Jump to content

    
Lorgenom

DC преобразователь и солнечные панели.

Recommended Posts

Ну, я же указал - удвоенное входное + 0.8...1.0 вольт падения на диоде. Для ноутбуков нужно 19 вольт и от бортсети в 12 вольт этот бустер все делает замечательно.
 Панель на холостом ходу дает 24? Ну, если нагружать ее не сильно, так чтобы ниже 22 не падало, то сможет и с выходным 42 работать. Но мощность нужно ограничивать, а упомянутый бустер этого не умеет.
 Он сразу грузит панель на свой максимальный ток, напряжение на ней падает до почти ничего и идет рестарт бустера. Вот те рывки пускового режима, которые вы наблюдаете.
Можно, конечно, пошаманить с датчиком тока в бустере, зажать мощность,  но без опыта и полного понимания его работы туда лучше не влезать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Lorgenom сказал:

не совсем понимаю логику преобразователя ... ограничиваем ток на выходе DC по уровню 2,5А

Понимаете верно, и вывод из этого — схема будет всегда увеличивать входной ток до бесконечности, если выходной будет меньше этой уставки. Входной же ток является выходным током панели, следовательно, как только его станет не хватать, входное напряжение упадёт до нуля, что сбрасывает схему в исходное состояние и она снова начинает линейно увеличивать входной ток от нуля и до упора, что Вы и наблюдаете.

 

Поэтому вариант — переделать схему в преобразователь с фиксированным коэффициентом, отключив обратную связь по току, т.е. схема станет трансформатором напряжения, например, с коэффициентом 18:42, и по закону сохранения энергии, ток панели трансформируется с таким же коэффициентом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Plain сказал:

переделать схему в преобразователь с фиксированным коэффициентом

да, но в таком случае изменение входного напряжения сразу потянет за собой выходное, солнечные панели это не про стабильность.

Вообще я думал уже и над MPPT, но проблема, в большинстве своем они рассчитаны на свинцовые аккумуляторы и работаю 12/24В. А те что могут дать 42 В стоят как все 3 мои солнечные батареи вместе взятые. один из самых безумных вариантов - взять бесперебойник от компа, выкинуть аккумулятор и заместо него подключить солнечные панели. затем сделать розетку и заряжаться от штатного разрядника 220В Правда аккумулятор его тоже работает вроде на 12В, по этому как он себя поведет при подключении до 20 В не известно. Еще вариант - подключать панели последовательно, складывая напряжение, а затем загонять это в понижающий модуль. но вот незадача нет в продаже понижаек которые могут 60-45В понизить до 42В. Я не нашел... все они почему то ограничены 30В на выходе..  

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Lorgenom сказал:

изменение входного напряжения сразу потянет за собой выходное

Нет, схема не позволяет входному напряжению стать больше, чем выходное, делённое на коэффициент, а выходное у батареи практически фиксированное, т.е. схема эквивалентна прямому соединению и заряду батареи от панели, но позволяет регулировать виртуальное напряжение панели, т.е. увеличивать КПД в отсутствие MPPT. И для однакового режима, напряжение у панели плывёт лишь от температуры. Можно будет подкручивать коэффициент нынешним подстроечным резистором VR2, или нарыть подходящий нормальный с ручкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 минут назад, Lorgenom сказал:

да, но в таком случае изменение входного напряжения сразу потянет за собой выходное, солнечные панели это не про стабильность.

Вообще я думал уже и над MPPT, но проблема, в большинстве своем они рассчитаны на свинцовые аккумуляторы и работаю 12/24В. 

один из самых безумных вариантов - взять бесперебойник от компа,
Еще вариант - подключать панели последовательно, складывая напряжение, а затем загонять это в понижающий модуль.

MPPT не рассчитывается под какие-то конкретные аккумуляторы. Аббревиатура эта означает Максимальной  Мощности Точки Поиск. источник, снабженный таким узлом , автоматически выбирает выходной ток так, чтобы снять с панели максимум мощности, независимо от ее освещенности. и разброса параметров конкретных  панелей. Узел не так уж сложен, но это не конструкция выходного дня.
 Не, безумных вариантов не нужно.
Еще вариант - я же вам его назвал : включайте все панели последовательно и - прямо на аккумулятор. Не так уж много мощности потеряете.
 Понижающий модуль тоже должен быть с МРРТ и это тоже не два светодиода спаять. Вы после путешествия запишитесь на ускоренные курсы схемотехников. Лет через пять может что и начнет получаться.
А пока - удачного путешествия!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, Lorgenom сказал:

вот и выходит что либо пытаться допилить DC либо МРРТ. Правда последний еще надо купить и никто не говорит что он будет работать как надо.

А может зайти с другого конца? Батарея велосипеда скорей всего набрана из отдельных элементов (типа 18650)? Так почему-бы при зарядке не раздербанивать её на кучу параллельно включённых элементов. И заряжать меньшим напряжением. А не 42V.

Ну или если (как говорит Егоров) DC-DC должен стабильно работать до 35V, то для зарядки группировать элементы так, чтобы их суммарное напряжение было ниже.

Например: поделить всю батарею (из последовательно соединённых элементов) пополам, соединить 2 части параллельно, получить 42/2=21V с неё и так заряжать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, jcxz сказал:

А может зайти с другого конца? Батарея велосипеда скорей всего набрана из отдельных элементов (типа 18650)?

да, батарея собрана из 18650. Но, она спаяна, завернута в 2 слоя изоленты, а сверху натянута 150-тая термоусадка и все это засунуто в китайский корпус hailong shark. по этому на выходе имеем только контакты для разрядки и гнездо для заряда. к тому же  "побаночный"режим не приемлем, в таком случае очень просто поймать разбаланс ячеек, а это сильно скажется на общей емкости и жизни самих банок 18650.

Edited by Lorgenom

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Plain сказал:

вариант — переделать схему в преобразователь с фиксированным коэффициентом

Второй вариант не предлагал, но вообще он есть — переделать второй канал ОС на стабилизатор минимального входного напряжения, т.е. при ниже, например, 18 В на входе обратная связь будет уменьшать потребляемый ток до нуля, т.е. потребляемый от панели ток всегда будет максимальным для её точки 18 В.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Lorgenom сказал:

да, батарея собрана из 18650. Но, она спаяна, завернута в 2 слоя изоленты, а сверху натянута 150-тая термоусадка и все это засунуто в китайский корпус hailong shark. по этому на выходе имеем только контакты для разрядки и гнездо для заряда.

Вам конечно виднее насчёт вашей конструкции. Но вот у меня тоже есть похожая сборка, только из 16шт. 18650 (на 67.2V). Тоже - спаянная, в термоусадке с выведенными проводами для зарядки и для питания. Но не вижу никаких проблем при необходимости разобрать её на 2 части (по 8 шт. 18650), вывести с каждой части отдельно пару проводов, завернуть всё обратно в термоусадку, а выведенные провода внешне соединять (перемычками): или параллельно (заряд) или последовательно (разряд).

1 минуту назад, Lorgenom сказал:

к тому же  "побаночный"режим не приемлем, в таком случае очень просто поймать разбаланс ячеек, а это сильно скажется на общей емкости и жизни самих банок 18650.

Не совсем Вас понял. Как я понимаю: разбаланс возможен как раз если элементы соединены последовательно и проведено много циклов заряд-разряд. При параллельном их соединении как такое возможно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, AlexandrY сказал:

На алике надо уметь искать.
Вам подойдет вот такой "дезинфекционный шкаф"

Согласен, мой уровень поисковых навыков не так хорош :biggrin:

Но вопрос у меня не в том что можно заказать, а то что я могу сделать из того что имеется, максимум доехать до митинского радиорынка (москва) и купить там тот же китай в лучшем случае 2х кратной наценкой. 

Хм... Как самый перспективный вариант, действительно - 2 последовательные панели напрямую в батарею. Но у меня же есть еще 2 панель, может есть какой нибудь способ ее параллельно подключить что бы она тока в цепь подбавляла? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 минут назад, Lorgenom сказал:

что я могу сделать из того что имеется, максимум доехать до митинского радиорынка (москва) и купить там

В данном разделе форума требуется хоть что-то, но разработать — создание другой схемы, путём перестановки пары деталек в существующей, сошло бы за то, но консультации по соединению готовых покупных узлов — никак.

 

Предлагаю администрации перенести тему в соответствующий раздел.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все планомерно движется в тар-тарары :biggrin:. DC мою заставить адекватно работать я не смог. есть план конечно, но он с очень малой мощностью и дооолгим временем заряда. я начал искать альтернативы. С повышайкой я уже хапнул горя, теперь мой взор упал на понижайки =) хочу 3 панели подключить последовательно и понижать до 42В. получается напряжение холостое 21,6В у каждой панели. под нагрузкой 15,6В, при этом ток 2,7А. получается мне нужна понижайка работающая с диапазоном 64,8- 46,8 В до 5А. И вот тут еще 1 гвоздь в крышку моего гроба) единственная понижайка которую я нашел для данного диапазона RuiDeng RIDEN DPS8005 В китае стоит 2500р, но придти уже не успеет, у местных московских самое дешевое 3700р. Опять же нет уверенности что будет адекватно работать. DPS8005 много чего понапихано, и цветной дисплей и память, и прочие роскоши которые мне особо не нужны. Но других плат на требуемый диапазон я просто не встречал, просто регулируемая DC однократно настроенная. Если кто нибудь знает обозначение платы по которому ее можно найти, или магазин в москве куда можно обратиться ( можно в личку что бы не было рекламы) напишете - буду крайне признателен. ну или на крайняк мррт - вдруг он будет дешевле 3700:biggrin:

Edited by Lorgenom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Короче, вы упорно продолжаете ерундой маяться. В оговоренные сроки вы НИЧЕГО не успеете сделать или приобрести.
 Если кое-какое работоспособное решение действительно спасает всю затею, то вам я его назвал - все три панели последовательно и - прямо на аккумулятор. Займитесь кабелями и разъемами.
Решение предельно простое и все это можно сделать и испытать за половину дня. Выкатить при солнышке свое чудо во двор и измерить зарядный ток, всего-то дела! Что вы теряете?
 Все остальное - повышайки-понижайки - вы крайне плохо в этом разбираетесь и кроме суеты и кучи зря истраченных денег результата не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lorgenom, в Вашем случае никаких  DC-DC можно не ставить... - соединяйте просто три панели ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и просто подключайте к аккумулятору. Поясняю - напряжение на каждой панели будет равным - 42В/3=14 Вольт ( напомню - солнечная панель - это источник тока, а не напряжения...) , это вполне нормально, а ток они отдадут тот, который могут отдать в этот момент при данном освещении (3,5 Ампера максимум). В смысле КПД, Вы потеряете совсем чуть-чуть ..., или, в Вашем случае, вообще не потеряете....( почему так, поясню, если попросите..., чтобы время попусту не терять). Да, Вам придётся следить, чтобы не перезарядить аккумулятор, но Вам скорее будет всегда не хватать , чем будет лишнее...

1916663181_03-07-2020_081604.jpg.044b65df2e6b6185706b19c59e94ebc7.jpg

Edited by варп

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.