Jump to content

    

как паять SMD детали?

Есть монтажные линии, паяющие чистенько сразу по безотмывной технологии.

а при чем тут монтажные линии?

Одно непонятно, зачем советовать применять людям флюс, который заведомо использовать нельзя при монтаже ПП.

почему нельзя, если прост, дешев и качественная пайка?

Тогда уж лучше паять спирто-канифольным, пусть грязноватенько,но за изделее спокойнее.

грязно, но спокойнее... лучше тогда совсем не паять - и быть спокойным как слон :)

что настораживает-то?

Кстати, флюс маркер совсем не лишняя штука, наносит флюс тонким слоем, и к тому же удобно

ага, и так все 2000 площадок на каждой из 10-ти плат, во кайф то!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так что скажет all про флюсы, которые у меня есть в наличии?

 

Олово есть, 100гр моток, диаметром 0.5, с канифолью. Но ее не хватает как-то.. Одно дело паять обычные детали, прогрел вывод, прислонил к нему олово, оно расправилось и все как надо запаялось. А SMD так не получается. Во-первых, олово толще вывода :) И просто не прислонить, в одной руке паяльник, в другой пинцет (ProsKit 1pk-125t), острозаточенный.. А олово в зубы? %) Поэтому удобнее, когда олово уже есть на жале, но тогда или надо постоянно окунать в канифоль, или немного наносить на контактые площадки перед пайкой. ФТС мне понравился, но он кислотный.. Зато паять легко %) А ФКА стоит ли использовать? И чем смывать, на инструкции просто написано "промыть."

 

И я не услышал советов про сам процесс пайки и нюансы..

 

Сколько стоит "Х32-10i"?

И где б почитать про пайку волной... Слышал много, но сведения какие-то разрозненные

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно вместо припоя на контактные площадки наносить аморфную паяльную пасту, потом прилеплять на нее компоненты и оплавлять пасту любым подручным нагревателем, от паяльника до фена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
И я не услышал советов про сам процесс пайки и нюансы..

а мне непонятно, прежде всего, ЧЕМ вы собираетесь паять? каким инструментом?

И где б почитать про пайку волной... Слышал много, но сведения какие-то разрозненные

начиналась тема как вопрос больше любителя... вы можете приобрести оборудование для пайки волной???

Share this post


Link to post
Share on other sites
почему нельзя, если прост, дешев и качественная пайка?

потому что активный, а следовательно коррозионный

грязно, но спокойнее... лучше тогда совсем не паять - и быть спокойным как слон smile.gif

что настораживает-то?

настораживает, что неуверен в изделии, что будет с ним через год? Текстолит тоже флюс впитывает, и "полосканием" в водичке, как тут советуют, он не вымывается.

 

ага, и так все 2000 площадок на каждой из 10-ти плат, во кайф то!

1. конденсаторы, резисторы, транзисторы и мелкие корпуса - за один раз покрывает, так что делим минимум на 2, если не на 8.

2. многовыводные микросхемы - за раз ног 50 - еще делим на 50. Немного остается:)

 

Р.S. Вы флюс-маркер хоть раз в руках держали? Или Вы наивно полагаете, что при пайке СМД резистора нужно каждую из 2х площадок индивидуально мазать?:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наносим флюс на контактную площадку (кистью или маркером).

Одна рука:

Берем компонент 0603 удобным пинцетом.

Устанавливаем компонент на место.

Удерживаем пинцетом компонент.

Вторая рука:

Берем жалом паяльника необходимое кол-во припоя.

Касаемся жалом одной стороны компонента и соответствующей контактной площадки.

Убираем пинцет.

Берем жалом паяльника необходимое кол-во припоя.

Касаемся жалом другой стороны компонента и соответствующей контактной площадки.

Излишек припоя можно убрать повторным прикосновением.

 

Если флюс нормальный достаточно легкого прикосновения жалом, при этом нет ни перегрева ни холодной пайки.

 

Припой должен аккуратно расплавиться на ножку компонента и на контактную площадку - как на картинках.

 

Если припой содержит канифоль, категорически не советую применять какие-либо "не канифольные" флюсы.

 

Активный флюс пользую 6 лет. Приходилось и серийные изделия паять. Если нормально смыть - нет ни каких проблем!!!

 

Дискретка до 0603 паяется любым "топором", с микросхемами сложнее - выход из ситуации стоит 80-100$.

Edited by hard

Share this post


Link to post
Share on other sites
а мне непонятно, прежде всего, ЧЕМ вы собираетесь паять? каким инструментом?

 

Написано же, паяльная станция ТЕРМИТ, годов 80х, я уже советовал сменить паяльник.

 

Немного от себя:

1.флюсим плату, некоторые чип мокают во флюс, кому как удобнее.

2.ставим компонент на место и держим пинцетом

3.припой на жало

4.припаеваем с одной стороны, и с другой

5.переходим на пункт 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
потому что активный, а следовательно коррозионный

настораживает, что неуверен в изделии, что будет с ним через год? Текстолит тоже флюс впитывает, и

а что, на производствах используют пассивные?

"полосканием" в водичке, как тут советуют, он не вымывается.

извините, откуда данные?

Р.S. Вы флюс-маркер хоть раз в руках держали? Или Вы наивно полагаете, что при пайке СМД резистора нужно каждую из 2х площадок индивидуально мазать?:)

неа, не держал, чесно сознаюсь... :) а если можно все подряд мазать, то чачем в виде маркера?

 

А вы много плат спаяли предложенным методом? Много запороли с помощью ТАГСа?

Share this post


Link to post
Share on other sites

При мелкосерийном производстве трудно придерживатся правила - запаял и сразу мыть. Дома - как душе угодно, но тоже трудно - ждем когда привезут элемент недостающий, в это время все остальное запаяли. Что делать? Мыть два раза?:)

 

а что, на производствах используют пассивные?

 

Обязательно!

 

извините, откуда данные?

Года три назад изучал этот вопрос всвязи с производственной необходимостью. Много читал, ездил в командировки на фирмы. Чуть голову не сломал, пока приемлимый уровень (всмысле на все то, что советуют, никаких денег не хватит).

 

Попробуйте насчет маркера, думаю понравится. Я снабженцы привозили, вроде из чипа, около 5уе. Но не уверен. Кстати, заправленый флюс с магазина мне не понравился - не паял:),заправил новый.

ТАГСом не паял, раз напоролся на левый ЛТИ120, лужение потемнело.

Спаял плат много, не на конвеере конечно работаю, но года два пользуюсь таким способом.

Единственное, в маркер заправляется флюс, по констинтенции почти вода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ТАГСом не паял, раз напоролся на левый ЛТИ120, лужение потемнело.

а я паял... и на ЛТИ много лет назад "налетел"...

а ТАГСом спаяно несколько десятков сложных плат с BGA - идеальный внешний вид, блестящий припой по окончании, превосходное качество лужения любых компонентов, в том числе и бессвинцовых (а они "чуть" хуже лудятся) - и ни одного отказа по вине флюса. И в течении года с платами ничего не произошло. Это что касается моего опыта. Вроде, на то и форум, чтобы делиться опытом, нет? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

На другую станцию денег нет.. Эта взята уже с транформатором на 36В за 100р.. :) (вариант на 36В)

 

С технологией пайки примерно понятнно, всем спасибо :) Вот только держать компонент все-равно неудобно, руки немного дрожат (не пью!). Да и с центровкой проблемы..

Думаю, просто опыт нужен :) Вот и наберу, на платке около 200 компонент.. :)

 

Что получается с оловом.. Получается, надо использовать канифольный флюс тогда?

 

И что насчет ФТС, ФКА -- что выкинуть, а что можно и использовать?

 

А, еще была идея, когда все припаяю, взять газовый паяльник, снять насадки, промыть плату и аккуратно все прогреть. Тогда все дормально допаяется, и олово не будет бугорками в местах пайки.. Или нельзя так делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Одно дело паять обычные детали, прогрел вывод, прислонил к нему олово, оно расправилось и все как надо запаялось. А SMD так не получается. Во-первых, олово толще вывода :) И просто не прислонить, в одной руке паяльник, в другой пинцет (ProsKit 1pk-125t), острозаточенный.. А олово в зубы? %)

Греем одну площадку. Прислоняем олово. растеклось. Кладем олово. Берем освободившейся рукой пинцет. кладем деталь на залуженную площадку. Греем. Один вывод припаян. Кладем пинцет, берем в освободившуюся руку олово, припаиваем оставшуюся площадку. Зубы чистые :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Берем жалом паяльника необходимое кол-во припоя.

Касаемся жалом одной стороны компонента и соответствующей контактной площадки.

Убираем пинцет.

Берем жалом паяльника необходимое кол-во припоя.

Касаемся жалом другой стороны компонента и соответствующей контактной площадки.

Излишек припоя можно убрать повторным прикосновением.

Чушь!!! Полная!!! При ручной пайке SMD компонентов припой НЕ БЕРЕТСЯ паяльником, а ПОДАЕТСЯ непосредственно к месту пайки.

Для этого нужно иметь паяльник с терморегулятором, набором конических жал и несколько припоев разного диаметра, либо паяльную пасту. Хотя многовыводные кристаллы чаще всего можно обычным жалом типа "лопаточка" припаять. Главное жидкий флюс нанести и припоя много не подавать.

Вообще при пайке SMD компонентов важны (как минимум) два факта:

- дозированное количество припоя,

- температурный профиль пайки.

Мы при ручной пайке используем обычный ЛТИ-120 (не любой!, бывают плохо изготовленные), паяльную станцию (типа ERSA, VOLTCRAFT), необгораемые жала для них и припой ПОС-61 (с добавкой серебра) как минимум двух диаметров 0,5мм и 0,35мм.

 

Греем одну площадку. Прислоняем олово. растеклось. Кладем олово. Берем освободившейся рукой пинцет. кладем деталь на залуженную площадку. Греем. Один вывод припаян. Кладем пинцет, берем в освободившуюся руку олово, припаиваем оставшуюся площадку. Зубы чистые :-)

Можно немного по-другому. Наносим флюс (кисточкой от пузырька с лаком для ногтей :) ) Держа пинцетом прикладываем SMD-элемент и греем площадку с химическим лужением, нанесенным при производстве платы. Этого количества вкупе с флюсом вполне хватает, чтобы закрепить элемент. Затем берем припой нужного диаметра. Держа его горизонтально, вдоль вывода, расплавляем жалом паяльника. Если паяется ряд резисторов, то можно таким образом закрепить весь ряд. А потом уже весь ряд и запаивать. С керамикой лучше так не делать, во избежание остаточного механического напряжения. Керамику и тантал лучше паять сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Чушь!!! Полная!!! При ручной пайке SMD компонентов припой НЕ БЕРЕТСЯ паяльником, а ПОДАЕТСЯ непосредственно к месту пайки.

Для этого нужно иметь паяльник с терморегулятором, набором конических жал и несколько припоев разного диаметра, либо паяльную пасту.

Паяльная станция термит, выставлена на 260 градусов.

 

Мы при ручной пайке используем обычный ЛТИ-120 (не любой!, бывают плохо изготовленные), паяльную станцию (типа ERSA, VOLTCRAFT), необгораемые жала для них и припой ПОС-61 (с добавкой серебра) как минимум двух диаметров 0,5мм и 0,35мм.

А нету у народа лишней паяльной станции?

 

Можно немного по-другому. Наносим флюс (кисточкой от пузырька с лаком для ногтей :) ) Держа пинцетом прикладываем SMD-элемент и греем площадку с химическим лужением, нанесенным при производстве платы. Этого количества вкупе с флюсом вполне хватает, чтобы закрепить элемент.

Не хватает.. :((( Уже пробовал и не один раз, вообще не берет.

Edited by Playnet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Panych

 

Конечно, форум что бы делится опытом:), но активные флюсы я все равно не одобряю...

Кстати, ТАГС не портит жала? Имеются ввиду необгораемые, от ERSA или WELLER/

 

 

А нету у народа лишней паяльной станции?

Присмотритесь в магазинах, вроде этого: http://www.chipdip.ru/shop/index.xtml?gid=...f=&showpics=yes

 

эта станция получше будет намного, чем термит, и жала необгораемые и выбор есть: CT-936CDK паяльная станция( CT )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this