояснить, что имелось ввиду. Как ни кручу, либо контроллер не увидит сигнал совсем, либо контроллер все равно увидит свою же трансляцию.

А как сделать двунаправленность такого ретранслятора? Допустим мы левый порт настроим на ввод, а правый на вывод, то данные будут идти только слева направо. Если в правом порту запараллелим еще одну ножку, которую настроим на ввод, а слева соответственно тоже самое, на вывод, то получится двунаправленность, но контроллер будет видеть сам себя. Можно попробовать программно игнорировать 0 на входе левого порта, если мы его сначала увидели на правом порту и выставили на левый. А потом, когда мы его прекращаем транслировать, выставив 1, снимаем игнорирование. Наверное должно получиться. Надо пробовать. Спасибо, Редактор! Надеюсь общепринятые методы именно такие, а то не хочется изобретать велосипед.

Здравствуйте! Задача такая: имеем однопроводную шину LIN с постоянным (рецессивным) уровнем 12В, и доминантным - 0В, соединяющую два устройства. Периодически устройства обмениваются данными. Нужно их считать и разобраться, какое из устройств было их источником, т.е. в каком направлении эти данные идут. Просто считать несложно - достаточно подключить осциллогаф с памятью и сделать запись за какой-то промежуток времени. Или подцепить микроконтроллер с простенькой программкой, которая бы считывала состояние на входе и при его изменении с 0 на 1 и наоборот, записывала данные в память, или даже передавала на компьютер. Но вот как определить направление сигнала? Видимо нужна какая-то развязка, может быть с ретранслятором? Подскажите пожалуйста решение или направьте, где почитать, поиск не помог.

Система охлаждения обычно закрытая и давление в ней при нагреве выше атмосферного, соответственно температура кипения выше 100 градусов. Согласен, рабочая температура может примерно 90 и будет, но 100 это тоже нормально, и в некоторых режимах двигатель может нагреться и больше. В даташите не нарисовано, что будет при дальнейшем нагреве. Но где-то читал, что исполнение automotive отличается от общепромышленного только более жестким выходным контролем. Надо попробовать погреть эту оптопару... Сейчас схема получилась такая: Осциллографа нормального под рукой нет, только звуковая плата компа. Постоянку конечно не отображает корректно, но оценить можно. Ситуация здорово улучшилась!!! Можно еще поменять выходной транзистор на npn, как советовал ILYAUL, но это уже детали. Главное работает при оборотах 2500 об/мин (крутил электродрелью), это прогресс. Надо попробовать испытать на машине.