boldive

Попался мне усилитель для сабвуфера. После подключения положенных 12В на вход и лампочки на 18ом на выход оказалось что усилитель плавно, ~за 5сек выдает на нагрузку пилу от 0 до -57В. Беглая проверка выходного каскада показала что из четырех IRF540 один умер. Поменял. Знаю что в таких случаях меняют все четыре, но поленился. Что интересно. Результат не изменился. Причем с лампочкой, доходит до -57В (непонятно почему минус?) и останавливается на этом значении. С динамиком 4ома получается пила. Диффузор плавно втягивается и потом резко отпускается и процесс тут-же повторяется. По 4 транзистора в обвязке каждой пары IRF540 прозвонил, проблемм не видно. Фотографии тут. Для более детального просмотра найти и щелкнуть по лупе. Какие будут соображения? Может у кого схемка найдется?

Изначально вопрос ставился об инвертере без АБ. Ну ладно, с АБ функционал заметно возрастает, но и тут ответа нет. Если АБ будет 65ач это поможет значительно упростить задачу? Что-то мне с трудом верится что при использовании АБ 35ач или 65ач что-то там сильно поменяется в электронике инвертора. 65ач АБ стоит 120$, СП стоит 375$. Контроллер для зарядки АБ еще около 65$, конвертер 12VDC-120VAC на 375W еще $60. Как-то дороговато все выходит. Радует только то что покупать надо СП и контроллер зарядки АБ. Я так и не понял что именно я неправильно/непонятно указал в пастановке задачи? Что там нереально неразрешимого? Такое ощущение что больше поспорить негде и не с кем :01: Как бы такой порыв направить в позитивное русло на поиск ответов к некорректно поставленным задачам? Ну например задать наводящих вопросов для полного понимания :beer: и выдать простой и эффективный ответ.

Добавлю немного. В приложении файл с результатами лабораторных тестов солнечной панели из 60 пластин размером 156х156мм. При тестовом освещении панель выдает 243Вт. Напряжение при котором с панели снимается максимальная мощность 30.33В На графике две кривые: Кривая ток-напряжение и соответственно снимаемая можность. При уменьшении освещенности оптимальное напряжение остается практически тем-же, 30-31В, уменьшается генерируемый панелью ток. Это важно что с изменением освещенности меняется ток а не напряжение. Задача инвертора следить за тем чтобы напряжение не падало ниже 30.33В для данной панели. Тогда идет максимальный отбор мощности. 1. В практике, если инвертор подсоединяется к силовой сети потребителя (бытовой розетке) то инвертор следит чтобы отбираемая потребителем мощность была максимальной. Как? Контролируя напряжение на панели. Если больше 30В то увеличивая ток отдаваемый в нагрузку и снижая напряжение на панели. Если меньше 30В то наоборот. Если напряжение в сети отсутствует то инвертор вообще не запустится. 2. А вот если нагрузка не потребительская сеть а скажем как мне - что под руку попадется, тогда задача инвертора совсем другая. Если аккамулятора нет то запускаться при напряжении на СП порядка 37В и просто вырубать потребителя когда напряжение на СП под нагрузкой падает ниже 30В. 3. А если аккамулятор, тогда следить чтобы в нагрузку не отдавалось больше какой-то определенной мощности. При превышении отключать нагрузку и мощность СП переводить в заряд аккамулятора, при нагрузочной мощности меньше максимальной но больше того что генерит СП отбирать недостающее от аккамулятора. При нагрузке меньшей чем генерит СП избыток переводить в заряд аккамулятора. Как-то так. Во всех трех приложениях задачи инвертора совершенно разные. Для первого варианта полно промышленных образцов китайского производства. Для 2-го 3-го вариантов я ничего покупного еще не нашел, и собственно об этих вариантах и задавались вопросы. Reference_Panel_Report_from_LAB.pdf

спасибо!

Всем спасибо за помощь! Куда мне двигаться уже понятно. Иногда полезно самим с самой поразмышлять и послушать мнение зала. P.S. Есть такой вид развлечения в Канаде, берете палатки и едете в провинциальный парк и живете там несколько дней. В радиусе 300км мы наверно уже все парки объездили. А если есть лодка то выгружаетесь на любом понравившемся острове (их тут тысячи) и радуетесь жизни. Там где мало людей там почему-то и рыбы больше, двойное удовольствие. Так вот солнечная панель для таких случаев. Это я к тому чтобы тут не гадали на кофейной гуще что и для чего. Наверно сразу набо было написать подробнее про область применения а не пытаться технически сформулировать задачу.

Да, да, про шунтирующие диоды тоже рекомендую почитать внимательно учитывая то что я написал. А если еще схемку панели на бумажке накидать то станет понятно о чем я говорю. Для меня эта вся полемика укладывается в одну фразу: я ему про Фому а он мне про Ерему. Прежде чем чтото писать может вначале стоит прочитать?

Еще раз повторяю что ищу готовое решение. ДПП делаю сам без всяких проблемм. Разработкой чегото нового нет смысла заниматься. Очень дорого выйдет. Потому и спашивал про готовое решение. В боксе панели есть три bypass диода. В принципе убрав центральный диод я получу две независымые секции в одной панели. В тойже коробке можно и соединить их параллельно.

Ну не нужно так драматизировать. 120В это не 220В. Разница большая, на себе не раз проверенная :yeah: Я уже и параметры солнечной панели привел. Ну не выдает она 12вольт, 30 выдаст, а меньше трудно ей. Как ни крути а 30В надо преобразовать в 12В. Неужели и с этим самому никак? Не поверите, но солнца в Торонто не меньше чем в Италии. Последнюю неделю небо обсолютно чистое и светит как летом. Панели для меня не дорого обойдутся. Есть доступ к бракованным панелям, например с заваренными внутри пауками :crying: Подводя итоги, наверно придется мне из одной панели сделать две и запитываться от этих половинок, так будет проще.

Да что Вы к ноутбуку привязались. Я эту панель (SLA255M3A) хочу на лодку приспособить и иметь независимый источник питания 120VAC для любых потребностей. Покупать еще минимум два аккамулятора мне не совсем хочется, но раздобыть один на 12В можно. Так как насчет схемы 30VDC-to-12VDC с возможностью контроля заряда аккамулятора. Сама панель расчитана на установку на крыше дома или любой плоскости смотрящей на солнце. На самый крайний случай мне возможно придется сделать самому 2 панели на 30 пластин (половина мощности и напряжения), соединить их параллельно и получить на выходе 15В и тогда напрямую можно и аккамулятор заряжать и преобразователь питать.

Отлично сказано. У меня есть стандартный китайский преобразователь 12VDC-120VAC-400W. Тогда уже можно и батарею воткнуть. В таком случае задача переводится в поиск схемы для преобразователя 30VDC-12VDC с контроллером зарядки аккамулятора. Причем максимальное входное напряжение должно быть в районе 40-43В (напряжение на панели без нагрузки 37В).

Панель 1.5 кв.м. Я уже писал что купить готовый инвертор за 200$ не проблемма. Проблемма как это сделать самому не тратя 200$. У меня хватает электронных компонентов чтобы их уже не покупать. Нужна схема интертора/преобразователя которую кто-то уже сделал и она рабочая, так сказать проект DIY. Ну а по поводу электронных устройств которые может запитывать сама панель все проще. Шнурок питания на 120VAC есть практически у всех устройств, а вот шнурка питания на 30 VDC я не встречал.

Что именно неправильно? Посмотрите на кривую ток\напряжение и тогда поправите меня если я не прав. Максимальная отдача панели идет при напряжении 80-90% от напряжения в открытом состоянии (open circuit voltage) и токе 90% от тока короткого замыкания (напряжение при этом ноль). В зависимости от количества света напряжение на панели под нагрузкой меняется не сильно (в процентном выражении), меняется вырабатываемый ток. Поправьте меня если я что-то путаю. Если в какой-то момент времени панель может выработать 200вт то задача инвертора взять эти 200вт (не 100вт и не 150вт) и выдать их потребителю. Мне не совсем понятно что именно непонятно? Что инвертор может работать с КПД > 95%, или что без аккамулятора никак? Как по другому сформулировать вопрос по помоду поиска схемы инвертора разработанного для работы с солнечными панелями? Солнце движется, тучи есть, ночь присутствует. Я дал ссылку на инвертер с КПД 95%. Аккамуляторов нет за ненадобностью. Если интересует почему без аккамуляторов то могу расписать (это такая программа правительства). Мне инвертер нужен чтобы в полевых условиях я мог запитать своих потребителей (ноутбук, зарядое для аккамуляторов, ТВ, прочую электронику). Мне не нужно это делать вечером или ночью когда солнца нет. Вполне возможно что меня устроит любой преобразователь 30VDC-120AC (60Hz). Главное чтобы габариты и вес были минимальны. Ну не будет КПД 95% то дайте что есть. О чем спорим?

Получить КПД >95% вполне реально. Вот промышленный образец: http://enphase.com/products/microinverters/m215/ Никаких аккамуляторов не нужно. Это не совсем соответствует действительности. Солнечная панель через инвертор напрямую подключается к силовой разводке, говоря проще к бытовой розетке. Никаких аккамуляторов не нужно. Аккамулятор нужен если есть желание заряжать его днем и использовать ночью, либо запитывать ночью инвертор от аккамулятора. Такая задача не стоит. Но к рассмотрению принимается. Промашленные инверторы проетируются таким образом что забирают от солнечной панели максимум того что она может выработать, говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания.

Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Нужно получить на выходе синусоиду 120В+-10% и КПД >95%. Мощность порядка 250-300ватт. Есть ли готовые решения для сборки на коленке дома? Не хочется покупать готовый за 200$. Если начать экспериментировать то тогда проще купить готовый, дешевле выйдет. Мне нужно сделать один, максимум два преобразователя. Может кто схемой с описанием поделится? Спасибо!

Кислоту используем в технологическом процессе, в постоянном наличии тонн так 20. Поэтому речь идет не о скорости, а о замене хлорного железа. Т.е. если раз так в 5 разбавить концентрацию всех компонентов то травить будет без наличия "вулканических процессов" и достаточно безопасно для фоторезиста. После травления что осталось можно хранить в стеклянной или пластмассовой таре. А перед следующим травлением нужно-ли добавлять перекись водорода? Или если она там уже есть то больше не надо. Или такой раствор только для одноразового применения? Если так, то как его потом нейтрализовать для "переваривания" в городской канализации.

Мои запасы хлорного железа практически закончились, купить новую можно, но пока хочу попробовать травить в соляной кислоте (HCl) доступ к которой у меня практически неиссякаемый. Перекиси водорода навалом в аптеке и недорого. Нашел рецепт смеси "Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3 (20), 30 %-ный пероксид (перекись) водорода — пергидроль (20), вода (60). Если пероксид водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды. Сначала смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11". Собственно вопрос. Кто-то уже такое проходил? Какие есть подводные камни и как это дело проводить не отравившись при этом. Пары соляной кислоты ужастно противны, дышать невозможно. Второе, насколько фоторезист может быть устойчив к такой "солянке"? Достаточно ли потом просто промыть плату водой или нужно еще какую-то химию применять? Спасибо.

Когда получите киты, сможете на сканере отсканировать платки с разрешением 600dpi и поделится результатом? Хочется поподробнее рассмотреть что за зверь такой и на какой элементной базе. Ну и исходники тоже приветствуются.

Влезу сюда с анологичным вопросом. Есть-ли готовые решения в одном корпусе для развязки USB? Для USB 2.0 наверно еще не придумали, уж больно там скорости большие. А вот USB 1.1 наверно можно развязать. Что-то похожее есть у Maxim но там корпусов много понатыкано и как-то сложно все. Avago просто делает быстрые оптроны. В общем, пока ничего путного не нашел.

Спасибо. А схемки случайно нет?

Собственно в описании темы все сказано. Нужно сделать такое устройство. Если у кого какая информация есть, буду сильно признателен. Отсылать на eBay не надо, там за 80$ его готового можно и купить. Пока хочется собрать самому. Если ничего не найду, тогда и куплю готовый.

Спасибо, попробую. У меня стоит ISE 11.4. Xilinx говорит что после версии 10.1 parallel Cable III не будет поддерживаться. Я поставил Programming Tools от версии 9.2i и на другой компьютер. Та-же фигня. В нижнем правом углу iMPACT пишет что есть соединение с программатором на частоте 200кгц а видеть все равно не хочет. Где играться с частотой для соединения по Parallel Cable III я так и не нашел. Похоже что эта функция доступна только для parallel Cable IV or USB.

Спасибо за ответы. С проблеммой длинных проводов я столкнулся в самом начале. Программатор непосредственно втыкается в LPT порт. Длинна дорожек от порта до буферов микросхемы не больше 2-3см. Динна проводов от программатора до JTAG разъема на плате 20см (плоский шлейф из 10 проводов от COM порта со старых компьютеров). Частоту еще не трогал. Надо найти где этот параметр и поиграться с ним. Питание поступает от самой платы с CPLD. Тоже грешил вначале на питание и впаял в программатор дополнительный стабилизатор на 3.3В. Эти 3.3В подал на JTAG. Изменения в работе не заметил.

Как-то спаял программатор по схеме parallel Cable III (XTP029.pdf). Работает он как-то неправильно. Чтобы зашить Xilinx нужно долго танцевать с бубном и общаться с духами. Иначе не получается. iMPACT просто не видит CPLD. Нужно то кабель подсоединить-отсоединить, то переинициализировать/проресетить, перезагрузить файл прошивки, выключить/включить питание и так далее. Пока никакой закономерности я не нашел. Получается достучаться в какой-то случайной последовательности. Может кто-то сталкивался с подобным? Покопавшись в интернете нашел информацию о USB кабеле. Оказывается Xilinx выложил это дело в открытый доступ. Файлы со схемами тут. На 14 странице pdf файла схема программатора. Ну а немцы на своем форуме пошли дальше и слепили печатную плату и слегка это модернизировали. Заодно выложили все на всеобщее повторение. Теперь вот думаю. Если-бы знать как уговорить программатор Parallel Cable III работать, то USB мне вроде как и не надо. С другой стороны проект под USB не такой уж и дорогой получается, платы разрабатывать не надо, за пару вечеров можно и собрать. Можно конечно и готовый программатор купить, но дешевле 60$ что-то ничего не попадается. А тратиться уже не хочется. Кто что думает?

Есть проект сделанный в Cadsoft Eagle. Как схему и печатную плату перетащить в Altium? Если кто занимался подобным, просветите пожалуйста.

У меня всегда после протирки спиртом оставался какой-то тусклый осадок на дорожках и контактах. Наверно все-таки спирт окисляет а не растворяет. Сейчас перешел на ацетон. Все блестит и сверкает. Как правильно выше заметили, закрываете второю сторону во время пайки первой.