[GeorgyBey 0]

Господа, делитесь опытом нанесения :angry2:

 

Личные неумелые впечатления - дерьмо!

При попытке напылить из балончика - 1/3 покрывается сплошным неравномерным слоем ("волны"), 2/3 покрывается пустыми от резиста "кратерами".

Если разбодяжить ацетоном - при высыхании сбегается толстыми "змеями".

Если разбодяжить ацетоном и наклонить, что бы слить "излишки" - слишком тонко (по цвету).

В общем полное :cranky:

 

Кстати : если срок годности до 2003 - "аллес-капут"? или еще можно ?

[phantom 0]

Вообще-то об этом на форуме уже говорили... На самом деле "ловкость рук и никакого обмана!". Нанести надо "одним длинным распылением" равномерно сканируя поверхность, которая должна лежать горизонтально. Плата должна быть сухая, зашкуренная, промытая. Слой должен быть средней толщины - можно наносить под 45 градусов с расстояния 30 см. Если получится немного волнисто - сам лак растечется через несколько минут (до 10 мин). и слой будет более ровный.... Я 70% первого баллончика истратил на эксперименты - месяц возился, свет подбирал и т.д. Но сейчас повторяемость - практически 100%.

[GeorgyBey 0]

Нанести надо "одним длинным распылением" равномерно сканируя поверхность, которая должна лежать горизонтально. ...

Если получится немного волнисто - сам лак растечется через несколько минут (до 10 мин). и слой будет более ровный....

<{POST_SNAPBACK}>

 

Спасибо за ответ :a14:

 

Из баллончика вместе с резистом выбрасываются капли чего-то прозрачного, типа масла какого-то, которые раздвигают резист и образуют "кратер" без окраски (резиста?) :blink: Прямо "леопёрдовое" покрытие.

Если плату интенсивно телепать в руке - лак растекается более-менее равномерно, но "кратеры" остаются!

 

Может балончик надо пару дней трясти перед распылением ??? :twak:

[andrey_s 0]

ИМХО, это следствие того, что резист 2003 года (или изначально некачественный) - неплохо бы купить свежий.

В нормальном positiv20 никаких капель "чего-то прозрачного, типа масла какого-то" не наблюдается. Легкие неравномерности растекаются в первые же минуты после нанесения.

 

Удачи!

[phantom 0]

Не знаю, но лучше плату не трогать и не трясти. Если там еще что-то белое льется - наверное все таки надо другой взять, может испортился лак... Леопард у меня получался, когда плата была неровная или неровно напылял...

[Ostver 0]

А как проходит экспозиция полученного слоя? Качественно, в домашних условиях, напылять фоторезист надо в центрифуге.

[andrey_s 0]

Качественно, в домашних условиях, напылять фоторезист надо в центрифуге.

Кстати, насчет центрифуги, поделитесь пожалуйста опытом, какой режим и обороты предпочтительнее?

[MKS 0]

Делал я как то пару плат с нанесением фоторезиста на центрифуге.

Происходило это следующим образом. На закрепленную в центрифуге

плату при помощи кисточки наносился фоторезист хорошим толстым

слоем с запасом :) . Дальше разгон центрифуги (7000 - 10000 об/мин,

пробовал разные варианты, так же с постепенным разгоном до 10000 ).

Из своих экспериментов сделал вывод, что на качество слоя

фоторезиста больше влияет время разгона центрифуги

до max оборотов чем максимальная скорость вращения.

Так же желательно иметь не быстросохнущий ФР.

В моем случае промедление в пол секунды оставляло на плате

ужасные потеки.

Удачи.

 

P.S.

А кто как и из чего фотошаблоны делает ?

Изменено 15 декабря, 2005 пользователем GKI

[phantom 0]

На пленке для лазерного принтера, тем же лазерным и делаю т.н. фотошаблоны. Насчет центрифуги с "Позитивом" - время надо до секунд (ИМНО) расчитывать. А так можно потренироваться и пылить качественным "зюгзагом" в темпе медленного вальса под метроном :) и обязательно получится!

[Ostver 0]

Кстати, насчет центрифуги, поделитесь пожалуйста опытом, какой режим и обороты предпочтительнее?

Центрифуга была собрана "на коленке" из консервной банки и ручной электродрели, благо требовалось изготовить десяток небольших плат. Скорость вращения максимальная (конкретно сказать не могу, кроме того, что дрель была отечественной). Насенеие ФР происходило так: запускалась "центрифуга", после полного разгона ФР (Positiv20) распылялся внурь. Слой получается равномерным, толщина задается временем впрыска ФР. Кстати, его так и сушить удобно - вдувать феном теплый воздух. А полноценную центрифугу можно изготовить на базе отжившей свой век стиральной машине, например, "Волна". Объем у нее приличный (правда расход ФР возрастет), и остается только продумать узел крепления плат различного размера.

[andrey_s 0]

Насчет центрифуги с "Позитивом" - время надо до секунд (ИМНО) расчитывать.

Извиняюсь, какое именно время? Время напыления (кол-во резиста) или время вращения в центрифуге?

[phantom 0]

Время напыления, думаю важнее...

[andrey_s 0]

Центрифуга была собрана "на коленке" из консервной банки и ручной электродрели, благо требовалось изготовить десяток небольших плат. Скорость вращения максимальная (конкретно сказать не могу, кроме того, что дрель была отечественной). Насенеие ФР происходило так: запускалась "центрифуга", после полного разгона ФР (Positiv20) распылялся внурь. Слой получается равномерным, толщина задается временем впрыска ФР. Кстати, его так и сушить удобно - вдувать феном теплый воздух.

 

Спасибо! Как раз то, что нужно!

Если дрель, то это обороты 1500-2800, ИМХО.

Я начал делать на базе доисторического 5-и дюймового винта. Для крепления в блине от этого же винта сделал два радиальных пропила в которых крепятся две стойки для фиксации платы.

[MKS 0]

На пленке для лазерного принтера, тем

же лазерным и делаю т.н. фотошаблоны.

А как вы боретесь с усадкой пленки ?

У меня рисунок сильно сжимается при

остывании пленки после распечатки :(

[andrey_s 0]

Только, ИМХО, покупкой другой (более качественной) пленки. Желательно найти по-толще - встречались 90, 100 и 125 микрон.

На некоторых принтерах можно програмно уменьшить температуру печки, но на моем HP LaserJet 6L я что-то разницы между температурой на "Low" и на "High" не заметил.

 

Удачи!

Изменено 15 декабря, 2005 пользователем GKI