Jump to content

    

Бредовая идея?

Recommended Posts

sK0T

Есть много разных отзывов и идей по использованию Positiv 20 для изготовления плат дома.

 

Но все известные мне варианты предполагают применение тех или иных промежуточных носителей рисунка ПП. Появились две бредовых идеи установки непосредственного переноса:

 

1) Матрица УФ светодиодов светит сквозь графический ЖК дисплей. На ЖК дисплее формируется изображение ПП. При помощи нехитрой оптики изображение масштабируется до нужных размеров.

Для начала допустим, что мы не жадные и платы у нас будут размером 5х5 мм с шириной дорожки не менее 0,04.

 

2) В лазерном принтере с возможностью горизонтальной протяжки лазер заменяется на УФ светодиод и оптический тракт подстраивается так, что-бы давать хорошо сфокусированное пятно интересующего нас диаметра. Печка у принтера естественно отключается.

 

Кто может прокомментировать?

 

Наример интересно, как себя ведёт ЖК элемент при просвечивании УФ? А хватит-ли вообще контраста у рядовой ЖК панели для таких фокусов?

 

Какая мощность излучения нужна для экспонирования фоторезиста? Одного диода хватит? А пластиковые линзы внутри строчного сканера принтера УФ фокусируют?

 

А чем вообще фокусируют УФ? Кварцевыми линзами? А где их брать?

 

Вот.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VadikT

Представьте, какое разрешение у обычного ЖК дисплея, и что вы получите при масштабировании.... и потом представьте, если бы вы даже имели такой невероятный дисплей (супер маленький и с супер разрешением), какие будут трудности с реализацией масштабирования... Здесь надо использовать большую матрицу с разрешением хотя бы в 600 dpi, которую будем прикладывать непосредственно к плате... Но даже если вам такое диво удастся достать (подумайте, сколько она будет стоить!), неприемлемым может оказаться сорт стекла, из которого она сделана... А также не решен вопрос физико-химических свойств Жидких Кристаллов при взаимодействии с УФ излучением (хотя, если использовать другой фоторезист (не Позитив20), жесткий ультрафиолет может не понадобиться...). Несравненно дешевле (и качественнее!) будет использование фотошаблонов, сделанных на фотовыводе...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joker

Я где-то читал а потом и сам пробовал облучать Positiv 20 обычной 100 вт лампочкой - все получается.

Насчет лазерного принтера - так нужен принтер который бумагу не гнет а это проблема.

Тут может вот о чем подумать - если струйник взять и печатать прямо на фоторезист. Но струйник нужен тоже не гнущий бумагу - такой на котором на CD дисках печатать можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

andrey_s
Появились две бредовых идеи установки непосредственного переноса:

Эт точно. Меня в процессе с Positiv больше всего напрягает именно печать лазерником шаблона на пленку. ИМХО:

1) про ЖКИ все уже и расказали. Да и контрастности на просвет скорее всего не хватит.

В любом случае платы 5х5мм и ширины дорожки 0.04(!!! или это опечатка?) это для домашнего производства микросхем? ИМХО, платы с такими дорожками могут изготовить очень далеко не на каждом серьезном производстве.

2) ИМО, сфокусировать пятно от УФ светодиода - весьма сложно. Я, конечно, не спец, но для фокусировки УФ, кажется, применяют линзы Френеля.

 

На мой взгляд самое перспективное в этой области - применяемый в полиграфии для фотовывода плоттер с УФ лазерным диодом. Уверен, что ним можно рисовать напрямую по фоторезисту. Вернее, из этой штуки наиболее интересен сам УФ лазерный диод. У него правда есть один, но катастрофический недостаток - самый дешевый ~$800 :(((

Так что, по крайней мере мне, придется подождать, пока подешевеют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sK0T

ЖК матрицы с разрешением 600 dpi это блаж конечно. Если-бы такие существовали, то наложением линзового растра сверху получали-бы компьютерные стереодисплеи обалденного разрешения видимые под любыми углами. Однако, пока таких вокруг не наблюдается, а те что наблюдаются основаны на блокировке парралакса и видны только если сидеть прямо перед экраном не шевелясь.

 

Я как раз наоборот имел ввиду: берём обычную матрицу 128х128 точек и линзой уменьшаем её изображение до 5х5 миллиметров. Искомая ширина дорожки 0,04 мм это просто результат деления 5 на 128. ;-)

 

Плоттер кстати достать (сделать) это не проблема. От ЕС ЭВМ во всяких институтах остались. Где-то видел проекты домашнего приготовления по превращению старых матричных принтеров в плоттеры. Идея с плоттером мне в общем понравилась! :-)

 

Осталось решить вопрос с фокусировкой УФ. Или вот как говорит Joker эмульсия и на обычный свет реагирует? Где вообще узнать её спектральную чувствительность? Может у кого завалялись лишние остатки баночки и он её в жертву науке принесёт? Построит график времени экспонирования от длины волны? :-D

Share this post


Link to post
Share on other sites

VadikT

Что касается спектральной чувствительности, то эта информация доступна на сайтах проихводителей фоторезистов. Что касается уменьшения изображения обычной матрицы 128*128 до 5*5мм (получим как раз около 600 dpi (но надо бы хотя бы 1200)) - идея, конечно, интересная.... но как точно совместить эти квдраты, когда мы будем делать плату большего размера?! Нужна высокоточная система дискретного позиционирования! Здесь световое перо (то бишь фотоплоттер), наверно, проще гораздо будет... Есть мысли, как высокоточно дискретно позиционировать ЖК-матрицу? Мне кажется, что фотошаблон - это намного проще и заведомо более результативный и проверенный способ. А нафиг потратить не один год своих сил и времени для конструирования, делания и доведения этой установки до воображаемых параметров - я не знаю... (но, может, я и не прав:) )

Share this post


Link to post
Share on other sites

andrey_s
Или вот как говорит Joker эмульсия и на обычный свет реагирует? Где вообще узнать её спектральную чувствительность? Может у кого завалялись лишние остатки баночки и он её в жертву науке принесёт? Построит график времени экспонирования от длины волны? :-D

У меня не "завалялась", но из имеющегося пол-баллона "для науки" потратить мог бы. Другое дело, что фотоспектрометра (или чем там меряют длины волн?) у меня точно не завалялось (проверял :)). По документам, мах чуствительность Positiv 20 находится в диапазоне 380-420 нм. 420 - это уже хоть и слабо, но видимый филетовый свет.

Кстати, обычно я засвечиваю 9W черной лампой от детектора валют в течении 2-4 минут. Обычной (пусть даже мощной) лампой накаливания нужно засвечивать часами. Это сколько же времени такой лампой нужно елозить над платой чтобы что-то нарисовать пусть даже плоттером?

Кстати, имеющимися линзами "сфокусировать" мою черную лампу до размеров 0.5 - 0.4 (то есть 6-7 см) от оригинальных не получилось. ИМХО, нужен источник света у которого изначальный размер светящегося тела порядка 0.2 - 0.8 мм, то есть теоретически можно будет поэкспериментировать с мощными УФ и фиолетовыми светодиодами у которых прозрачная (не рассеивающая) линза.

 

Ну и конечно же, как только головки к приводам Blue-ray появятся в продаже по вразумительным ценам обязательно попробовать ней посветить на фоторезист :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

micci_n

в качестве точечных источников фиолетового/ультрафиолетового излучения, можно использовать лампы серии ДРШ

у них разряд имеет небольшие размеры - неск мм в диаметре,и стоят они копейки ,

ЖК применить будет сложно из-за того , что на ЖК стоят два поляризатора - без которых ЖК будет всегда прозрачным - а поляризаторы эти рассчитаны только на видимый спектр, - ИК они точно пропускают, а УФ не проверял - ное не исключено, хотя как упомянуто выше , УФ может не пропускаться стеклом из которого матрица,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Появились две бредовых идеи установки непосредственного переноса:

Эт точно. Меня в процессе с Positiv больше всего напрягает именно печать лазерником шаблона на пленку. ИМХО:

1) про ЖКИ все уже и расказали. Да и контрастности на просвет скорее всего не хватит.

В любом случае платы 5х5мм и ширины дорожки 0.04(!!! или это опечатка?) это для домашнего производства микросхем? ИМХО, платы с такими дорожками могут изготовить очень далеко не на каждом серьезном производстве.

2) ИМО, сфокусировать пятно от УФ светодиода - весьма сложно. Я, конечно, не спец, но для фокусировки УФ, кажется, применяют линзы Френеля.

 

На мой взгляд самое перспективное в этой области - применяемый в полиграфии для фотовывода плоттер с УФ лазерным диодом. Уверен, что ним можно рисовать напрямую по фоторезисту. Вернее, из этой штуки наиболее интересен сам УФ лазерный диод. У него правда есть один, но катастрофический недостаток - самый дешевый ~$800 :(((

Так что, по крайней мере мне, придется подождать, пока подешевеют.

Насчет чувствительности так просто необходимо прочиталь руководство по эксплуатации и там написано что всего две лини 360 и 410 нм .

И это проверено так и есть . УФ диоды я сам испоьзую по цене 1 $ за штуку .

А вот линзу это надо переделывать ту что на диоде .

Share this post


Link to post
Share on other sites

=AK=
Я где-то читал а потом и сам пробовал облучать Positiv 20 обычной 100 вт лампочкой - все получается.

Насчет лазерного принтера - так нужен принтер который бумагу не гнет а это проблема.

Тут может вот о чем подумать - если струйник взять и печатать прямо на фоторезист. Но струйник нужен тоже не гнущий бумагу - такой на котором на CD дисках печатать можно.

 

Давным-давно отработанная технология:

 

:) Фотошаблон печатается струйным принтером на прозрачной пленке для проекторов (overhead projectors). Когда-то попробовали несколько разных принтеров, выбрали Epson-500 (если склероз не подводит), как дававший наиболее густой черный цвет. У него еще в виндовых настройках можно было что-то подкрутить, чтобы он печатал черным поплотнее. Дело было лет 6-8 назад, сейчас принтер надо подбирать заново.

 

:) Пользовались одно- и двусторонним стеклотекстолитом с заранее нанесенным позитивным фоторезистом. Он защищен черной пленкой, которая легко сдирается перед экспонированием. Покупали его в RS Components, хранили в холодильнике. Для двусторонних плат фотошаблоны сначала совмещались и склеивались скотчем, затем внутрь закладывался текстолит и тоже фиксировался скотчем. При работе (когда содрана защитная пленка) затемненного помещения не надо, но надо не зевать и пошевеливаться.

 

:) Для экспонирования использовалась самопальная фанерная коробка, в крышке которой равномерно располагались несколько коротких ламп дневного света. Фотошаблон с платой клался на дно коробки, на слой тонкого поролона, и прижимался нетолстым стеклом. Затем крышка закрывалась и включался таймер. Время экспонирования подбиралось экспериментально, порядка 3-5 мин. Двусторонние, соответственно, затем переворачивались и экспонировался второй слой.

 

:) Проявление - в слабом растворе NaOH. Закрепления не требовалось, плата просто промывалась холодной водой.

 

:) Травление - в специально сделанной вертикальной кювете (плата подвешивается на проволочках в середине), и не хлорным железом, а забыл-как-назвается бытовой химией, аммоний, что ли, прозрачный голубоватый раствор, который травит только при температуре градусов в 60. Нагрев - обычным нагревателем для аквариумов. Во время травления через кювету непрерывно продувается воздух для перемешивания раствора, используется обычный аквариумный насос. В кювете сделаны специальные каналы для продувки.

 

:) Фоторезист потом лучше не смывать, он хорошо защищает медь от окисления. При пайке он служит флюсом, только воняет противно, нужно юзать отсос.

 

Качество, конечно, не супер, но дорожки 10 mil получались стабильно. Главное - не перетравить.

 

Платы готовили в старом ДОС-овском Протеле (Autotrax). У него была такая полезная фичка, при печати фотошаблона (в HPGL) его можно было заставить делать точку ("прицел" для сверления) в середине through-hole контактных площадок. Недаром он называется Protel - это сокращение от Prototype Electronic, то есть, специально был заточен макеты делать, полулюбительская по сути программа... Таким он и остался :disco:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ReAl
:)  Для экспонирования использовалась самопальная фанерная коробка, в крышке которой равномерно располагались несколько коротких ламп дневного света.

У нас в каком-то "специализированном" магазине класса "лампы отовсюду" лет может 6 ещё назад назад покупали филипсовскую 18..20-ваттную трубку изначально без люминофора. Была в ту же цену, что и обычные филипсовские трубки. Я ещё тогда удивлялся этим "рецептам" околачивания больших уличных ламп и извлечения из них ихлучателей.

Впрочем, как с этим сейчас - не знаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

=AK=
У нас в каком-то "специализированном" магазине класса "лампы отовсюду" лет может 6 ещё назад назад покупали филипсовскую 18..20-ваттную трубку изначально без люминофора.

 

У нас стояли ЛДС с люминофором, насколько я знаю, обычные, белые. Но может и "дискотечные", не буду врать. Установке было сто лет в обед, и ее обслуживанием я не занимался. Вот еще цитата из http://pcbfab.ru/article.php?name=hands :

 

При экспонировании можно использовать стандартные флуоресцентные лампы и УФ камеры. Для маленькой ПП - две или четыре 8-ваттных 12" ламп будет достаточно, для больших (А3) идеально использовать четыре 15" 15 ваттных ламп. Чтобы определить расстояние от стекла до лампы при экспонировании, поместите лист кальки на стекле и отрегулируйте расстояние, чтобы получить необходимый уровень освещения поверхности бумаги. Необходимые вам УФ лампы продают или как сменная деталь для установки, применяемой в медицине, или лампы "черного света" для освещения дискотек. Они окрашены в белый или иногда в черный/синий цвет и светятся фиолетовым светом, который делает бумагу флуоресцентной (она начинает ярко светиться). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коротковолновые УФ лампы, похожие на стираемые программируемые ПЗУ или бактерицидные лампы, которые имеют чистые стекла. Они испускают коротковолновое УФ излучение, которое может вызвать повреждение кожи и глаз, и не подходит для производства ПП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

zastava

А нужны ли такие сложности? Может стоит из этого техпроцесса исключить и фоторезист?

Получается очень красиво. Заряжаем плату в плоттер и рисуем прямо на ней. А еще правильней фрезеруем ее (исключая еще и травление).

По этой теме кстати, полно материала в сети, вот например класная самоделка:

http://www.fi-com.ru/mcu/cncmills/wood1/Fraesplotter.html

А вот здесь, вобще все уже готово, как говорится - наливай да пей:

http://www.xenonresearch.com/

Share this post


Link to post
Share on other sites

micci_n

фрезеровка с трудом обеспечит малые зазоры/проводники, очень выоки требования к люфтам и точности позиционирования будут .

в плоттере - чуть проще - но все же не тягаться с фоторезистом

координатный станок со сверлами будет полезен для сверления отверстий в этой плате

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.