Jump to content

    

mplata

Свой
  • Content Count

    490
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About mplata

  • Rank
    Местный

Контакты

  • ICQ
    Array

Recent Profile Visitors

3359 profile views
  1. Просто "залипы" скорее всего конденсаторы, на другой стороне платы. Нужно переставить чип, желательно поставить новый. Можно конечно попробовать прогреть с флюсом, но это при условии что нет никаких других вариантов, никаких. Так как такой способ крайне ненадёжен.
  2. Если вы в Москве, приносите, бесплатно посмотрим на рентгене. Будет понятно что делать дальше. На вашем фото очень плохо видно. Если у вас есть трафарет, то и отремонтируем бесплатно при Вас.
  3. Если кипения при лужении жала не происходит, значит дело не в припое, значит покрытие платы или само качество платы оставляет желать лучшего. Что маловероятно. Если лужение жала вызывает тоже самое кипение , то дело либо в слишком высокой температуре жала, либо в качестве припоя. Лудить жало не с целью его обсудить, а с целью расплавить припой без контакта с макетной платой. Думал что это и так понятно. По опыту могу сказать, что кипение часто следствие именно высокой температуры жала. Выход из строя термодатчика станции, или некачественное исполнение самого паяльника, да что угодно и вместо 210 градусов будет 300. Либо флюс некачественный в трубке, либо серьезно просрочен. На видео как будто во флюсе есть испаряемые при температуре пайки компоненты , если не вода то что-то другое. Перегрев жала также можно определить по нагару. Он при перегреве такой что его ни с чем не спутать. Черный контур облуженной части жала.
  4. Вы посмотрите на то что происходит при лужении жала данным припоем. Многие вопросы отпадут сами собой.
  5. Все-таки если часто работаете со сборкой плат, возможно есть смысл рассмотреть манипулятор. Помимо европейских производителей есть и Китай который порой стоит не очень дорого. Но преимущество европейских в том, что они часто на складе и можно попробовать подходит ли такой вариант или нет. Манипулятор штука универсальная и ускорит расстановку всех компонентов.
  6. К сожалению выводы БП довольно толстые, если вывод прислонен к внутренней поверхности отверстия вывода, то оловоотсос будет бесполезен. И как правило так и происходит. Дип24 имеет подвижные и плоские выводы, там методика работы с оловоотсосом действительно классно работает. Тут с большой долей вероятности может не получиться.
  7. Тут лучше вдвоем. Однозначно. Причем второй, крайне желательно, также имеющий непосредственное отношение к этой плате ) И тогда точно все получится.
  8. Если бы не было опыта подобной работы, то самый безопасный способ это два длинножальных (по сути просто зачищаете медное жало в нужных местах и гнете его для удобства работы) паяльника с перенанесенным оловом. К БП крепите присоску или что то , что позволило бы равномерно и контролируемо вытянуть БП из перевернутой платы руками! а не грузом или используя силу тяжести. Щедро наносите припой на выводы (дополнительно), КЗ даже приветствуется , как следует лудите оба жала, держитесь за присоску и нагреваете все выводы разом. Вытягиваете БП из платы сохраняя параллельность БП плате, поэтому позаботьтесь об удобной ручке, присоске или каком то ином способе для фиксации БП и манипуляции с ним. Излишки олова дополнительно распределят тепло чтобы там куда вы прикоснетесь даже ненадолго все равно стало тепло. Прикреплять к БП грузы не советую, если выйдет только одна сторона а вторая с задержкой придется лишний раз греть. Далее уже паяльной станцией (а лучше феном) и оплёткой удаляете остатки припоя, отверстия зубочисткой и паяльником открываете. Это если нет опыта и не хочется рисковать. Разумеется тут требуется 4 руки, 2 обычных паяльника с гнутыми жалами (возможно на выброс).
  9. Есть же настольные конвекционные печи. Там и цена адекватная, и качество хорошее. Уж точно лучше чем в способе используемом ТС. Парофазная потребует закупки расходников, редко, но потребуется... хотя качество будет на высоте, сомнений нет.
  10. Есть смысл посмотреть в сторону неконвейерных печей. Если платы мелкие и редко паяете. Выбор на любой кошелек.
  11. Согласен, снимать нужно аккуратно. Но варианты есть: Например можно использовать низкотемпературные припои, которые щедро нанести на tqfp и so подобные корпуса, тем самым снизив температуру воздействия на докритические. Или работать на сдвиг, то есть с нижним подогревом равномерно нагревать и как только сдвигается, тут же сдвигать в сторону и охлаждать. То есть не ждать пока на термопаре будет много, а ориентироваться именно на состояние припоя - оплавился , все сдвигаем. Это если нет пневмопинцета. Тем самым мы не перегреем микросхему. Ну, а если есть термофен с насадками под все виды корпусов на плате, то вообще хорошо. Там сложно перегреть корпус микросхемы.
  12. Если компоненты редкие, то нужно снимать их, как и все дорогие. Остальное (мелочь, пассив и все недорогое) закупать и ставить на станке на новую плату, с доустановкой демонтированного на манипуляторе, количество 10шт это не так страшно. Но надёжней сделать все заново, к сожалению это самое правильное.
  13. Любая непросроченная паста 3-4 го класса подойдёт. Например Indium8.9ES
  14. В зависимости от состава, свинец или паста без свинца. Ну и тип в зависимости от размера. Поэтому пасты разные используем, в основном мультикор, индиум, mbo. Это легко технологи считают, известна толщина трафарета для нанесения пласты, известен диаметр шара. Задача получить такой же шар какой в оригинале. Как по размеру так и по составу (если требуется сохранить состав).
  15. Так вот мы работаем только с пастой, с флюсом не работаем. То есть шары ставим на пасту и микросхему потом тоже на пасту.