Jump to content

    

EvilWrecker

Свой
  • Content Count

    3022
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by EvilWrecker


  1. Опять же для тех кто изготавливает гальваническую ванну: Все стандартно) -используйте аноды минум в 2 раза больше по площади чем катоды -используйте барботаж электролита(воздух или магнитаная мешалка) -используйет покачивание анодных штанг(дивжение 50мм-можно шаговиками) -слдеите за ионами хлора) -реврс дает очень много -фильтруйте раствор -используйте насыпные аноды Ниже некторые из таблиц растворов для кондиционирования,подтравливания диэлектрика и меди.
  2. Специально для тех кто использует Graphit33-чтобы не попасть на фестиваль гемора с выдуванием этого чудо спрея с платы делаем следующее. -смотрим описание к нему -находим там такой пункт указывающий на тип растворителя в болоне(не самого графита естессно) -растворитель этот-изопропиловый спирт -берем емкость и льем туда ЧУТЬЧУТЬ изопропанола.Т.е берете бутылку типа от чая нести,переворачиваете верздном,и наливаете так чтобы чутьчуть уровень был выша начала расширения у горла. -прикрываем небольшим пакетом и начинаем пускать газ.В смысле графит. -пускать надо именно дохрена-но чтобы была"довольно жидкой" ога -берем шприц на 25 кубов и получаем столько же раствора жидкого графита. При ОХРЕНИТЕЛЬНОЙ концентрации(не меньше) и при подготовки диэлектрика-т.е очистки от смолы и травления(диэлектрика,а не меди) все пучком. Но надо концентрацию соблюдать.Если например на определенном этапе пороть 2мин графита а потом еще 1мин то разница в проводимости может изменится в 7раз.В лучшую сторону естессно. Показатель того что концентрация поднялась выше критически нижнего уровня-при покачивании раствора он должен полностью скрывать пластик от бутыли.И не скатываться оттуда.
  3. Один совет:прежде чем что-то покупать(а еще наливать/смешивать/растворять-нужное подчеркгуть)ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите-нет ли в составе канцерогенов,сдявов и прочего дерьма.Многие"модные"(хорошо рабратют не спорю) имеют такой состав,что лучше действительно с ними не связываться.Кроме того,некоторые процессы приходят в негодность после очень непродожительного времени.
  4. Кому J-Kem, кому Enthone r -дело личное,но хороших результатов можно добитьсяи и с более подручными материалами.Некоторые таблицы-попробуйте,если намереваетесь покупать добавки вроде J-Plate.И это далеко не все что можно найти
  5. Серной кислоты(конц) нужно 190-220г/литр.Посмотрите концентрацию вашего электролита и пересчитайте
  6. Это далеко не все причины Такое покрытие может говрить о: -недостатке/избытке серной кислоты -недостатке ионов хлора -загрязнение электролита графитам и еще много чем. -все это и много чего,приводящее к появлению водорода на катоде. -неправильные токи.Сопротивление электролита(грубо сказано) может быть совем не таки,каким его хочется видеть,сопротивление между зажимами/шинами/клеммами-что у вас используется чтобы подавать ток может иметь удивительные значения Смысл в том,что покрытие может оказаться намного менее прочным,чем кажется
  7. Iptash,судя по фото осадок у вас равномерный-но есть одно:я могу ошибаться но либо фото сделано спустя продолжительное время после выгрузки платы из ваны,либо гдето затерялся блескообразователь(концентрация?),либо купорос "дачно-садовый",неправильный режим величины/комутации токов-сужу по матовости покрытия.Опять же,могу ошибаться но судя по схеме у вас одни и те же величины прямого и обратного токов.Но наверное я гоню
  8. Логика очень проста Находим период-зная его нетрудно узнать частоту колебаний(она небольшая)-далее считаем скважность:т.к период и время следования импулься известны то опять довольно не сложно.Тут и спряталсь эта корректность .А ступенька это да-технологи не зря голову ломали подбирая токи,часть всего прикола то как в раз в форме сигнала.А вот пульсации изза переходных процесов и т.д-насколько известно,это не лучшим образом влияет на процесс,думаю не нужно объяснять почему).Alligator75 прав насчет того что именно НАДО плату бултыхать. Вы каких плату каких размеров металлизируете и каковы размеры ванны?
  9. Вобще во многих документах оговаривается напряжение в ваннах для меднение-6В.Есть таблицы токов-45мин наращивание.Неужели на комповом блоке можно получить такие режими?))Есть сомнения что на приведенной схеме возможна корректная скважность и частота переключения.
  10. Жаль -хотя мне интереесен серебрососдержащий активтор чисто из любопытства:не думаю что в вашей копилке интеллектуальной собственности есть нечто,препятствующее миграции серебра в диэлектрик.Если и заморачиваться то сразу на хлорид палладия-благо его требуется немного(или на Enthone HDI) -каждому по предпочтениям ). Немного не в тему но решил донести до участников: Все наверно хоть раз заглядывались на настоящие,лабораторные экспокамеры-для экспонирования фоторезиста/маски.И вероятно были неприятно поражены их неслабой ценой-от 27килорублей до 1114 английских рублей.И вот недавно мне удалось рассмотреть вблизи идин из таких аппаратов,а конкретнее-механизма вакуумного прижима. Заключается он в следующем-на нижнем стекле(как правило) есть окантовка в виде резиновой ленты с относительно высоким бортиком.Гдето с краю ее с внемшней стороны протыкает маленький шланчег и этим свои концом выводится во внутреннее пространство контура.Когда жмется кнопка-то он начинает откачивать воздух...и вот значит весь вакуумный прижим за дохрена денег. Что в нем наиболее тяжело в плане денег?Это лампы и ЭПРА.Лампы уф люминесцентные стоят порядка 250-600р,ЭПРА могут стоить1500.С лампами еще понятно,а вот ЭПРА. На Texas Instruments есть отчличны референсы на балласты.Схемы их есть также в даташитах микросхема балластов.Наиболее дорогая деталь-трансформатор.Но явно меньше 1500. Модный алюминиевый чемодан стоит косарь в оби.
  11. Интересно мнение людей,использующих палладий в качестве активатора-используете ли вы какие либо средства индивидуальной защиты при работе с этим веществом?При поиске активаторов/методов прямой металлизации-преимущественно в в англоязычных источниках-много раз мелькали предупреждения об опасности хлрида палладия:мол,канцероген,вызывает рак,при попадании внутрь-необратимые изменения,разрушающе действует на костный мозг и печень.Перечисленное не относилось к чистому палладию.Те же предупреждения касались нитратов и нитритов-отсюда еще ложка дегтя по поводу использовании серебросодержащих составов активации,не считая миграции серебра в диэлектрик.
  12. Alligator75,мне можно расчитывать на Ваш ответ-или Вы оставите все в секрете?
  13. Alligator75,я отправлял Вам сообщение на почту через меню в Вашем профайле(писать в личку не имею возможности)- можно ли узнать про Вашу технологию поподробнее? По поводу реверсирования:мне очень интересно совершенствование-поэтому я решил заморочится на такой источник тока.Мне неизвестно какая топология преобразователя используется в промышленности для подобных целей,но блок питания нужен принципиально,не только для металлизации. Вот отличная статья на русском языке про металлизацию с использованием реверсированных токов http://www.galvanicrus.ru/files/Impuls_metaliz.pdf Там же указан режим скважности.
  14. Большое спасибо за информацию! Реверсирование тока дает намного более качественное осаждение меди в отверстиях за счет того,что в обычном режиме(ток одной полярности)медь наращивается неравномерно,а больше на краях отверстий.Когда меняется полярность,эти наросты немного стравливаеются-соостветственно применяя корректный режим скважности токов можно добиться очень хороших в плане геометрии результатов.Отверстия малых диамтеров отлично металлизируются при использовании реверсирования.
  15. Iptash,какой минимальны диаметр отверстий,который Вам удается металлизировать таким способом?Мне очень хочется также сравнить в практическом плане метод Alligator75 ,хотя мне,к сожелению,не удалось получить ответ от него. Если Вас не затруднит,можно ли узнать концентрации составов?Используете ли фильтры,перемешивание,реверсирование токов?
  16. Не мог зайти 27.06.2011 несколько часов-одно из двух IPS driver error/400 error первое в 70% случаев.Надеюсь что все будет ок
  17. Iptash,снимаю шляпу Но на Ваще никогда не пересяду))Я чем только не пробовал его наносить-руками,ламинатором(офисным пакетными-не рулонным) даже под водой-все бестолку:какие то пузыри и плохая адгезия.С ордилом вообще нет никаких запар-он очень тонкий и к тому же меняет цвет в местах засветки.К тому же подходит как для травления(тонкие линии) так и для тентинга А можно поподробнее о вашем способе металлизиции?Есть балон графита,но не представляю как его можно нанести в отверстия 0.3-0.8 ровным тонким слоем.Как вам это удается?
  18. Много неплохих статей по вашему вопросу,включая референсы и комментарии есть на сайте симметрона.
  19. Есть пленки с высокотемпературным режим для лазерников-например такая: http://www.konsto.ru/component/virtuemart/...;category_id=48 или специальная для оригинал-макетов,которая не дает усадки http://www.ostava.ru/vcd-715-1-734/Goodsinfo.html
  20. Есть одна особенность у позитива-он очень стойкий на меди,и даже тончайший слой,не в результате проявки,будет препятствовать нормальному травлению.Но если заранее задасться целью наносить его тонко,то чрезвычайно велик шанс того,что образуются мельчайшие проколы,которые превратьт слой меди в сито. Часто пишут что у людей,использующих позитив,распространенная ошибка-лить позитив слишком много.Так вот,много-это когда вы плату под ним не видите.Вот Вам хитрая шаманская методика: -Смотрите на приложенный рисунок(за качество не бить)-конструкция думаю понятна,защищает от пыли и дает растечься позитиву очень равномерн,т.к намного медленее высыхает растворитель. -Вся эта фигня должна лежать на газете,которую предварительно стоит НЕМНОГО побрызгать из пульверизатора.Но можно и не брызгать,главное чтобы газета не старая-от них отлетают какие то маленькие частицы. -Плату моем обычным стиральным порошком с железной мочалкой. -Ставим заготвку горизонтально,т.е параллельно полу на среднюю стойку -С расстояния 20 см(расстояние выдерживать очень важно)наноси слегка фоторезист,чтобы он образовал небольшую пленку-совсем тонкую.Хорошо получается именно с этого расстояния.Наноси одним движением.Как только нанесли-отсчитываем 6 сек. По истечению этого времени,подносим балон к плате на расстояние 15 см инаносим фоторезист КОНКРЕТНЫМ слоем)).Да да,наносим второй раз,при этом особое внимание уделяем краям. -Как только нанесли,ВНЕЗАПНО закрывам плату...ну чем Вы там решили закрывать,глядя на мой убогий рисунок)). -Ждем 30 мин.Согласен долго,но результат порадует. Почему именно так?Когда Вы наносите фоторезист 1-й раз-эта пленка жуе более менее растечется и немного засохнет.Когда Вы наносите его 2-й раз,сильно уменьшается вероятность появления апельсиновой корки,слой становится отличным,и что очень актуально для многих,сильно уменьшается значение пыли,т.к даже если она попадеи на поверхность-в тех местах не будет проколов или иных дефектов покрытие,фоторезист там все равно будет в адекватном количестве. Еще момент:когда подбираете емкость для закрывания,следите за тем чтобы расстояние от платы до ее дна в уложенном состоянии было не менее 8-10 см,иначе фотореист может выйти матовым.То же самое будет если газета окажется слишком мокрой. Сушить это дело нужно ПОСТЕПЕННО увеличивая температуру-это очень важный момент,правильная сушка исключает вскипание растворителя в толще слое и соответственно образование пузырей. Экспонируем соотвтветственно дольше-изза более толстого слоя.Здесь все индивидуально и зависит от Ваших ламп. Проявитель.берем крышку от бутылок типа акваминерале/фанты/пепси-думаю понятно что за крышка нужна.В нее наспаем полностью,без горки каустическую соду.Наливаем в какую нибудь емкость 1л едва теплой воды и ТЩАТЕЛЬНО размешиваем соду.Если размешать хреново,мельчайшая крупинка соды попав на фоторезист,сдерет его до меди.Надеваем перчатки и начинам макать плату.Не бойтесь передержать-при таком слое и концентрации проявителя это будет сделать непросто.Минут 5 должен протятнуть.Я рекомендую делать этой в темной комнате,напротив другой с включенным светом-когда вы наклоните плату под углом,то на отблеске сможете увидеть возможные дефекты недопроявления-глянцевый блестящий слой фоторезиста там,где он не должен быть,или,что намного хуже,-синеву.Лечится все более долгим держанием в проявителе и более долгим экспонированием. И чуть не забыл-НИКОГДА не наносите позитив на теплую плату.Фоторезист смывается ацетоном(с разводами) либо более насыщенным раствором каустической соды(без разводов) Про рисунок то я забыл
  21. Мне сложно представить как может нормально получится тентинг переходных с помощью ВаЩе-сколько пытался хотя бы накатать его,все бе столку:как не обрабатывай заготовку,постоянно пузыри вкупе с ужасной адгезией.Однажды я пересел на Ordyl340-мягко говоря я был ОЧЕНЬ удивлен результатом-адгезия нереал,очень сложно нанести его плохо,без проблем наносится даже руками и закрывает переходные на раз,к тому же очень хорошо видно,прилип он или нет.Попробуйте-возможно,удасться сэкономить кучу времени