Jump to content

    
Sign in to follow this  
Archivarius

Плата и пленочный фоторезист

Recommended Posts

Надумал освоить эту технологию. Почитал в инете, купил в "Чип и Дип" 4 куска фоторезиста ПФ-ВЩ-50 (меньше, при заказе по инет не продают), собрал ультрафиолетовую установку,

напечатал на пленке плату И НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ :-(( (точнее очень плохо).

Теперь немного пояснений:

1. на фоторезист прилагается описание использования и телефон, куда обращаться с вопросами (В Орле фирма). Одним из пунктов написано: "Удалить защитную пленку и наклеить

фоторезист на обезжиренную плату". ВОПРОС ПЕРВЫЙ: НЕТ НА НЕМ КЛЕЮЩЕЙСЯ ОСНОВЫ. Пытался позвонить - телефон не доступен.

2. Ультрофиолетовую установку собрал из 2-х ламп ДРЛ-400 (на перспективу для засветки больших плат). ВОПРОС ВТОРОЙ: КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДОБНЫЙ АГРЕГАТ И КАК С НИМ

ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТАТЬ (может и одной лампы хватит?)

3. Вначале "сэнгвич" из: плата+фоторезист (который пытался прокатать валиком)+схема платы на пленке прижимал оргстеклом (5мм.). Время экспонирования выбрал 9мин. на

расстоянии до лампы 40см. При проявке (5% раствор кальцинированной соды) по краям еще что-то похоже на ожидаемый результат, а вот в центре - темное (точнее синее, по

цвету фоторезиста) пятно (ничего не проявляется). ВОПРОС ТРЕТИЙ: ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? Заменил оргстекло на обычное (4мм) - все тоже. При продолжении проявки - пятно совсем

немножко просветляется, а вот по краям дорожки сходят на нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. на фоторезисте две пленки: одна матовая вторая обычная

снимем матовую прикладываем на текстолит(прокотать лучше через ламинатор(Температура и прижим))

2 Спектр должен быть уф 3(UV3) если правильно помню на вид ультрафиолет как на дискотеке)

3.снимаем пленку после засветки и в раствор соды!

Если память не изменяет ВаЩе брался тут,тут и рецепт_http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91

по ссылке и нструкция

ЗЫ Для снытия пленок загибаю уголок пару раз!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фотошаблон у вас нормальный? Если на лазернике печатате, то нужно в два слоя сложить. Если у вас синее пятно, значит пересветили. У меня лампа энергосберегающая чёрная 23вт. Я сначала светил десять минут. Было плохо. Потом поэкпериментировав дошел до 1 минуты засветки. Главное фотошаблон прижимать хорошо иначе дороги расползаются.

Фоторезист накатываю на мокрый тектолит. Сначала валиком добиваюсь без пузырей, потом утюгом приглаживаю на самом минимуме. Пока получается. Но для точных дорожек нужен хороший фотошаблон.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. на фоторезисте две пленки: одна матовая вторая обычная

снимем матовую прикладываем на текстолит(прокотать лучше через ламинатор(Температура и прижим))

2 Спектр должен быть уф 3(UV3) если правильно помню на вид ультрафиолет как на дискотеке)

3.снимаем пленку после засветки и в раствор соды!

Если память не изменяет ВаЩе брался тут,тут и рецепт_http://www.reper.ru/rus/index.php?catid=91

по ссылке и нструкция

ЗЫ Для снытия пленок загибаю уголок пару раз!

Меня смущает другое: везде указано, что фоторезист (после снятия матовой пленки) приклеивается на предварительно обезжиренную плату; в моем случае нечем его приклеить - по плате елозит в любом направлении.

 

Фотошаблон у вас нормальный? Если на лазернике печатате, то нужно в два слоя сложить. Если у вас синее пятно, значит пересветили. У меня лампа энергосберегающая чёрная 23вт. Я сначала светил десять минут. Было плохо. Потом поэкпериментировав дошел до 1 минуты засветки. Главное фотошаблон прижимать хорошо иначе дороги расползаются.

Фоторезист накатываю на мокрый тектолит. Сначала валиком добиваюсь без пузырей, потом утюгом приглаживаю на самом минимуме. Пока получается. Но для точных дорожек нужен хороший фотошаблон.

Фотошаблон печатал на струйнике на пленку при максимальной контрастности (уровень черного заметно лучше, чем на лазерном (на нем тоже пробовал).

А какое расстояние от лампы до платы?

И еще вопрос: на РЕПЕРе предлагают резист марки ПНФ-ВЩ, а я купил ПФ-ВЩ. Какое в них отличие?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Н- вроде как негативный. я лампу держу гдето на высоте 30 см. время засветки 5 минут. дорожки получаются нормально.Плату я обрабатываю ещё пемолюксом. поверхность становится немного шершавой и фоторезист липнет номально.Обезжиренную плату если намочить, то вода будет покрывать её полностью а не скатываться в капли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фоторезист по своей природе сухой,следовательно проверить липучесть возможно 2мя способами:

1 водный-тазиковый :)

2 наверное самый технологичный,я накатываю ламинатором,но ранее утюгом,следовательно для эксперимента берем снимаем матовую,накладываем на плату,кладем лист бумаги,и утюжим на ** или ***(любым утюгом). получаем 100%прилипание к поверхности текстолита(мыть,чистить в нашем примере не обязательно). поддев любой край снимается пленка(верхняя) оставляя на плате ВЕСЬ фоторезист,пленка прозрачная.

зы возможны варианты 1 пора заказать очки и посильнее,если спасет(нет пленки........ без обид)

2 САМЫЙ бональный как всегда нае****,был когдато нормальный фоторезист кто-то закончился,кто-то сказал пойдет заменой и продают как ПНВШЩ :(

Edited by pkuz

Share this post


Link to post
Share on other sites
А у кого-нибудь была проблема отслоения фоторезиста после проявления - дорожки скручиваются как осенние листья.

Такое возможно при неправильной обработке платы перед наклеиванием - следы щелочи. Промывка в слабом растворе соляной кислоты поможет... может...

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня тоже ПНФ-ВЩ, уже делился опытом, вот еще раз:

1. Шаблон печатаю негативный на струйнике с максимумом чернил, он хотя и получается просвечивающимся, но достаточно для не пропускания УФ излучения.

2. Снимаю защитную (полиэтиленовую она матовая и легко отходит от резиста, в отличие от лавсановой, которая хорошо сходит только после утюга) пленку при помощи скотча, приклеенного к уголку. Резист накатываю валиком на влажную фольгу, после чего глажу утюгом с терморегулятором на 1-й точке. Перед накатыванием резиста шкурю фольгу оч. мелкой шкуркой с мылом, после чего тщательно промываю.

3. Шаблон прижимаю к текстолиту в обычной рамке для фотографий и через стекло этой рамки засвечиваю в течении 20-30 сек. U-образной лампой 9Вт с расстояния 10-15 см, водя ей из стороны в сторону для равномерной засветки.

4. После чего проявляю (проявитель: обычная пищевая сода прокаленная на сковороде до полного удаления влаги), дозировка 1 чайная ложка с горкой на 1,6-1,8 литра воды, температура ~50-60 гр.С (обычно проявляется в течении 10-15 мин). Потом протираю губкой для мытья посуды с "пемолюксом".

5. Все, далее травить в хлорном железе и снимаю фоторезист с платы тем же проявителем, только увеличенной дозировки 1 столовая ложка с горкой на 0,5 л воды.

6. После чего плата готова. Зазоры/проводники на достойной высоте для hand-made, достаточно даже для PCM2704 в корпусе 28SSOP.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Н- вроде как негативный. я лампу держу гдето на высоте 30 см. время засветки 5 минут. дорожки получаются нормально.Плату я обрабатываю ещё пемолюксом. поверхность становится немного шершавой и фоторезист липнет номально.Обезжиренную плату если намочить, то вода будет покрывать её полностью а не скатываться в капли.

Я правильно понял?: после протирки пемолюксом все сдуваем и сразу прикладываем фоторезист???

 

У меня тоже ПНФ-ВЩ, уже делился опытом, вот еще раз:

1. Шаблон печатаю негативный на струйнике с максимумом чернил, он хотя и получается просвечивающимся, но достаточно для не пропускания УФ излучения.

2. Снимаю защитную (полиэтиленовую она матовая и легко отходит от резиста, в отличие от лавсановой, которая хорошо сходит только после утюга) пленку при помощи скотча, приклеенного к уголку. Резист накатываю валиком на влажную фольгу, после чего глажу утюгом с терморегулятором на 1-й точке. Перед накатыванием резиста шкурю фольгу оч. мелкой шкуркой с мылом, после чего тщательно промываю.

3. Шаблон прижимаю к текстолиту в обычной рамке для фотографий и через стекло этой рамки засвечиваю в течении 20-30 сек. U-образной лампой 9Вт с расстояния 10-15 см, водя ей из стороны в сторону для равномерной засветки.

4. После чего проявляю (проявитель: обычная пищевая сода прокаленная на сковороде до полного удаления влаги), дозировка 1 чайная ложка с горкой на 1,6-1,8 литра воды, температура ~50-60 гр.С (обычно проявляется в течении 10-15 мин). Потом протираю губкой для мытья посуды с "пемолюксом".

5. Все, далее травить в хлорном железе и снимаю фоторезист с платы тем же проявителем, только увеличенной дозировки 1 столовая ложка с горкой на 0,5 л воды.

6. После чего плата готова. Зазоры/проводники на достойной высоте для hand-made, достаточно даже для PCM2704 в корпусе 28SSOP.

Несколько вопросов:

1. я уже выше интересовался: есть ли разница между ПНВ-ВЩ и Пф-ВЩ?

2. практически одинаково отходит и полиэтиленовая, и лавсановая пленки

3. как-бы узнать эту температуру утюга на "1-й точке"?. Я ранее собрал небольшое устройство для ЛУТ с встроенным термометром (хотелось бы его приспособить для фоторезиста)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я правильно понял?: после протирки пемолюксом все сдуваем и сразу прикладываем фоторезист???

 

я бы не стал сразу прикладывать, лучше сначала хорошо промыть от остатков моющего средства, а потом смочить поверхность чистой водой и после приложить резист и раскатать валиком чтобы не было пузырей и выдавить всю воду, после чего утюгом.

 

Несколько вопросов:1. я уже выше интересовался: есть ли разница между ПНВ-ВЩ и Пф-ВЩ?2. практически одинаково отходит и полиэтиленовая, и лавсановая пленки3. как-бы узнать эту температуру утюга на "1-й точке"?. Я ранее собрал небольшое устройство для ЛУТ с встроенным термометром (хотелось бы его приспособить для фоторезиста)

1. ПНФ-ВЩ реперовский - пленочный негативный фоторезист водощелочного проявления, а ПФ-ВЩ скорее всего позитивный пленочный фоторезист водощелочного проявления, хотя точнее может сказать производитель, что в вашем случае как я понимаю проблемно. Хотя гугл нашел что это:

 

Фоторезист пленочный ПФ-ВЩ-50.Розничная цена: 1м.кв.- 260 руб.Толщина светочувствительного слоя - 50мкм. Время экспонирования в диапазоне 320-420нм (лампойДРТГ-3000)не более 35с. Разрешающая способность - 102мкм. Фоторезист негативный - т.е. фон фотошаблона должен быть темным, дорожки - прозрачными. Высылаем наложенным платежом в любую точку России. Оптовикам значительные скидки.

 

т.е. негативный, правда производитель не хочет светьться

2. Не знаю как на этом, а на реперовском лавсановая сразу не особо желает слезать, в отличие от полиэтиленовой.

3. Это где-то около 90-100 гр.С.

 

Обратите внимание на дозировку и тип проявителя, а также на время засветки.

 

П.С. посмотрите еще тут http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/

Edited by Serg_greS

Share this post


Link to post
Share on other sites
я бы не стал сразу прикладывать, лучше сначала хорошо промыть от остатков моющего средства, а потом смочить поверхность чистой водой и после приложить резист и раскатать валиком чтобы не было пузырей и выдавить всю воду, после чего утюгом.

1. ПНФ-ВЩ реперовский - пленочный негативный фоторезист водощелочного проявления, а ПФ-ВЩ скорее всего позитивный пленочный фоторезист водощелочного проявления, хотя точнее может сказать производитель, что в вашем случае как я понимаю проблемно. Хотя гугл нашел что это:

 

Фоторезист пленочный ПФ-ВЩ-50.Розничная цена: 1м.кв.- 260 руб.Толщина светочувствительного слоя - 50мкм. Время экспонирования в диапазоне 320-420нм (лампойДРТГ-3000)не более 35с. Разрешающая способность - 102мкм. Фоторезист негативный - т.е. фон фотошаблона должен быть темным, дорожки - прозрачными. Высылаем наложенным платежом в любую точку России. Оптовикам значительные скидки.

 

т.е. негативный, правда производитель не хочет светьться

2. Не знаю как на этом, а на реперовском лавсановая сразу не особо желает слезать, в отличие от полиэтиленовой.

3. Это где-то около 90-100 гр.С.

 

Обратите внимание на дозировку и тип проявителя, а также на время засветки.

 

П.С. посмотрите еще тут http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/

ПФ-ВЩ-50 - негативный фоторезист (уже проверил). Производитель где-то в Орле. На вопросы по e-mail

отвечают оперативно, что несомненно радует. Нагревать фоторезист рекомендуют до 70гр.С (выше - возможно появление пузырей). Теперь по поводу утюга: если влажную плату с фоторезистом положу на предварительно разогретую поверхность (у меня металл) и сверху пройдусь валиком - вроде должно хорошо получиться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Теперь по поводу утюга: если влажную плату с фоторезистом положу на предварительно разогретую поверхность (у меня металл) и сверху пройдусь валиком - вроде должно хорошо получиться?

Если сделать так, то возможно плохое прилипание или образование пузырей, из-за того, что под резистом еще останется влага, а разогретый резист прилипает лучше чем комнатной температуры.

 

Лучше так: на влажную плату нанести резист, выдавить лишнюю воду и пузыри валиком, а потом уже на плиту и раскатывать нагретую плату с резистом для лучшего прилипания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго времени суток! Вчера поробовал сделать ПП с помощью пленки ВЩ, почитал опыт бывалых, сделал все по технологии. Рисунок на плате, после проявки, получился отличным, мне понравился, но... после того, как я ПП промыл в воде, "промакнул" сухой тряпочкой для удаления влаги и по мере высыхания, фоторезист в некоторых местах стал сворачиваться в трубочку, а после полного высыхания при прикосновении рассыпался :07: Я так думаю, что если бы фоторезист плохо приклеился, то дорожки отслоились бы на стадии проявления... Кто-нибудь знает, с чем это связано?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Всем доброго времени суток! Вчера поробовал сделать ПП с помощью пленки ВЩ, почитал опыт бывалых, сделал все по технологии. Рисунок на плате, после проявки, получился отличным, мне понравился, но... после того, как я ПП промыл в воде, "промакнул" сухой тряпочкой для удаления влаги и по мере высыхания, фоторезист в некоторых местах стал сворачиваться в трубочку, а после полного высыхания при прикосновении рассыпался :07: Я так думаю, что если бы фоторезист плохо приклеился, то дорожки отслоились бы на стадии проявления... Кто-нибудь знает, с чем это связано?

Точно такая проблема: прямо на глазах по мере высыхания дорожки скручиваются в трубочку :-((

Но победа всеже досталась мне: не надо фоторезист сушить. Проявляешь в соде, смываем остатки в воде и сразу травить - получается отменно. После высыхания, проявленный фоторезист становится очень хрупким.

 

Если сделать так, то возможно плохое прилипание или образование пузырей, из-за того, что под резистом еще останется влага, а разогретый резист прилипает лучше чем комнатной температуры.

 

Лучше так: на влажную плату нанести резист, выдавить лишнюю воду и пузыри валиком, а потом уже на плиту и раскатывать нагретую плату с резистом для лучшего прилипания.

Логично! :-))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this