Jump to content

    

EvilWrecker

Свой
  • Content Count

    3006
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by EvilWrecker


  1. 1.Опережая свой ответ- действительно не обсуждайте со мной эту тему.Не надо- толку нет от вас, только эмоции, это незрелый и непрофессиональный подход. 2.Читайте ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98).Нет нормированного грозового импульса- есть стандарты по защите. 3.Диод ПАРАЛЛЕЛЬНО а не последовательно.Смотреть надо на емкость и максимальный импульсный ток.Очень хорошо это заметно в разницах в схемах защиты Ethernet и RS485 4.Про резисторы:есть "резисторы" которые не горят.Просто они не дают прибыль минимум 900%(примерно такие цифры) в отличие от дешевой китайской комплектухи.Это выбор производителей.И совсем забыл:защитные диоды ЗДЕСЬ раскалываются пополам при работе. Есть у кого нибудь еще мысли?Это проблема очень актуальная- и что очень енприятно:тут очень много коммерции,и соответственно присуствуют элементы разводки
  2. И каким образом учтено следубщее -максимальная темростойкость 180гр (пайка и лужение) -равномерность нанесения (воздушные полости,усадка и вообще изоляция слоев)
  3. 2gte: bookevg написал практически весь ответ на ваши вопросы, я же попробую еще раз обрисовать на пальцах-максимально примитивно. 1.Действительно в подавляющем большинстве изделий стоят обычные резисторы.В этом устройстве стоят 2Вт-е.И они собсно горят.как ди в друних изделиях. 2.Наиболее качественное и совершенно решение выпускает Bourns- это правда.Здесь речь идет о TBU. 3.ВСЕ резисторы не держат такое напряжение- отчасти потому что они в этих схемах низкоомные,и при таком напряжении ток будет соответствующий. 4.У разрядника одна из ключевых характеристик - du/dt.При грозовых разрядах- т.е при значениях изменения скорости нарастания напряжения около 1кв/мкс эта характеристика определяет дальнейшую судьбу того, что стоит после узипа. 5.Диоды здесь- мост и 2 к защитному это ES1B.Защитный 1.5KE8.2CA.Смысл ставить защитный диод между выпрямительными здесь а не параллельно резисторам(мост выкинуть) мне неясен.30А против 130А в импульсе в пользу 1.5KE8.2CA. 6.Диоды здесь не " режут" то что прошло через резисторы. 7.В этой схеме к клеммнику PE подсоединяется земляной провод 2.5 квадрата и идет на заземление-в страну чудес.Причем выходит это заземление из шкафа с оборудованием и бежит с криками "УРАААААААААА!" прямо к "местному" заземлению. 9.Нет в приемнике никакго барьера, с пробивным напряжением больше чем у этого разрядника(нижний) А теперь в свете этого повторяю вопрос.Смотрите на схему. Молния бьет в кабель.Значение du/dt достаточно большое.Разрядник НЕ срабатывает сразу.Как вы думаете что будет с приемником? Для наиболее сообразительных намекну6что было бы если цепи С(Х1)-С(Х3) не было вовсе а осталась только цепь С(Х1)-С(Х2)?При этом ко всему разрядник FV1 замыкался бы сразу на PE(земляной вывод его) и НИКАКИМ ОБРАЗОМ не соединялся бы с диодами. Некоторые утверждают что в разрядник в ЭТОЙ(именно этой) схеме защищает от плавающего потенциала земли.Напряжение срабатывания этого разрядника 90В.Теперь посмотрите на узел правее узла подключения этого разрядника.Правильно-там диоды.А ткпкрь скажите мне, что будет если потенциал земли будет скажем 20В?Какие там 220- начнем с малого.А если 100?
  4. Для тех кто думает что скорость разрядника не играет роли,а сам разрядник защищает от СТАТИКИ(и вообще имеет подобное предназначение)- если логика и здравый смысл не аргумент, то я рекомендую всем сомневающимся написать письмо к производителям подобных ихделий:оговорюсь сразу, пишите в Америку и пишите с таким уклоном будто хотите поставить СРАЗУ после разрядника варисторы/самовостанавливающиеся предохранители или другой определенно кривой вариант- вы не только поймете суть ваших заблуждений(впрочем не факт судя по сообщениям в этой ветке) но и откроете для себя массу нового.Инфа 100% По теме 2bookevg Я АБСОЛЮТНО согласен с вами что схема НЕкорректная.И слава богу что она не моя и я не имею к ней ни малейшего отношения).Но там ничего не сажается "на корпус"- все на на отдельный провод заземления.Вы говорите у Вас есть некая информация которая может содержать в себе ответ на мой вопрос- если это так, приатачте пожалуйста в эту ветку.
  5. Вот именно что минуло 25лет.То что когда то делось через немыслимую задницу и тернистый путь гемора(я не имею ввиду конкретно вас сейчас и не имею намерения усомниться в вашей компетентности).Реально бессмысленно ничего не делать. Я по себе сужу- повсюду полно "отговорщиков от всякой ерунды" но толковой информации даже по подчас по самым избитым вопросам нихрена нет.Мне довелось общаться с мужиками из запада и я просто был убит тем как легко и доходчиво они могут объяснить тебе все что нужно.В России почти нигде такого не встретишь.Поэтому я предлагаю не нести вздор и делится идеями,если таковые найдуться. За возможную грубость и пр прошу простить- накипело :maniac:
  6. Alligator75,не слушайте никого- делать фотошаблоны мокрым методом дохрена круто и очень удобно.Честно скажу- хотя у меня есть некторое недоумение по поводу тайны чудо актимватора - но я сам затеял все это,взяв с вас пример,и поэтому будет просто любопытно посмотреть,полуичтся из этого что нибудь или нет.Благо всегда можно реализовать "типовую" засветку ака фотоплоттер.
  7. Да хз)Чесно.Я рассматриваю чисто из контструкции "светодиод рисует рисунок". А что вы хотите несколькими диодами засвечивать?Это можно но непросто.Очень непросто.А вот если статические-совсем беда. Я к чему все это:пробовал когда то с одним типом подобный трюк.В итоге переделка-диод,поставленна направляющая SBC и шаговик приличный.Но качество все равно не устроило))Мы продали эту приблуду студентам.Вернее даже отдали,если быть предельно честным
  8. Смысл в этом,как и в металлизации и маске- вы делаете когда хотите,что хотите(бюджет)и при этом получается НАМНОГО дешевле(в порядки) чем заказывать то же самое на заводе. А по принтеру:да,расхождение в размерах вызывает удивление- но еще больше удивляет если вы попробуете распечатать ТОНКИЕ и РОВНЫЕ проводники.Повороты бумаги в барабане то же не самая приятная вещь.Плоскостность(валов) то же сомнительна. ИМХО:лучше поменять ходовую часть для светодиода на прецизионные направляющие(что то скажем от SBC с преднатягом)а вот светодиод лучше заказать изза бугра.Опять же фокусировка/точеченость и пр пр.Линзы для лазеров идут непростые Как и зеркала впрочем. Тут если переделывать-то как минимум подводные камни в тряске каретки(или что там) и настройке оптики.
  9. Я не буду комментировать вышенаписанное- хотя бы потому, что никакой "гальваноразвязки" здесь нет, а скорость срабатывания разрядника является решающей в этих устройствах.Есть у кого то другие мнения?Если точно такие же, то не трудитесь- не стоит это писать .
  10. Нижний разрядник.Если не понятно даже так,поясню:разрядники(тем более на 10 и 20кА) далеко не быстрые,особенно если это EPCOS,и пока он реально сработает,пройдет относительно много времени.Экран кабеля закорочен с экраном/землей приемника.Удивительно сложный вопрос- Что же произойдет с приемником пока сработает разрядник(нижний)!?!? Мне ответ на этот вопрос известен-т.к даже отбросив всю логику,я имел возможность видеть конкретно этоти узипы в работе.Вернее в "работе".
  11. Добрый день! Может ли кто нибудь дать вразумительный ответ на следующий вопрос: Зачем в подобных изделиях(узип) подключают разрядник между экраном кабеля и землей? Вы не поверите-кому только не задавал этот вопрос, ответа кроме " разрядник для уравнивания потенциала земли" не получил.Мне очень хочется понять функциональную разницу между вариантами с этим разрядником и без него,т.е необходимость и оправданность такого решения.
  12. Если вы собираетесь использовать "штифтовое" совмещение именно плат- то я очень рекомендую зайти на тот же tech-e ,где хоть и с замесом коммерции ,но более менее здравое зерно проскальзывает.Есть риск к тому что результат будет совсем не таким, каким его вы себе предстваляете. Но совместить платы- еще не самая сложная задача.Вопрос в том как, Вам удасться учесть тот факт, что коэфициент теплового расширения(если я ничего не путаю сейчас) отличается у препрега и ламинатов.Следующй момент- качество сборки слоев в рамках металлизации. Естсессно есть довольно много моментов, которые очень сильно будут влиять на результат, но еще больше тех,которые буду определять в целом успех затеи.Я не технолог- но определенно могу сказать,что далеко не все из них очевидны.. Это как с маской-сетка есть,ракель есть,маска есть-ожнако это недостаточно чтобы положить ее.Нужные еще знания и некотрые ухищрения)
  13. БЛИИИН!!Сколько я просидел в темноте боясь засветить маску . Кстати если не секрет-какой зазор между сеткой и платой выдерживаете?
  14. И после сушки(первичной-перед экспонированием)-тоже все с освещением делаете?0_0
  15. А Вы наносите в темноте/жолтой лампе :cranky: или с осещением.Я в темноте праткически кладу-раздражает,а лампы желтой(не актиничной) нет
  16. С таким натяжением вряд ли что то справится-хотя знаю что кто то делает через чулки .И крепили степлером на деревянную раму.Хотя то было чисто краска но тем не менее.... Даже когда на обычной самонатягивающей раме сетку тяну-когда клей,кивобоунд какой то,наносишь на место рамы-после установки и подвигивания-чтобы клей заполнил шероховатости в раме-а любая рама сильно шероховатая со стороны клея-сверху ставлю грузы по 3 кг на ребра железки этой-чтобы и натяжение было большое и клей взял.Если сетка хреново натянулась-то маска будет класца не поверхностным натяжением а именно мазать и отлипать не сразу что дает удивительное уг на выходе.
  17. Спасибо за инфу по очистке :beer: А вы фотошаблон как совмещаете на маске?Я делаю "штифтами" но времени уходит много потому что на черной маске нифига не видно
  18. Нене,я про то что сетку с остаткам маски Вы смываете сразу-пока она не успела подсохнуть?
  19. Alligator75,чем вы очищаете сетку от остатков маски?Я знаю что например к CARAPACE идет отмывалка SW100 или Dowanol PMA,но заказывать в стандартной таре слишком много по объему.Думаю о факельном напылении благо есть растворитель -к тому же есть некоторые проблемы с тиксотропностью маски(FSR 8000 черная) на проводниках 0.1/0.1.Про угол знаю,пробовал разный-думаю дело в засорении сетки-номер на помню но очень большой.
  20. Сухие пленочные фоторезисты Ordyl серии ALPHA 300 разработаны для проявления и снятия в умеренно щелочных растворах. Сухие пленочные фоторезисты Liuxil серии T15/20 разработаны для проявления и снятия в умеренно щелочных растворах. Остальные западные резисты в основном тоже. С подтравливанием резиста в растворе для снятия МЕДИ вы наверно шутите.Пленка может повредится не от того,что у вас раствор агрессивный(а он у вас врядл ли сильно агрессивный)а от подтравливания меди под ним.Это еще одно упоминание о том то 0.1мм травлением (не диф-м) набольше скажем 70мкм лучше не увлекаться.Нужна большая толщина?Тут или лазер или вырашивание проводников а потом впечатывание их в плату.Не забывайте про тонкие резисты :laughing:
  21. Интересно,как можно скальпелем перправлять недочеты,если скажем вы развели TFBGA64 pitch 0.5(например очень хороший мк STM32F100x....) и решил делать дороги 0.1/0.1?Да какой там бга,-0.25/0.3-я очень сомневаюсь что вы будете чтото делать скальпелем.А если есть дифпары выравнивание проводников....Ну не знаю не знаю)))) Чтобы небыло гемора с отмывкой и передержкой повторюсь нужно накатывать горячим методом,и брать более слабый,но обязательно свежий раствор и валять плату подольше.Как и в случае с позитивом,чтобы обнаружить дефекты в плане проявкиа именно нестравленный фотореист реомендую делать это в комнате напротив двери в другую комнату в которой горит свет.В вашей комнате должно быть темно.При взгляде под углом все видно.Прокатывает с пленкой и жидким резистом. Фоторезист в любом виде удаляется каустической содой-той которой проявляют позитив
  22. Да не так уж там и много-можно подобрать модели,цена примерно как за 2 установки Alligator75.Я присоединяюсь к мнению о боковой засветке.Но что бы получит 0.1 достаточно взять 2 лампочки типа ELSM51B и поставить их на 50см от платы.Но с засветкой маски такое уже не пройдет
  23. Лазеры можно достать в европе(точно говорю вам ;) ) и даже нерез ебай.По теме:используйте агрессивный проявитель-из упомянутых вариантов это кальцинированная сода,но перед этим обязательно горячая прикатка.С жидким стеклом может быть не оч качество.Дороги 0.1мм на Ордиле получаются абсолютно всегда при плохом фотошаблон и жесцком перепроявлении.При тонких дорогах проблема не получить резистом 0.1 а не перетравить медь. "Секрет" ГОРЯЧАЯ прикатка на влажную заготовку.Это менят все Используете пленку?Берем фен(не для волос) и быстрыми движениями периодически подноси к линиям-осторожно,пленка может скоробится.Я так делаю когда лень отправлять в фотовывод))).Температура 270гр пото 3-4.Признак профита-поверхность тонера стала глянцевой.Это метод для лазерников.И одна из самых важных вещей ДЕРЖИТЕ ЛАМПЫ ДАЛЕКО ДАЛЕКО ОТ ЗАГОТОВКИ,как можно дальше.Не бойтесь,если у вас не Ваще то все лучи "долетят" .Стекло берите потоньше.Хинт:после того как ламинатор выплюнул заготовку протрите его бензином калоша-это не реклама про реально помогает если мелки дороги или полигон-"сетка".
  24. Позитв стираете ватой!?!?!?!Гм..никогда не слышал-тем боее что сам много плат сделал позтивом.Наносте слой потолще,экспонируйте дольше а раствор-1 крышка от кокаколы(любой газировки) без горки на литр-и буде вам счастье.Главное подольше держите.Ничего не отвалится.А вообще попробуйте Ordyl или Liuxi,рекомендую начать с них,благо металлизация не прокатит с позитивом и вообще пленкой удобней.Получается всегда.В среднем плата делается 7 мин не считая засветки.Струйная обработка очень хорошя затея-хотя и без нее все получится если материалы качественные.Если есть некоторый лазер и специальные линзы+ 1специфическое зеркало зеркало можете задумывать LDI,даже если не хватит на медь то на фоторезист точно,впрочем не стоит забывать про диф-е травление.Если мощи много и лазера 2(разная длина волны) то можно сверлить-но подходит это не для всех материалов насколько мне известно.Механика к LDI впринципе,не побоюсь этой фразы проста-вам нужны нормальные прицизионные профили уровня KANYA или др,направляющие SBC,шаговики и др-все это спокойно можно купить даже в рашке.К слову-используя это способ есть некоторый шанс делать проводники,который далеко не каждый завод сделает.Но от вас потребуеются 4 вещи:MADSKILLZ,очень четкое понимание процесса,инструменты(особенно динамометрический ключ),и деньги конечно же.