Jump to content

    

Егоров

Модераторы
  • Content Count

    3389
  • Joined

Everything posted by Егоров


  1. Не соглашайтесь. Но светодиоды таки спокойно включаются. И от лабораторного источника, и от штатного AC-DC.
  2. Ток балансировки должен приблизительно соответствовать разбросу емкостей. Т.е если заряд 10А, а разброс емкостей 5%, то достаточно 500 мА. Но это ток балансировки, а не шунта в ограничителе напряжения заряда
  3. Имелось или не имелось что-то осмысленное в виду, но так многократно делалось. И ничегошеньки плохого не произошло. Cветодиодный AC-DC 12 вольт с током 1А на мощный светодиод. Или лабораторный 5А ( фильтры на выходе приличные) источник с выставленным ограничением тока в 1А. Проблема надумана.
  4. Короче, вы упорно продолжаете ерундой маяться. В оговоренные сроки вы НИЧЕГО не успеете сделать или приобрести. Если кое-какое работоспособное решение действительно спасает всю затею, то вам я его назвал - все три панели последовательно и - прямо на аккумулятор. Займитесь кабелями и разъемами. Решение предельно простое и все это можно сделать и испытать за половину дня. Выкатить при солнышке свое чудо во двор и измерить зарядный ток, всего-то дела! Что вы теряете? Все остальное - повышайки-понижайки - вы крайне плохо в этом разбираетесь и кроме суеты и кучи зря истраченных денег результата не будет.
  5. Светодиод в общем случае - токовый прибор. Правда, при подключении к источнику тока там выходные конденсаторы источника дают что-то больше номинала. Возможно, какой-то бросок есть. Но вроде не выгорает ничего. Работал с 10-ваттными светодиодами.
  6. Может, стоит посмотреть две литиевых "консервы" - 8-вольтовые сборки 40Ач аккумуляторов. Где-то каждая как том энциклопедии. Тяговые в электромобилях. Получится 4 литиевх аккумулятора последовательно , это 12-16 вольт. Ток же могут отдать кратковременно большой. Держать их в буфере вместо ионисторов.
  7. Точки соединения первички и вторички через конденсатор могут быть любыми.
  8. Как-то килоджоули и киловатты сведите к одному мерилу. И циклограмму представьте яснее. 5 кВт в течении секунды - одно, а "порциями 10 Дж по миллисекунде" - немного другое. Стороннему читателю трудно вникнуть в задачу во всей ее полноте.
  9. Жаль. Siompk, вы обижаетесь совершенно беспричинно. Впрочем, если повар строит квадратуру круга, а математики ему начинают возражать, почти всегда это кончается истерикой. Вот добавить бы чуть соли и уксусу - замечательная квадратура бы вышла.
  10. 1. При чем тут срок службы аккумуляторов? "Длина" пишется с одним "Н" так провод заметно короче. Если в проводе падение при 2А 0.6 вольта, и вас это беспокоит, то возьмите провод потолще. От реле он больше сечением не станет. 2. Вы о какой такой "защите" говорите? Кто, что , от чего защищает? Зарядный контроллер выдает ЭДС, ток автомобильный аккумулятор сам отрегулирует. При чем тут диод? 3.Контроллер у вас питается от панели и основного аккумулятора. При чем тут диод, если он стоит совсем в другой цепи? 4. Да, определенное впечатление складывается.... А вы , случайно, зарядный контроллер не самостоятельно изготовили? Вы достаточно хорошо знаете что такое аккумулятор, как меняются в нем напряжения и токи в процессе заряда-разряда?
  11. Нет, все-таки вам очень хочется сделать что-нибудь такое... такое замысловатое, всем на удивление. И себе тоже. Будет оно работать или нет - второстепенный вопрос. Вы не понимаете даже что такое реле. Не буду перечислять все проблемы , связанные с ним. Но они есть и надежную работоспособную систему на его основе вряд ли вы соорудите. Почему решение с диодом не подходит?
  12. Освежите теорию. Рассматриваем ШИМ, а не ЧИМ. Ток рано или поздно поднимется до какого угодно значения, поскольку при большой индуктивности он медленно и убывает. Режим непрерывного тока в дросселе.
  13. Ну тогда автомобильный заряжайте через диод Шоттки. 0.25-0.3 вольта потеря невелика. Обратного тока не будет.
  14. Теперь понятнее. Жалко провода. Расстояние большое? Ага, указывали - 25 метров. Берите свои крокодилы (лишь бы не коротнули после отключения) и спокойно подключайте авто ПАРАЛЛЕЛЬНО. Никаких переключателей не нужно. В ПРИНЦИПЕ! Сама проблема надумана, ее в реальности нет.
  15. Вам не удается рассчитать потребное сечение провода? Вы не понимаете, что тумблер можно ставить в любом месте цепи и падение напряжения от его местоположения не зависит?
  16. Освежите в памяти, все-таки, теорию импульсных стабилизаторов. Индуктивность ( в разумных пределах) на величину выходного напряжения не влияет. Только коэффициент заполнения. Увеличение индуктивности только снизит пульсации.
  17. Конечно обречена. Даже не хочу подробно вникать как она работает, достаточно того, что транзисторы токи в несколько ампер и более коммутируют плохо. Не могу все-таки понять почему простой мощный тумблер не годится? Какая разница щелкать тумблером, крокодилами и ли еще чем-то, если уж руки задействованы? Какая еще псевдоавтоматизация? Можно выдумать много несуществующих проблем и годами с ними бороться. такое впечатление, что стартер сам не до конца продумал зачем ему все это нужно. Обеспечить параллельную зарядку аккумуляторов? Обеспечить преимущественную зарядку одного из аккумуляторов? Что нужно-то? Правильно сформулированная задача обычно решается намного легче.
  18. Тут мало кто понимает разницу меж поляризованным реле и дистанционным переключателем. Поставьте мощный тумблер и закройте проблему. Не до автоматизации вам пока.
  19. KiWi прав, Варп, Он говорит о том, что видит. Вы ему показали одну схему, набор резисторов , а подразумеваете совсем другую - классический ограничитель
  20. MPPT не рассчитывается под какие-то конкретные аккумуляторы. Аббревиатура эта означает Максимальной Мощности Точки Поиск. источник, снабженный таким узлом , автоматически выбирает выходной ток так, чтобы снять с панели максимум мощности, независимо от ее освещенности. и разброса параметров конкретных панелей. Узел не так уж сложен, но это не конструкция выходного дня. Не, безумных вариантов не нужно. Еще вариант - я же вам его назвал : включайте все панели последовательно и - прямо на аккумулятор. Не так уж много мощности потеряете. Понижающий модуль тоже должен быть с МРРТ и это тоже не два светодиода спаять. Вы после путешествия запишитесь на ускоренные курсы схемотехников. Лет через пять может что и начнет получаться. А пока - удачного путешествия!
  21. Нет, Варп, к сожалению вы не понимаете основного назначения балансира. Большинство людей почему-то цепляются за "экономию" 5 Ач в 100 Ач аккумуляторе и на этом ставят точку. Мол, невыгодно из-за этого затеваться. Полное использование энергоемкости батареи, конечно плюс активного балансировщика. Но не основное его достоинство. Без балансировки составная батарея приходит в негодность уже после 10-15 циклов заряда. Ведь разбаланс емкости постоянно и стремительно НАРАСТАЕТ! Аккумуляторы с пониженной емкостью постоянно перезаряжаются и "кипят". Они же постоянно глубже разряжаются . Конец разряда в составной батарее определяется по общему напряжению, "среднее по больнице". При этом аккумуляторы с малой емкостью могут быть уже запредельно разряжены. Популярные офисные UPS дохнут в течение года. Именно по этой причине. А балансировщик непрерывно степень заряда выравнивает. Даже при небольших уравнивающих токах фактор времени имеет решающее значение. Почитайте публикации на эту тему. Жизненный цикл батареи вырастает в разы. А если вам разок через полгода придется заменить батарейку из 10-20 шт 100 Ач аккумуляторов, то сразу вопросы стоимости балансировщика станут яснее. ________________ Возможно, стоит открыть отдельную тему. тут все-таки человек суперконденсаторы отбалансировать хочет. А мы увлеклись своим...
  22. Ну, я же указал - удвоенное входное + 0.8...1.0 вольт падения на диоде. Для ноутбуков нужно 19 вольт и от бортсети в 12 вольт этот бустер все делает замечательно. Панель на холостом ходу дает 24? Ну, если нагружать ее не сильно, так чтобы ниже 22 не падало, то сможет и с выходным 42 работать. Но мощность нужно ограничивать, а упомянутый бустер этого не умеет. Он сразу грузит панель на свой максимальный ток, напряжение на ней падает до почти ничего и идет рестарт бустера. Вот те рывки пускового режима, которые вы наблюдаете. Можно, конечно, пошаманить с датчиком тока в бустере, зажать мощность, но без опыта и полного понимания его работы туда лучше не влезать.
  23. Угу, спасибо, теперь понятнее. Аналог этого бустера (на 120Вт) у меня есть. Брал специально посмотреть. Ну, АЛИмощность можно для начала смело делить на два. Далее, это разработано для питания ноутбуков от бортсети автомобиля. До удвоенного входного напряжения он работает нормально, а дальше начинает хаотично кувыркаться и, соответственно греться.. В нем нет т.н. слопкомпенсации, кто знает - поймет. Т.е. из 18 вольт панели он может сделать 35, не более. Ограничение выходного тока... ну на уровне чтобы сам не сгорел, а не для спасения нагрузки. Бустер принципиально выходной ток полностью не ограничивает по топологии своей. Панель вам выдаст 60 ватт при прямой солнечной освещенности и подобранной нагрузке. такой, чтобы на ней установилось 18 вольт. Все другие режимы - нештатные, мощность и напряжение не гарантируются. Для съема полной возможной, доступной мощности с солнечной панели преобразователь должен иметь узел поиска точки максимальной отдачи мощности (МРТТ). В вашей связке этого нет. Можно долго обсуждать проблему и искать пути решения. Но вам нужно решение быстрое и не так эффективное, как надежное. Соединяйте панели последовательно и прямо на аккумулятор. Решите только проблему окончания зарядки. Не прозевать момент, иначе аккумулятор закипит или бабахнет. Ну, эта, как ее, пресловутая BMS у вас есть? Вот на нее и глазейте при зарядке. Супер-вупер для вас сейчас - отключать заряд по ее сигналу автоматически ( реле или еще что, если успеете не коленке согнуть) Хотя, в поездке зарядки почти всегда нехватка...
  24. Спасибо. Т.е. опыта у вас практического нет, а выводы чисто умозрительные. Практика. Например, составная батарея 10 аккумуляторов по 100Ач. В буфере солнечной электростанции. Заряд там если и 100А, то не постоянно. Разряд тоже крайне неравномерный. Ток балансировки 3, кратковременно 4 А. КПД балансировщика 85-95% Мы рассматриваем исправную батарею, в ней емкости отличаются на 10%. Если аккумулятор потерял 50% емкости, то его просто нужно выбросить. Многим трудно понять, что балансировщик не заменяет собою аккумулятор, он продлевает в 3-4 раза срок эксплуатации исправной батареи. Балансировщик на старую, разбалансированную по емкости батарею ставить поздно. Многие не могут понять что такое балансировка вообще. Это не копеечные ограничители предельного зарядного напряжения, отсекающие "лишнее" в тепло. Это прибор перекачивающий непрерывно энергию из более заряженного аккумулятора в менее заряженный. Непрерывно, и при заряде и при разряде. И , подозреваю, что BMS вам затуманивает представление о балансировке. Даже электротранспорт со своими 100А разрядными токами не постоянно движется от упора до упора с зарядкой-разрядкой. Притормозил на светофоре, встал под погрузку-разгрузку, а балансировка идет. Правда, электротранспорт на литии, особенно самодельный,... ну это область людей технически малограмотных, проверено, не будем пока этот сегмент трогать. Не за 5 минут идет и зарядка. Нормальный режим зарядки кислотного аккумулятора - 10-часовой. За это время балансировщик в принципе может перекачать 20-40 Ач. Это очень много. Есть опыт применения на батарейках в 400Ач и там он даже к моему удивлению вполне справляется по отзывам потребителей. А для телекоммуникационных бесперебойников - вообще идеальное решение. -- По теме . Некоторые трудности с низкими напряжениями суперконденсаторов. Чисто технологические. Но Plain в принципе предложил решение, которое мне знакомо и я его поддерживаю.
  25. Черт, блокируются от вас ссылки по подозрению на вирус.... Никто тут тапками швыряться не намерен. Нормальная рабочая ситуация, хотелось бы помочь, если получится. Ладно, подали на вход что попало от панели, стабилизатор же не понимает что мощность панели ограничена. Пытается отобрать ток чтобы выдать на выходе 150 ватт ( или сколько там). Ну так для панели такой ток - короткое замыкание почти. Напряжение на ней падает ниже 8 вольт и стабилизатор постоянно рестартует, "икает". Возможно, вот это вы и наблюдаете. Не пульсации из-за плохих фильтров, а бесконечные попытки выйти на рабочий режим.