Jump to content
    

Неисправность автомобильного генератора

On 11/28/2022 at 1:40 PM, MementoMori said:

Кстати, да - конденсатор там стоит, сглаживает.

Конденсатор тут совершенно не при чем

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 minutes ago, dimka76 said:

Конденсатор тут совершенно не при чем

Ну и бог с ним.

Кстати, может кто посоветует компаунд какой, залить выводы и точки монтажа диодов? Всепогодный компаунд бы...

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 часа назад, MementoMori сказал:

Предвижу восклицание - "Да когда ж ты уже сделаешь то, что тебе рекомендовали?!"  Отвечу - некогда пока лазить под машиной и снимать генератор. 

Но просто поделюсь наблюдением ...

.. мне тут кто-то писал про обрыв цепи возбуждения генератора.  Как следует из схемы, если этот обрыв случится, то лампа на приборной панели не будет гореть ВООБЩЕ...

Вам же рекомендовали не снимать генератор сразу и не "лазить под машииной"! А сделать диагностику для начала. И несколько методик предложили...

Хорошо, хоть какие-то данные диагностики появились...

Между обрывом цепи и нормальным контактом есть масса промежуточных состояний, обозначаемых общим термином "плохой контакт"...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

21 минуту назад, MementoMori сказал:

Кстати, может кто посоветует компаунд какой, залить выводы и точки монтажа диодов? Всепогодный компаунд бы...

сомнительная затея, сохнуть будет хуже, ну можно побрызгать, например, ISOTEMP Cramolin, но хорошие герметики стоят как полгенератора

Share this post


Link to post
Share on other sites

22 минуты назад, MementoMori сказал:

Кстати, может кто посоветует компаунд какой, залить выводы и точки монтажа диодов? Всепогодный компаунд бы...

Вам уже посоветовали (и не раз) проверить все контакты, а не только "некоторые"...

Но, видимо, все советы прошли мимо. Поэтому, после замены генератора (или его моста) - примерно, через полгода-год, Вам придется менять его снова...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 часа назад, quark сказал:

. . . .Между обрывом цепи и нормальным контактом есть масса промежуточных состояний, обозначаемых общим термином "плохой контакт"...

В условиях сильных и резких перепадов температуры (от минуса к плюсу ) и вибрации любой контакт потеряет терпение, если не предусмотрены хотя-бы гроверные шайбы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 часа назад, k155la3 сказал:

В условиях сильных и резких перепадов температуры (от минуса к плюсу ) и вибрации любой контакт потеряет терпение, если не предусмотрены хотя-бы гроверные шайбы. 

Все там предусмотрено. А если нет, то нужно предусмотреть самостоятельно...
Открутить гайку. Очистить контактные поверхности от пыли-грязи. Зачистить мелкой шкуркой или надфилем. Смазать графитной смазкой. Все собрать, затянуть плотно гайкой с шайбой-гровером. Замазать сверху герметиком. Можно даже просто солидолом, замазкой или пластилином. Раз в год осматривать и подтягивать, если нужно.
--------
Дело в том, что способы регулирования выходного напряжения, применяемые в автомобильных генераторах, обычно, далеки от совершенства. Резкие изменения внешней нагрузки отрабатываются плохо. Особенно неблагоприятны - резкие отключения большой нагрузки от бортовой сети. Так как могут появляться "выбросы" напряжения, намного превышающие номинальное значение. Чтобы как-то сгладить (демпфировать) эти явления генератору нужна постоянно подключенная нагрузка в виде аккумулятора. Не зря запрещают работу бортовой сети автомобиля только от генератора, со снятым аккумулятором.
Если контакты силовой цепи авто между генератором и аккумулятором в плохом состоянии, то это, по сути, дополнительные сопротивления в цепи. Демпфирующее действие аккумуляторной батареи резко снижается. Могут появиться те самые высоковольтные выбросы. Это не полезно не только для генератора, но и для всей остальной бортовой электроники. Сразу все не сгорит, скорее всего. Но, со временем, например, деградируют выпрямительные диоды генератора...
---------
Мораль сей басни такова: не хотите содержать контакты в порядке, тогда будете периодически чинить генератор и, возможно, другую бортовую электронику.

 

Edited by quark

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 11/21/2022 at 10:58 PM, khach said:

Так это, осциллограф китайский в руки и вперед. Периоды синуса на верхнем рисунке- это от зубцов ротора генератора. Частоту можно определить из числа зубцов, оборотов двигателя и передаточного соотношения ремня.

Gen.jpg

Стесняюсь спросить, а это осцилограмма с одинокого генератора?  Или с клемм аккумулятора на заведенной машине?  Аккумулятор сглаживает синусоиду , я когда-то тыкал щупами осциллографа под капот.   Вопрос - при неисправностях диодов и обмотки будут изменения на осциллограмме, если генератор подклчюен к аккумулятору? Ну к примеру, просаживания пробитым диодом?

Share this post


Link to post
Share on other sites

34 минуты назад, zheka сказал:

Аккумулятор сглаживает синусоиду ,

Сглаживает, но можно усиление добавить и "постоянку закрыть". АКБ не нулевое внутреннее сопротивление имеет, форма тока будет видна. Картинка на осциллографе и звук от генератора будут отличаться от рабочих.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 час назад, zheka сказал:

а это осцилограмма с одинокого генератора?

Установленного на стенде с нагрузкой.

32 минуты назад, ShAlex сказал:

АКБ не нулевое внутреннее сопротивление имеет, форма тока будет видна.

Да, 60Ач всего 4 мОм, и форма тока точно не видна, ибо там еще много чего сидит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

11 часов назад, Vasily_ сказал:

и форма тока точно не видна,

А если между клеммами (+) АКБ силовой на генераторе? ВАЗ2108, может, не прокатит, но чуть посовременнее... И на счёт внутреннего сопротивления уставшего АКБ сомнения, учитывая, что средний ток около 0. С чем соглашусь - потребители вносят свою картину.

Осциллограф для диагностики генератора - экзотика. За 20 лет мне не нужен был ни разу, хоть и подкидывают периодически загадочные случаи по этой теме. Важнее знать как работает реле-регулятор. Есть с управлением от контроллера авто (DFM вход), где-то для работы надо лампу в панели, где-то не надо ничего, кроме силового (+) и вращения шкива. Питание якоря бывает от доп. диодов, от замка, от силовой клеммы. При нештатной работе регуляторы могут тужится-пытаться работать или послать всё лесом и уйти в защиту (осциллограф в этом случае бесполезен 100%).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...