Егоров

Да, с каждым годом прогресс заметнее. Все меньше остается людей , умеющих включить светодиод или утюг без трехъядерного процессора. Неужели непонятно, что конденсатор на выходе источника тока с повышенным напряжением превращает в момент подключения нагрузки этот источник в источник напряжения? При подключении светодиода пока сработает схема ограничения тока диод уже выгорел из-за этого самого тока. Хватило энергии, запасенной в конденсаторе. Непонятно, что в лабораторном источнике ограничение тока-то есть, но нельзя выставлять на выходе недопустимое напряжение и после этого подключать светодиод? Повторял, что включал на лабораторный источник 12 вольт мощный светодиод ( сборка светодиодов) с рабочим напряжением 12 вольт. Непонятно что ограничитель тока тут вообще не нужен, если вы подаете напряжения в пределах допустимой зоны ВАХ светодиода? Непонятно что можно питать индикаторный 20 мА светодиод и от сети, нужно только через РЕАЛЬНЫЙ ограничитель тока (например, резистор)? Никто никогда не разбирался в современной светодиодной лампе? Линейка светодиодов питается прямо от выпрямленного напряжения сети через простейший генератор тока на биполярном транзисторе. В соседней ветке бьются лучшие умы над титанической задачей включить индикаторный светодиод в сеть. Даже читать не хочется чушь всякую, предлагаемую там . Печально. - ---------- Проблема надумана. Скорее всего стартер программист. Да, классическое решение программистов. Берем блок питания ( какой попало) потом на выходе мостим еще один, потом микропроцессорную систему анализа спектра диода чтобы оценить его температуру нагрева в "умном" доме. Данные передаются по скоростному интерфейсу в открытый космос. А не проще ли все-таки решать задачу с пониманием что, для чего и из чего делаем? Тогда часто одного резистора достаточно. Но для этого нужно понимать основы электроники и быть инженером, а не машинисткой по набивке текстов С++

Предлагаю подумать. А то и 200 В сгоряча захочется.

Встречался с ними с ними в конце 60-х. А разработаны были, наверное, в конце 50-х. Вибропреобразователь от щелочных аккумуляторов работал и питал ламповый связной приемник. Правда, там в выходных фильтрах проходные конденсаторы стояли и синфазный дроссель. Сейчас я что-то такого типа конденсаторов давно не встречал.

Ох, шумы, шумы... Вы их просто готовить не умеете. :) Понятно, что любой импульсный источник шумит. Но полвека назад радиоприемник с чувствительностью 1.5 мкВ умели делать с питанием от вибропреобразователя. Такой себе DC-DC на основе реле с самовозбуждением. Уж там-то на контактах шумы были так шумы. Но аккуратная разводка питания, экранирование и рационально построенные фильтры проблему решали блестяще. Конечно, фильтры - не просто навешать конденсаторов побольше. Ладно, что вдогонку обсуждать, слишком далеко проект уже заехал. Успехов в доводке вам!

Учите матчасть Я включал от 12-вольтового лабораторного источника 10-Ваттные светодиоды c рабочим напряжением 9-12 вольт и предельным током 1 А а не индикаторные с напряжением 2 В и током в 20 мА. В рабочей схеме светильника включались два таких светодиода последовательно и питались от источника АРС 16-700 (24 вольта 700 мА) известной конторы Минвелл. Ток 700-750 мА, яркость достаточная. Тоже проверено неоднократно. - ---- Гляньте ВАХ светодиода. Если вы не превышаете напряжение, то никакие броски тока не опасны. Вот просто ради смеха выставил на лабораторном источнике 2 вольта и поигрался сотню раз 20-миллиамперным индикаторным светодиодом. Эффект Борща-Герца не наблюдается :)

У вас 10 А зарядный ток. Напряжение на конденсаторах растет обратно пропорционально емкости. На всех конденсаторах. Если все конденсаторы одинаковы, то и шунт вроде бы не нужен. Если разброс емкости , скажем, 10%, то вроде 1А достаточно . Т.е конденсатор малой емкости будет заряжаться далее током в 9А, остальные 10А. Такое решение не остановит дальнейший заряд конденсатора, но уменьшит скорость нарастания напряжения. Да, хорошо бы иметь шунт в 10А, но вы с этой печки не сможете тепло сдуть. Ограничители заряда - простейшее половинчатое решение. Однако, применяются они широко. Балансировщик же на две головы выше. Он начинает уравнивать заряд не в конце, при каком-то пороговом значении, а с самого начала. При этом избыток заряда из конденсаторов меньшей емкости не выделяется в тепло на шунте, а с высоким КПД перекачивается в конденсаторы более емкие. Процесс балансировки продолжается и при разряде, что тоже ценно. ________ Слишком кудрявое решение у вас, как-то хаотично и бессистемно нагорожены потребители и их питание. Но , похоже, переделывать все основательно времени и средств нет.

Не соглашайтесь. Но светодиоды таки спокойно включаются. И от лабораторного источника, и от штатного AC-DC.

Ток балансировки должен приблизительно соответствовать разбросу емкостей. Т.е если заряд 10А, а разброс емкостей 5%, то достаточно 500 мА. Но это ток балансировки, а не шунта в ограничителе напряжения заряда

Имелось или не имелось что-то осмысленное в виду, но так многократно делалось. И ничегошеньки плохого не произошло. Cветодиодный AC-DC 12 вольт с током 1А на мощный светодиод. Или лабораторный 5А ( фильтры на выходе приличные) источник с выставленным ограничением тока в 1А. Проблема надумана.

Короче, вы упорно продолжаете ерундой маяться. В оговоренные сроки вы НИЧЕГО не успеете сделать или приобрести. Если кое-какое работоспособное решение действительно спасает всю затею, то вам я его назвал - все три панели последовательно и - прямо на аккумулятор. Займитесь кабелями и разъемами. Решение предельно простое и все это можно сделать и испытать за половину дня. Выкатить при солнышке свое чудо во двор и измерить зарядный ток, всего-то дела! Что вы теряете? Все остальное - повышайки-понижайки - вы крайне плохо в этом разбираетесь и кроме суеты и кучи зря истраченных денег результата не будет.

Светодиод в общем случае - токовый прибор. Правда, при подключении к источнику тока там выходные конденсаторы источника дают что-то больше номинала. Возможно, какой-то бросок есть. Но вроде не выгорает ничего. Работал с 10-ваттными светодиодами.

Может, стоит посмотреть две литиевых "консервы" - 8-вольтовые сборки 40Ач аккумуляторов. Где-то каждая как том энциклопедии. Тяговые в электромобилях. Получится 4 литиевх аккумулятора последовательно , это 12-16 вольт. Ток же могут отдать кратковременно большой. Держать их в буфере вместо ионисторов.

Точки соединения первички и вторички через конденсатор могут быть любыми.

Как-то килоджоули и киловатты сведите к одному мерилу. И циклограмму представьте яснее. 5 кВт в течении секунды - одно, а "порциями 10 Дж по миллисекунде" - немного другое. Стороннему читателю трудно вникнуть в задачу во всей ее полноте.

Жаль. Siompk, вы обижаетесь совершенно беспричинно. Впрочем, если повар строит квадратуру круга, а математики ему начинают возражать, почти всегда это кончается истерикой. Вот добавить бы чуть соли и уксусу - замечательная квадратура бы вышла.

1. При чем тут срок службы аккумуляторов? "Длина" пишется с одним "Н" так провод заметно короче. Если в проводе падение при 2А 0.6 вольта, и вас это беспокоит, то возьмите провод потолще. От реле он больше сечением не станет. 2. Вы о какой такой "защите" говорите? Кто, что , от чего защищает? Зарядный контроллер выдает ЭДС, ток автомобильный аккумулятор сам отрегулирует. При чем тут диод? 3.Контроллер у вас питается от панели и основного аккумулятора. При чем тут диод, если он стоит совсем в другой цепи? 4. Да, определенное впечатление складывается.... А вы , случайно, зарядный контроллер не самостоятельно изготовили? Вы достаточно хорошо знаете что такое аккумулятор, как меняются в нем напряжения и токи в процессе заряда-разряда?

Нет, все-таки вам очень хочется сделать что-нибудь такое... такое замысловатое, всем на удивление. И себе тоже. Будет оно работать или нет - второстепенный вопрос. Вы не понимаете даже что такое реле. Не буду перечислять все проблемы , связанные с ним. Но они есть и надежную работоспособную систему на его основе вряд ли вы соорудите. Почему решение с диодом не подходит?

Освежите теорию. Рассматриваем ШИМ, а не ЧИМ. Ток рано или поздно поднимется до какого угодно значения, поскольку при большой индуктивности он медленно и убывает. Режим непрерывного тока в дросселе.

Ну тогда автомобильный заряжайте через диод Шоттки. 0.25-0.3 вольта потеря невелика. Обратного тока не будет.

Теперь понятнее. Жалко провода. Расстояние большое? Ага, указывали - 25 метров. Берите свои крокодилы (лишь бы не коротнули после отключения) и спокойно подключайте авто ПАРАЛЛЕЛЬНО. Никаких переключателей не нужно. В ПРИНЦИПЕ! Сама проблема надумана, ее в реальности нет.

Вам не удается рассчитать потребное сечение провода? Вы не понимаете, что тумблер можно ставить в любом месте цепи и падение напряжения от его местоположения не зависит?

Освежите в памяти, все-таки, теорию импульсных стабилизаторов. Индуктивность ( в разумных пределах) на величину выходного напряжения не влияет. Только коэффициент заполнения. Увеличение индуктивности только снизит пульсации.

Конечно обречена. Даже не хочу подробно вникать как она работает, достаточно того, что транзисторы токи в несколько ампер и более коммутируют плохо. Не могу все-таки понять почему простой мощный тумблер не годится? Какая разница щелкать тумблером, крокодилами и ли еще чем-то, если уж руки задействованы? Какая еще псевдоавтоматизация? Можно выдумать много несуществующих проблем и годами с ними бороться. такое впечатление, что стартер сам не до конца продумал зачем ему все это нужно. Обеспечить параллельную зарядку аккумуляторов? Обеспечить преимущественную зарядку одного из аккумуляторов? Что нужно-то? Правильно сформулированная задача обычно решается намного легче.

Тут мало кто понимает разницу меж поляризованным реле и дистанционным переключателем. Поставьте мощный тумблер и закройте проблему. Не до автоматизации вам пока.

KiWi прав, Варп, Он говорит о том, что видит. Вы ему показали одну схему, набор резисторов , а подразумеваете совсем другую - классический ограничитель