ded2016

Да пожалуйста, покритикую. Конечно же не туда смотрите . Смотреть в первую очередь надо на энергетику. Wнач=(0,5*10(exp-6)*700^2)/2=0.1225 Дж Wкон=(0,5*10(exp-6)*1500^2)/2=0.5625 Дж Wтреб=Wкон-Wнач=0,5625-0,1225=0,44 Дж Тут мне лень высчитывать точно, но скважность у вас почти единичная и частота 1кГц (реально 1/1,0031exp-3). Получается 1000 раз в секунду вы отдаете по 0,44 Дж Pнагр=0,44*1000=440Вт Как то не бьется с вашим же: Конденсаторная нагрузка она такая обманчивая 😪. Вам тут много что хорошего насоветовали, только теперь получается что мощности стоит умножить примерно на 10... Если добавить к тому что я рассчитал выше КПД заряда и КПД вашего источника, то из батареи вы потребите около 1 кВт😞 Потянет ваша батарейка? Ну или начальные условия явно ошибочны. .

Вы, во-первых не поняли прочитанного 😃, но самое интересное, что такой режим не только "издевается" над батареей, но и улучшает ее характеристики (личный опыт), а в литературе описаны случаи, когда после подобного заряда батарея отдавала энергии сильно больше номинала

Ну я не был бы столь категоричным, на сколько мне известно системы энергоснабжения на солнечных батареях сейчас активно используют LiFeO4, а там как раз буферный режим (хотя день-заряд, ночь-разряд в основном), хотя я еще раз говорю с этой химией опыта нет (от слова совсем). Сомнительные аргументы, хотя и по бытовому понятны - но не технически. Ведь у вас у всех под капотами тоже аккумуляторы стоят - берите тогда свинец 😁 О! 😃 как это знакомо: "Слющай сам ношу уже 5 лет, вся семья моя носит, вещи этой сносу 100 лет не будет. Мамой клянусь! Покупай быстрее, я тебе еще скидку сделаю!!!", - вам так не показалось? Не поленился сходить на их сайт (не плохой с точки зрения информационной наполненности), взял первый попавшийся NiCd (специально не выбирал) Видите, тут особо нормируется такой режим. Для вашей банки ничего подобного нет. Либо делать заряд циклами - как вам тут советуют, либо менять химию (а может и у литий- феррумов есть заточенные под капельный непрерывный длительный заряд, но это будет скорее всего не обычная попсовая банка с ближайшего рынка)

На счет вашей химии ничего не скажу, но точно знаю, что под длительный заряд есть специально заточенный никель-кадмий.

Транзисторы скорее всего тоже готовы, драйвер-контроллер - как повезет, но лучше тоже готовить замену. Осциллографа такого нет, но вот блок питания (такой?) спокойно гуглится и даже на Алике находится, ценник не маленький, но по сравнению с ценой самого осциллографа, совсем не:

А вы уверены, что потяните такой проект? Ваших знаний достаточно, что бы хотя бы обойтись без пожара? Увеличение напряжения конечно даст пару десятков процентов увеличения тока, но сила света как сильно изменится? А надежность очень сильно снизится. Охлаждение у лент предусмотрено? Обычно там рассчитано все в притирочку и лично я рекомендую наоборот снижать питающее напряжение ниже 12В (11,2..11,8). Сила света в этом случае (при необходимости) добирается количеством (лент, диодов на см, более мощными диодами), но и радиаторы... А еще, выбирая: у которых по определению процентов 30 энергии расходуется в тепло вам точно нужен: ???

На котором написано 220 - 22мкГн, а тот который на колечке больше похож на трансформатор тока (может еще и Холл в зазоре)

А расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за выставка роботов?

Посмотрел на плату (с планарами) на последнем фото. Мое личное мнение не изменилось - стоит все пропаять. Ну я не настаиваю - меняя по очереди элементы вы рано или поздно непропай все-равно устраните 🙃

А Вы там зарегистрированы? Стоит оно того? Там действительно есть: Или только чуть и все остальное по запросу?

Конечно не выпускается на дворе давно уже 21 век и существуют различные замены натуральному шелку, например стекловолокно или пленка, и где-то можно даже заказать цвет, вплоть до православного синего. 🤩Да много кто производит и (до санкций) была не плохая экспортная статья

ОГО!!!🤘 Прям как в старой шутке: "Работаем с 00:00 до 24:00"

Текстолит, по вашему, в духовом шкафу больше никто поджарить не способен? Авария, брызги, Вам ничего не сказали и..🤫

именно поэтому мне и кажется, что решение где то на поверхности... в прямом смысле этого слова, кстати больше 10 лет для безсвинцового припоя - это срок, пропаять в любом случае было бы не лишним. именно там эти плавающие дефекты и могут вылезти

Лично мне кажется, что вы сильно глубоко зарылись (вот что значит профессиональная деформация - сам такой 😁), обычно в бытовой технике все проще. Вот когда я читал заглавный пост - не понравилось вот это место: Что это там за чернота? откуда она взялась? Что за неотмытый флюс? Кислота? Сначала показалось, что просто блик, но вот на второй фотке видно, что явно не показалось: Все отмыть, найти плохой контакт и пропаять... потом подумать и все остальное пропаять 🙂

Тут уже много вам насоветовали, с чем то согласен с чем то нет. Теперь от меня самое бюджетное, тираж от 1 шт (да что там и о,5 можно ). Как то забыли уже все старое доброе... Печатаем на пленке на цветном принтере, затем ламинируем самоклеющимся ламинатом. Еще нужен резак, но если бюджет не позволяет, то канцелярский нож с линейкой (ножницами может быть криво). Пользуйтесь на здоровье - я не жадный. С фрезером совмещается легко, а так же легко позволяет маскировать кривые руки слесаря (примерно как на заглавной картинке). Количество цветов, палитра и прочие о,5 ограничено фантазией разработчика и возможностями принтера

У Вас вся концепция питания не правильная и если речь идет о максимальном использовании энергии аккумулятора (иначе зачем микропотребление), то стоит пересмотреть.. Тип не понятен, но литиевый аккумулятор в конце имеет рабочее напряжение 2,5..3В См выше. От литиевого аккумулятора (любой химии электродов) не получить стабильных 3,3 В линейным стабилизатором, во всем диапазоне его нормальной отдачи энергии. Вам нужен импульсный преобразователь. Проще сделать повышающим (с микропотреблением тоже есть) 5 В (и возможно от них и питать всю систему), ну а потом, если энергии не жалко, ставить линейники. Можно и сразу поставить повышающе-понижающую систему (например сепик), но она уже сложнее я бы вам не рекомендовал. Микросхем для работы с батарейным входом море, есть даже с ЗУ на борту. Определитесь с питанием, а потом..

А если надо помощнее, то надо искать у Протон-Импульс (правда там они и побольше).

Вот вторую часть предложения я понял, а первую не очень. Тут надо не по частям пытаться понимать, а целиком. 😁 Смысл всего в том, что трансформатор на одну и ту же мощность, с одинаковой плотностью тока мажет совершенно по разному греться, например при 50 Гц и 50 кГц. Кстати я знаю людей, которые проектируя свои трансформаторы на сотни килогерц спокойно начинают с плотности тока 10 А/кв.мм, и у них никаких проблем с перегревом, а вот в 50 Гц трансформатора при такой плотности тока уже и припой плавится. Сами сможете объяснить почему? Помню некоторый известный в наших кругах электрик человек публично сокрушался, типа нах в институтах вообще про плотность тока учат

Что-то тут наплели всякого... Реально такого параметра не существует, это просто инженерный критерий для начала расчета (кстати если взять литературу по электротехнике начала 20-го века, когда теория только формировалась, там еще не придумали ввести плотность тока). Подразумевается, что вы рассчитали в первом приближении трансформатор, выбрали витки и железо, потом определили длину провода и сопротивление обмоток и при необходимости провели корректировку и повторное проектирование ... только сейчас это редко кто делает видимо 😒 Существовал старинный ОСТ (или ОТУ уже не помню), который примерно так и назывался Трансформаторы - ТУ (точное название не помню), там как раз для 50 Гц трансформаторов рекомендовалась плотность тока 3. Если вы посмотрите на унифицированные серии (их данных полно в сети), то убедитесь, что все они спроектированы именно с тройкой. 4 А/кв.мм стали использовать позже, когда появилось железо с повышенной рабочей индукцией (витков меньше, сопротивление ниже), но трансы с такой плотностью греются заметно сильнее. Вы должны, как инженер, себе четко понимать, что плотность тока в вашем трансе не работает, а работает сопротивление обмотки (и соответственно потери и перегрев).

Как скоро? И откуда информация? Источник заслуживает доверия?

Что -то много нафлудили и понесло всех... в больную для каждого тему 😪 Возвращаемся к исходному. Вот соответствие керамик, взято отсюда, правда это белорусские браться, но с отечественной ВП выпускают: Таблица 12 – Подбор группы по ТСЕ (температурной стабильности емкости) при импортозамещении керамических конденсаторов Зарубежные обозначения температурных характеристик Рекомендуемая замена на отечественную группу по ТСЕ NP0, C0G, CG, CH, BP МП0 X5R, X7R, X6R, X6S, X6T, X7S, X7T, X7U, Z5U, BX, BR, BZ, BN, 2C1, 2D1, 2X1 Н20 Y5V, 2F3 Н90 Примечание: жирным шрифтом выделены те зарубежные обозначения, которые встречаются чаще всего. Там еще много информации есть, но все самобытное и... приходится искать

Это как раз первый критерий выбора дросселя - материал сердечника. Хоть вам тут и разжевали довольно подробно, но в первую очередь надо смотреть на рекомендации производителя, так большинство серий IHLP вам не подходят по определению: хотя есть и и не спрашивайте меня, чем они отличаются (кроме высоты и соответственно немного характеристиками), проверено лично (правда в понижайке) первые греются, вторые нет. Если производитель не указывает максимальную частоту для своего железа, то он просто лукавит или не знает, а возможно, (все в том же ТДК) есть в недрах сайта отдельный документ, где это все прописано). Так что Ваш первоначально использованный CDRH, который выполнен на феррите с этой точки зрения гораздо универсальнее (хотя и габаритнее). Но что вы зациклились на 104 типоразмере есть, например, 54 (74, 124...).

А как же старая добрая балансировка на charge pump? Она вроде и стояла на заре балансировок и именно под Никелевые батареи. Тем более сейчас есть куда прокачанные чипы для этого, чем применяемая тогда 7660.

Уже достаточно, плюс сам трансформатор Вообще то номиналы демпферной цепи проектируются под конкретную конструкцию и топологию